Приспособления, зажимы и держатели для пайки – делаем третью руку

Иногда, во время пайки, так не хватает дополнительной пары рук, чтобы с их помощью держать спаиваемые детали. Для этой цели можно использовать так называемую, третью руку (так называется специальный зажим для пайки). Третья рука очень сильно помогает в работе, но приспособлениям для пайки с лупами, что продаются в бесчисленных интернет-магазинах, не хватает гибкости. Эта статья научит вас, как можно сделать третью руку для пайки своими руками с четырьмя зажимами.

Вот список необходимых деталей и материалов с ссылками:

• Кронштейн гибкий — ссылка. • Зажим крокодил — ссылка. • Эпоксидный клей — ссылка. • Аэрозольная краска — ссылка (опционально). • Сверло по дереву перьевое диаметром 12 мм — ссылка. • Клей древесный — ссылка. • Плита МДФ — ссылка. • Зажимы или струбцины.

Если не хотите читать статью, можете посмотреть видео, в котором показаны все шаги по изготовлению держателя для пайки.

Приспособления, зажимы и держатели для пайки – делаем третью руку

Иногда, во время пайки, так не хватает дополнительной пары рук, чтобы с их помощью держать спаиваемые детали. Для этой цели можно использовать так называемую, третью руку (так называется специальный зажим для пайки). Третья рука очень сильно помогает в работе, но приспособлениям для пайки с лупами, что продаются в бесчисленных интернет-магазинах, не хватает гибкости. Эта статья научит вас, как можно сделать третью руку для пайки своими руками с четырьмя зажимами.

Вот список необходимых деталей и материалов с ссылками:

• Кронштейн гибкий — ссылка. • Зажим крокодил — ссылка. • Эпоксидный клей — ссылка. • Аэрозольная краска — ссылка (опционально). • Сверло по дереву перьевое диаметром 12 мм — ссылка. • Клей древесный — ссылка. • Плита МДФ — ссылка. • Зажимы или струбцины.

Если не хотите читать статью, можете посмотреть видео, в котором показаны все шаги по изготовлению держателя для пайки.

Подборка «третьих рук» — штативов и приспособлений для для удержания мелкой электроники и т.д.

Всем привет!

Электроника в последнее время сильно измельчала и не всегда удобно обходиться только своими руками при работе с мелкими платами, проводами и т.д. Иногда требуется помощь со стороны, чтобы придержать плату, припаять провод к ней, заменить какой-то компонент, провести измерения. Обойтись без посторонней помощи можно использую так называемую «третью руку» — приспособление в виде штатива с зажимами, увеличительными стеклами, светильниками и другими удобствами, собранными в одном месте.

В данной подборке только такие приспособления, но в разных интерпретациях.

И так, начнем.

1. Самое простое приспособление, но часто встречаемое на столах мастеровых людей.

Купить можно здесь

На чугунной станинке шарнирными соединениями закреплены ось с двумя зажимами и лупой. Соединения позволяют поворачивать крокодилы и лупу с пятикратным увеличением (диаметр 60 мм из стекла) под нужным углом. Приспособление не самое продвинутое в плане функционала, но наверное благодаря невысокой цене в мастерских по ремонту электроники у специалистов на столах встречается часто. Приблизительные размеры: 125*70*50

2. Следующая «третья рука» похожа на предыдущую, но дает на одну степень свободы больше — и зажимы и увеличительное стекло можно поднимать и опускать вдоль штатива, настраивая нужное положение и увеличение.

Купить можно здесь

Линза здесь так же стеклянная, но уже диаметром 90 мм. Есть парковка для паяльника и лоток для всяких мелочей.

3. Штатив с двумя зажимами на шарнирных соединениях, двумя сменными линзами, парковкой для паяльника и светодиодной подсветкой на гибкой ножке.

Ссылка здесь

Линзы здесь пластиковые, их две. Диаметр 90 и 21 мм, увеличение в 3,5 и 10 раз, соответственно. Пять светодиодов подсветки можно питать либо от 3-х батареек АА, либо от комплектного блока питания 5 напряжением Вольт. Ось с зажимами можно подвижная — можно придвинуть ближе к центральной стойке или выдвинуть от вперед.

4. По своему интересная третья рука, но не дает возможности закрепить плату вертикально.

