Передвижные и гидравлические канавные подъемники для грузовых автомобилей

Работы в гараже

Автомобиль требует от своего хозяина непрерывного внимания, заботы и умения. Мотор должен работать без перебоев в разных режимах и в любую погоду. Ходовая часть − обеспечить перемещение в пространстве по любой дороге и на любой разумной скорости. Приборы − давать точную информацию о состоянии машины. Салон − всегда быть чистым и комфортным. А внешний вид автомобиля должен быть безупречным, ибо он даёт первую характеристику своему хозяину.
И для удовлетворения всех этих требований автовладелец должен обладать соответствующими знаниями и умениями:

• понимать, как работает двигатель;
• разбираться в электрике;
• уметь налаживать ходовую часть;
• разбирать и собирать трансмиссию;
• и многое-многое другое.

На одном энтузиазме здесь не выехать. Необходимо иметь соответствующие работе инструменты и оборудование. А для того чтобы иметь возможность добраться до любой точки автомобиля, надо иметь либо смотровую яму, либо подъёмник, либо и то, и другое одновременно.

Виды и модели

Существует несколько вариантов траверсных домкратов.

• Гидравлический автоподъёмник с ручным приводом. Такой механизм имеет ручную помпу, благодаря которой поднимает довольно значительный вес, но при этом на небольшую высоту. Этот механизм характеризуется довольно демократичной стоимостью.
• Пневмогидравлический автоподъёмник. Это устройство подключается к пневматике сервисного центра и тем самым освобождает работника от выполнения ручной работы. Для запуска домкрата достаточно просто нажать кнопку.
• Пневматическая траверса. Такие домкраты-ножницы в наши дни являют собой максимально совершенный механизм. Автослесарю для работы с ним не надо прилагать никаких усилий для подъема автомобиля, даже многотонной машины. Грузоподъемность этого домкрата достаточно просто определяется из расчета, что для подъема каждой тонны требуется нагнетания давления порядка 2 атмосфер.

Ассортимент представленных в продаже ямных подъемников разнообразен и дает возможность выбрать устройство, которое будет в полной мере отвечать существующим потребностям СТО. Современные траверсы различаются:

• клиренсом;
• высотой подъема;
• предельной нагрузкой;
• размером;
• типом привода;
• грузоподъемностью;
• размахом лап;
• степенью надёжности.

Отечественные и зарубежные изготовители при производстве ямных механизмов используют самые современные технологические решения и материалы, обеспечивающие безопасность и надежность устройства. В любом случае выбор той или иной конструкции во многом определяется комфортностью её применения в каждой конкретной ситуации.

Гидравлический домкрат для смотровой ямы представляет наибольший интерес как бюджетный вариант оборудования СТО. Такое устройство может использоваться для поднятия малогабаритных машин, масса которых не превышает 2,5 тонны. Из недостатков гидравлики необходимо отметить потребность в постоянном контроле уровня масла в системе, а также необходимость периодической смазки всех шарнирных соединений.

Пневматическая траверса не требует особого технологического обслуживания, она может поднимать машины массой до 6 тонн.

Пневмогидравлическая траверса в зависимости от её конструкционных особенностей может отличаться параметрами грузоподъемности. Она проста в управлении и не требует дорогостоящего техобслуживания.

В зависимости от конструкционных особенностей ямных домкратов выделяют определенные варианты.

• Двухступенчатые механизмы с парой подхватов, размещённых на различной высоте. Подобный механизм сочетает в себе низкоподхватный и традиционный домкраты.
• Подъемник с низкой лапой. Его отличительная характеристика — выпирающая вбок подхватывающая лапа, которая способна цеплять груз под его самый нижний фрагмент. Кстати, именно отсюда пошло и еще одно наименование механизма — зацепной домкрат.
• Низкопрофильная траверса — используется для поднятия авто с малым клиренсом.

Добро пожаловать в Россию

Подъемник в гараж своими руками фото

Траверса в яму своими руками

Пневматическая траверса на яму — Металлический форум

гидроцилиндр кун 80.40 630. разъём

Траверса пневматическая 2000 кг ТПО 300 в Чернигове, предлагаю, услуги, автосервисы в Чернигове — 1371290, chernigov.avizinfo.co

Траверса пневмо-гидравлическая Trommelberg TXBJ3000P — «Тех-Авто» тех

Другое оборудование для бизнеса, готовый бизнес и прочее

на яму своими руками

Траверса пневматическая осевая ТПО-600.

Как сделать домкрат на яму Делаем сами Обзор способов ремонта

Траверса, ямный домкрат для подъема автомобиля

Траверса пневматическая 625 цена 33600 руб

Траверса пневматическая ТПО 300, цена — 8 500 грн, Кривой рог, б/у, объявление, продам, куплю.