Уточнить цену

Есть регулировка вылета и наклона светильника и оси с зажимами. Две акриловые линзы диаметром 75 и 20 мм. Подсветка питается от 3-х батареек ААА или от USB. Габариты 200*95*170 мм. Для устойчивости в основание вмонтирована стальная пластина. Есть парковка для паяльника.

5. Следующее приспособление является следующей версией предыдущей третьей руки.

Уточнить актуальную цену

Здесь уже три акриловых линзы и добавили лотки для всякой мелочевки, что порой удобно. Диаметр линз 72, 30 и 20 мм. Комбинируя линзы и расстояние между ними можно добиться хорошего увеличения. Подсветку обеспечивают 10 светодиодов с питанием от 3-х элементов ААА или USB/

6. Штатив с подсветкой на гибкой ножке, шарнирным креплением зажимов и возможностью установить плату под любым углом.

Ссылка на страницу товара

В комплекте три акриловых линзы. Диаметры линз 90, 34 и 34 мм. Увеличение 2,5, 7,5 и 10 раз. Питание подсветки -3*ААА или комплектный блок питания. Встречаются с двумя линзами, а третья выполнена в виде наплыва на самой большой.

7. Следующее приспособление отличается мощной группой подсветки и аккуратным внешним видом.

Купить можно здесь

Здесь разглядеть мелкие компоненты помогут 18 светодиодов и три линзы диаметром 108 мм (главная), 21 мм (вторая сменная) и 30 мм (третья сменная), дающие увеличение в 2,5, 6 и 10 раз. Подсветка как в верхнем, так и в нижнем светильнике с линзами. В комплекте блок питания для подсветки или 2*АА придется купить самому.

8. Следующая «третья рука» не имеет подсветки и увеличительных стекол, но позволяет закрепить плату или деталь практически в любом положении. Выглядит футуристично, но отзывы положительные.

Узнать цену

На станине закреплены шесть гибких держателей с крокодилами. Есть лотки под мелкий крепеж. Основание из алюминиевого сплава, вес конструкции 550 грамм.

9. Похожий вариант, но уже с более надежным креплением к столу и регулируемой подсветкой.

Купить можно здесь

Здесь вместо шести держателей четыре. Диаметр линзы 60 мм, увеличение в три раза. Светодиодов применили аж 42 штуки, а регулировка освещенности имеет 11 позиций. Питание от USB 5В/1,5А. Длина ножек держателей 240 мм, длина ножки светильника 400 мм.

10. Завершает подборку приспособление, которым уже второй год пользуюсь сам. Часто очень выручает.

Узнать цену

Ось с тремя зажимами можно поднимать, опускать по вертикали, задвигать к стойке или выдвигать вперед, а так же менять угол наклона всех трех зажимов одновременно. Есть парковка для паяльника и сделана она правильно, паяльник не проваливается. Есть подсветка и главное: в комплекте три линзы и рукоятка. Линзы можно устанавливать на штатив, а можно подсоединять к рукоятке и получить три полноценных лупы. Кроме того, в самой рукоятке размещены пара светодиодов и отсек для двух АА батареек. Порой очень удобно. Линзы акриловые диаметром 90, 75 и 37 мм. Увеличение 2,5, 5 и 16 раз. Штатив отличается очень хорошей устойчивостью, в комплекте адаптер питания для подсветки или можно питать от 4-х батареек формата АА. Линцы хорошего качества, без наплывов, деформаций и т.д.

Универсальный зажимной уголок — третья рука сварщика

Доброго времени суток любители помастерить, что-либо своими руками. В сегодняшней статье мы как можно подробнее рассмотрим, как сделать полезный строительный инструмент. А именно соберём специальный фиксатор, позволяющий вам соединять разнообразные предметы под углом 90 градусов, для удобного их скрепления (например, для сваривания предметов между собой). Данная самоделка по своему строению проста, что делают её легкой в постройке и безумно надёжной и долговечной. Да, существую и бюджетные заводские аналоги, но в нашем случае самоделка будет и практичнее и куда более надежная, чем любой заводской аналог. Поэтому рекомендую её собрать как минимум каждому сварщику и столяру. Ну, что ж, думаю не стоит тянуть с длинным предисловием, погнали.

Для данного зажима понадобится следующее, а именно:

— Металлический уголок — Металлическая пластина толщиной 3-5мм — Толстая шпилька — Гайки для шпильки — Металлические шайбы — Болт — Какая-нибудь эмаль краска — Скрепка (клипса)
Из инструментов также понадобится следующее:
— Болгарка с отрезными и шлифовальными дисками — Сварочный аппарат со всеми необходимыми сварочными принадлежностями для работы с ним — Дрель со сверлами — Строительный уголок — Рулетка или линейка — Маркер — Тиски
Изготовление универсального зажимного инструмента:
Первым делом необходимо подобрать металлический уголок. На самом деле, чем больше будет подобранный вами уголок том лучше, но со слишком тяжелым инструментом будет весьма неудобно обращаться, а вот слишком маленький не сможет справиться с крупными задачами. Поэтому решайте для себя сами, с какими вещами вы больше работаете.

Подобрав необходимый металлический уголок, необходимо от него отпилить пару отрезков одинаковой длины. Длиной они должны быть примерно по 20 сантиметров каждый, такого размера будет достаточно для любых задач, и готовый инструмент выйдет не громоздким. При помощи маркера и рулетки намечаем места спила, затем болгаркой отпиливаем намеченные отрезки.

После того как вы отпилили уголки, сразу желательно бы их хорошенько отшлифовать от заусенцев и от образовавшейся коррозии на металле, так как потом после сборки сделать это будет весьма проблематично.

Далее необходимо выпилить металлический прямоугольник. Его можно вырезать от листа металла, у автора имелся подходящая прямая металлическая пластина, и он использовал именно её. Здесь хочется отметить то, что эта сама часть должна быть относительно толстой и прочной. Так как именно на эту деталь будет возлагаться большая часть нагрузки и если он погнется, то этот будет весьма неприятно и инструмент потеряет свою работоспособность. Этот прямоугольник также шлифуем, как и уголки ранее.

Переходим к свариванию имеющихся заготовок. Первым делом необходимо сварить между собой два уголка, если быть точнее, то не сварить, а просто зафиксировать. Данный этап сборки самый ответственный, так как этот узел требует повышенной точности. Два уголка должны соприкасаться друг к другу кончиками, под углом 90 градусов, так как это изображено на фото данном ниже. Для этого также нужен строительный уголок, благодаря которому весьма удобно сверять угол.

Следующим шагом необходимо приварить к уголкам нашу металлическую пластину. Приваривать необходимо в месте стыка двух уголков, да так, чтобы эта пластина выходила из этого 90 градусного угла, и делили его пополам (см. фото). Как вы, наверное, уже догадались, под таким углом невозможно приварить наш прямоугольник, ну или можно, но тогда он будет на другой плоскости относительно уголков, и выглядеть это будет не очень. Поэтому один из концов этой пластины необходимо подрезать так, чтобы она вставала на свое месте так, как это необходимо.

Прикладываем пластину к уголкам, маркером отмечаем углы, которые необходимо спилить. После чего зажимаем эту самую пластину в тисках, берём в руки болгарку и отпиливаем отмеченные уголки на пластине.

Далее, уже подготовленную пластину привариваем к своему посадочному месту. Приваривать в данном случае необходимо максимально тщательно, проварив тем самым все места соединений заготовок. Затем обязательно следует зашлифовать сварные швы так, чтобы у нас получилась будто монолитная деталь.

Плавно переходим к изготовлению самого зажима, а если точнее то «зажимной головки», именно она и будет надёжно фиксировать предметы. Для неё понадобится небольшой отрезок металлического уголка и та же металлическая пластина. Кладем металлическую пластину на нашу конструкцию, так как это изображено ниже, затем сверху перпендикулярно ставим уголок, в угол конструкции. Как видим, пластина выпирает за уголок, вот эти лишние части и необходимо отметить и затем отпилить болгаркой.

Сразу же отмеряем необходимую длину металлического уголка, она должна быть такой же, как ширина уголка используемого в самом начале. Отмечаем и отпиливаем лишнюю длину взятого вами уголка. В итоге мы получаем ещё две заготовки, которые необходимо сварить между собой и делать это следует, точно так же как сделал это автор (см. фото).

Переходим к следующему этапу сборки нашей самоделки, и для него понадобится шпилька, какая-нибудь толстая и надёжная (опять же толстая, но в меру). Необходимо обеспечить работу механизма благодаря этой шпильке, и сделать это следует следующим образом. А именно с краю необходимо проделать сквозное отверстие и в связи с тем, что шпилька взятая автором слишком широкая пришло этот конец сузить.

Далее собираем бутерброд. А именно со стороны, где мы обточили шпильку, надеваем шайбу, затем небольшой металлический прямоугольник, потом снова шайбу. И для того чтобы последняя шайба не слетала, в проделанное отверстие в шпильке просовываем скрепку или так называемую клипсу. Как видим, сам металлический прямоугольник свободно вращается вокруг своей оси не зависимо от шпильки, что и требовалось.

После чего этот сам металлический прямоугольник, установленный на шпильке, необходимо приварить у уголку, сделанному ранее, так как это изображено ниже. Сразу после этого на шпильку накручиваем пару гаек. Эти гайки необходимо приварить к нашему основанию так, чтобы шпилька беспрепятственно вращалась. В итоге у нас получается следующее, а именно при вращении шпильку и нас двигается вперёд и назад (в зависимости от стороны вращении), зажимной уголок.

Для более удобной эксплуатации самоделки необходимо изготовить рукоятку. Рукоятка у нас будет выполнена из длинного болта подходящего по диаметру. Для того чтобы его закрепить на шпильке необходимо сделать следующее. На шпильку на самый её конец закручиваем пару гаек, свариваем их и затем высверливаем в них отверстие, диаметром чуть более чем диаметр болта.

Затем в проделанное отверстие вставляем болт и для того чтобы он не вываливался с обратной стороны накручиваем на него гайку и фиксируем её сварной точкой. В итоге у нас получается рукоятка, которая может продольно передвигаться в случае такой необходимости.

Переходим к последнему завершающему этапу сборки нашей самоделки. А именно к покраске и сборке. Конечно, можно и не красить самоделку, но согласитесь грамотно выкрашенный инструмент куда приятнее ржавого окислившего. И как не крути, краска продлит срок службы вашего инструмента.

Все готово! В итоге у нас вышел полезный инструмент, который будет неоднократно вам пригождаться и облегчать ваш труд самоделкина.

Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Ручная пайка в три руки: делаем самодельный держатель

Ручная пайка – это такая операция, необходимость в которой возникает довольно часто. Для пайки нужно не так уж и много различных приспособлений и материалов, поэтому она по силам многим домашним умельцам. Однако при ее выполнении обычно не хватает еще одной – третьей – руки. Кто-то, производя пайку плат, лужение проводов или другие операции, приобретает для себя специальный держатель, который в магазине стоит порядка 500 рублей. Однако это устройство можно запросто сделать своими руками, потратив на всё про всё менее сотни.

Бинокулярная лупа для пайки с налобным креплением. Небольшой DIY

Лупа для пайки smd — одна из необходимых вещей для радиолюбителя. Но найти недорогую и удобную не так просто. Тем не менее такие товары вполне себе существуют. Тем, кому интересна тема, прошу под cut Итак, почему возникла идея такой покупки. У меня когда-то была лупа с оголовьем и фиксацией на переносице. Немного похожа на эту. В плане использования ее как лупы все было нормально. Но постоянное давление на переносицу делало длительное ее использование совсем неудобным. Потом покупал очки-лупу. Подумал — раз они легче, предыдущей проблемы не будет. Но нет. Длительное использование тоже не понравилось. На волне хайпа купил электронный микроскоп типа такого — https://aliexpress.com/item/item/1005001494859759.html По картинке было все неплохо, задержек на экране при движении паяльника не было. Но я еще раз убедился в том, о чем писал неоднократно. Для комфортной пайки нужна стерео-картинка. Можно приспособиться паять и под электронным, но это совсем некомфортно. В общем поигрался я с ним и продал. Если брать бюджет повыше, можно купить хороший бинокулярный микроскоп. Это, конечно, самый лучший вариант. Но цены там за более-менее адекватный от двух-трех сотен долларов и дальше улетают в космос С другой стороны, дома я паяю не так часто, а на работе и так есть все что нужно. Поэтому я сомневался насчет необходимости этих трат. Как-то увидел случайно подобный и решил купить попробовать. Давайте посмотрим на него поближе.

Параметры лупы:

Крепление — налобное с регулируемой дужкой Материал — ABS для лупы и акрил для линз Увеличение — 1.2X 1.8X 2.5X 3.5X Вес — 170гр Размер — 240*200*125мм Освещение (фонарик) — съемное Питание — 3ААА

Поставляется все в яркой коробке из плотного картона. На коробке фото самой лупы, характеристики линз. Модель называется MG81001-F.

Внутри коробки — крепление лупы, съемное освещение, набор линз в кейсе, заглушка под съемное крепление.

Коробка с линзами.

Ближе.

Линза.

Материал линз — акрил. Царапается немного даже при протирке микрофиброй. С другой стороны, их легко можно заполировать, если нужно. На сайте продавца такая информация:

Magnifications distance to viewed objects: 1.2X: 520-620mm 1.8X: 230-320mm 2.5X: 150-250mm 3.5X: 80-120mm

На самом деле, это не правда. Я с линейкой замерил диапазон расстояний до объекта, когда комфортно фокусируется глаз. Получилось так:

1.2x: 12-30см 1.8x: 8-16см 2.5x: 6-12см 3.5x: 5-10см

Далее примеры фотографий через линзы. dip8 микросхема. Некоторые фото могут быть немного нерезкими — сложно удерживать телефон на нужном расстоянии от линзы и саму линзу по линейке Кроп у фото одинаковый по размеру.

1.2x 12см

1.8x 8см

2.5х 6см

3.5x 5см

Теперь давайте посмотрим на крепление лупы. Общий вид. Мягкая дужка, которая прилегает ко лбу.

Крепление линзы.

Изменение размеров под разный обхват головы.

Гайка затягивания поворотной части.

Вид снизу на крепление линзы. Также видно отверстие для выталкивания фонарика из крепления.

Собственно сам фонарик.

В его основании есть два неодимовых мелких магнита. Довольно сильные.

Также видны посадочные для батареек ААА. Рычаг ходит в вертикальном направлении относительно корпуса, сама голова фонаря относительно рычага ходит вверх-вниз вправо-влево. Свет можно направить в любом направлении.

Немного отвлекусь от темы. На самом деле такой форм-фактор фонаря оказался очень удобным в использовании. Недавно чинил душевую кабину, снял переднюю стенку и залез под поддон. Места развернуться мало. С обычным фонарем очень сложно было направить свет куда нужно. Не сильно помогли и домашние, т.к. постоянно нужно было им говорить куда светить. Такой фонарь на магнитах прилепил на ближайшую железную ногу душевой, направил свет куда нужно и можно работать. Также периодически использую, когда нужно что-то локально подсветить или что-то мастерить вдали от рабочего света.

Светодиод с линзой.

Если снять пластиковую заглушку внутри (лежит слева) видны поворотный механизм и провода, уходящие в верхнюю часть. Там же мы потом будем удалять часть лишнего пластика, что бы поместить плату преобразователя. Но это позже. В DIY части обзора.

Верхняя половина части со светодиодом откручивается. Видна плата, светодиод, линза, микропереключатель (без фиксации).

Сама плата.

Микросхема, залитая компаундом, это не стабилизатор тока. Обычный триггер. Да, по поводу света. Он ужасен

1. Нет стабилизации тока. По мере разрядки батарей светит фонарь все тусклее. 2. Светодиод синюшный, с плохим спектром.

Это мы и будем переделывать. Я уже писал неоднократно, что подсветку (для большинства китайских подсветок) надо переделывать или на ЛН, или на светодиоды с теплой цветовой температурой и хорошим CRI. Почему? У светодиодов с большим синим горбом в спектре есть особенность — светят ярко, но, как ни странно, видно мелкие детали при этом плохо. Это связанно с особенностями фокусировки глаза в разных частях спектра. По этому поводу есть разные исследования. Подобное я приводил когда-то eyepress.ru/article.aspx?24403 Можете сразу перейти к результатам. Ну и еще я хотел отказаться от 3AAA и использовать два Ni-Mh.

Итак, DIY часть.

Схема переделки.

Используется преобразователь MT3608. Светодиоды я применил GW SBLMA1.EM-HQHS-A535-L1N2-65. Названия не стоит пугаться Они, на самом деле, довольно распространены. Просто Osram их так маркирует. Даташит docs.rs-online.com/535b/0900766b813fd7d9.pdf

Цветовая температура 4000К Номинальный ток 65мА Максимальный ток 150мА Номинальное напряжение 2.9V CRI 85 Эффективность 159 lm/W Угол обзора 150 градусов Световой поток 35 lm

Ток через диоды настроен на 52мА. Если посмотреть на таблицу в даташите, то суммарно световой поток с трех диодов будет около 85 lm. Для пайки более чем достаточно. Можно даже немного меньше. Используется два Ni-Mh аккумулятора. Заряда хватает где-то на два с половиной часа. Это может показаться мало, но, на самом деле, если включать подсветку только на время пайки, то хватает на полный день. И даже остается на следующий. Меня это устраивает.

Преобразователь используется распространенный MT3608 www.mikrocontroller.net/attachment/212877/MT3608.pdf https://aliexpress.com/item/item/32371184340.html

Такое впечатление, что он специально разрабатывался для двух Ni-Mh (шучу конечно). При падении напряжения до 2V, резко падает яркость где-то раза в полтора. Т.е. знаем, что скоро батареи разрядятся. Отключается при 1.8V (0.9V на элемент). Т.е. никогда батареи не разрядим ниже порога. Внимательный читатель спросит, а зачем там резистор в схеме? Да, он не нужен. Просто добавил, пока платку проверял блоком питания на СС. Потом так и остался

Печатка. Полигоны сделал побольше для лучшего отвода тепла.

А теперь сама сборка. Убираем кнопку, ставим подходящий ползунковый переключатель. Фиксируем эпоксидкой.

Плату вырезаем по форме старой платы и травим ЛУТом.

Убираем лишний пластик, где была внутренняя крышка над рычагом. Делаем прорезь для веревки вытаскивания батарей. Их теперь у нас будет две.

Плата преобразователя.

Паяем коммутации на клеммы батарей. Всовываем плату (подошла идеально).

Далее я сделал тест на плате светодиодов — подал нужное напряжение и закрыл на полчаса плату бумагой, что бы посмотреть нагрев.

Все хорошо. Перегрева нет. В реальном корпусе будет еще меньше температура.

В сборе.

Проверяем. Светит равномерно, ярко. Видно гораздо лучше, чем с китайским диодом.

Итоги.

Как я использую линзы. 1. Линзы 1.2x и 1.8x наиболее часто. Почему? Ведь увеличение у них самое небольшое. Тут есть один момент. Я могу паять smd без линз вообще, но от этого сильно устают глаза. Линзы небольшого увеличения позволяют сохранить большой диапазон расстояний фокусировки и при этом гораздо меньше напрягать глаза. Ну и далеко не всегда нужно самые мелкие детали рассматривать. 2. 2.5х — время от времени, т.к. расстояние при пайке до компонента небольшое. Когда нужно что-то ответственное или совсем мелкие компоненты. Либо посмотреть надписи плохо читаемые. 3. 3.5х — редко. Посмотреть мелкие маркировки лазером, найти какие-то проблемные места.

Плюсы. 1. Удобная конструкция. Не доставляет никакого дискомфорта. 2. Большой диапазон регулировки налобного крепления. 3. Съемный фонарик. Реально удобный не только для пайки, но и для каких-то работ по дому. 4. Комплекта линз хватает для разных типов работ.

Минусы. 1. Линзы легко царапаются. Нужно быть осторожным. В идеале, конечно, хочется из стекла. Но китайцы такого не делают. 2. Освещение изначально никуда не годится. Надо переделывать. Но после переделки все отлично.

Ну и по традиции Муськи — кошечка
Дополнительная информация

Копирование материалов

Использование любых материалов, размещенных на сайте Labuda.blog, разрешается только при указании прямой индексируемой ссылки (гиперссылки) на копируемую страницу сайта Labuda.blog. Ссылка обязательна вне зависимости от полного либо частичного использования материалов.

ВНИМАНИЕ! Мы не разрешаем, сторонним ресурсам, встраивать ссылки на файлы-изображения размещенные на нашем хостинге. Все изображения защищены от хотлинка. Обычное копирование (сохранение) изображений на сторонние ресурсы разрешается!