Пневматическая траверса на яму — Металлический форум

Подъемник автомобильный канавный ручной (траверса) Silver TS K-2, цена 2 242,27 руб., купить в Минске — Deal.by (ID# 6536118)

ТПО 300 У — Траверса — Развал схождение

Пневматическая траверса на яму — Металлический форум — Страница 2

Траверса для ямы своими руками

MEGA MA-21 по лучшей цене в Спецкомплект в Мурманске

Особенности

Успешность любой СТО прямо зависит от возможности её владельца предоставить своим клиентам максимально широкий спектр оказываемых услуг. При этом качество диагностики и ремонта автомобиля прямо зависит от технической оснащенности сервисного центра. Так как регулировка процесса развала-схождения, как и основная часть выполняемых работ по обслуживанию ходовки, выполняется на смотровой яме, то непременным условием работы на станции считается наличие особого грузоподъемного устройства — траверсы.

Если для выполнения каких-то повседневных манипуляций автолюбителю будет вполне достаточно обычного штатного домкрата, то в условиях профессионального ремонта и сервисного обслуживания требуется более серьёзный механизм — он получил название ямный домкрат, также его называют канавный домкрат либо осевая траверса.

Использование траверсы считается наиболее оптимальным и практичным способом подъема автомобиля в гараже, где габариты помещения, как правило, не позволяют поставить какие-либо другие универсальные автоподъемники для легковых машин. Зачастую смотровые ямы служат, скорее, удачным дополнением таких подъемников и могут представлять интерес в качестве рабочего места для выполнения внепланового мелкого ремонта ТС.

А если речь идет о грузовых машинах, то единственным механизмом, который может возвысить заднюю либо переднюю ось многотонного агрегата, становится мощный ямный домкрат. По сути, траверса является одним из элементов четырехстоечного, ножничного либо плунжерного подъемника, являющегося альтернативой традиционной смотровой яме. Такой подъемник фиксируется на заранее подготовленные направляющие, особенность их конструкции обеспечивает свободное и лёгкое перемещение.

Основное предназначение любых ямочных траверс — это поднятие переднего либо заднего моста в ходе:

• осуществления слесарных и диагностических работ по ходовке;
• выполнения осмотра и ремонта днища, а также топливной и выхлопной систем;
• регулировки механизма развал-схождения.

Подъемник в гараж своими руками

Для использования в гараже возможно изготовить комплект для подъема авто своими руками. Понадобятся необходимые компоненты, инструмент и слесарные навыки.

Самодельный подъемник изготавливается с применением следующих деталей:

Стальные уголки размером 8х8х1 см, для изготовления устойчивой конструкции. Редуктор червячного типа. Новое изделие может стоить дорого, обычно подбирается на разборах или снимается с нерабочего механизма

Необходимо обратить внимание на грузоподъемность, показатель начинается от 350 кг, показатель передаточной силы – 60 кг. Плита из стали, минимальной толщиной 1 см, изымается со старого оборудования. Комплект болтов, крепежный крюк, шпонки формой звездочки. Несколько железных цепей с диаметром звеньев от 2 см. Слабые цепи не выдержат нагрузку, следует обратить внимание на качество изделия, некоторые материалы могут растягиваться при процессе работы. Стальной трос, толщиной 5 мм.

Сборка и установка узлов происходит в обязательной последовательности, следуя предлагаемой инструкции. Крепление стальных уголков происходит на стенах, противоположным расположением от капота машины. Поверх уголков для подъемника, своими руками устанавливается стальная плита. Соединение производится подготовленными болтами. Далее необходимо установить червячный редуктор, зафиксировав шпонкой на приводном вале. Шпонка меньшего диаметра устанавливается на выходном вале редуктора.

Подъемник цепной своими руками

В плите проделываются отверстия, подходящие диаметру цепи, после этого происходит монтаж цепного механизма

Важно уделить внимание безопасности, в раме изготавливаются отверстия через определенное расстояние, ими вставляется стопорный механизм

Особенности эксплуатации такого подъемника

Использование при работе агрегата червячного типа подходит для подъема двигателя автомобиля или несущих частей. Порядок применения автоподъемника, изготовленного своими руками прост, необходимо следовать следующим действиям:

• Демонтировать крепления двигателя, болты, гайки.
• После происходит подвод петель из стального троса, сцепление конструкции.
• Вращение приводного вала производится путем перебора цепи, небольшими усилиями можно медленно приподнимать деталь до нужного положения.

Подъемник в гараж червячного типа

После подъема, необходимо удалить автомобиль из зоны проводимых работ, подставив под двигатель стол. Подставку или стол возможно изготовить своими руками, конструкция должна быть прочной, выдерживать большие нагрузки. Удобным при использовании является стол на колесах, который позволяет перемещать деталь в необходимых направлениях.

Если автомобиль слишком большой

Ремонт крупных автомобилей не редкость, размер колес и высота клиренса могут не дать поднять необходимые части на нужную высоту. Процесс происходит с помощником, который оттягивает деталь на заранее подготовленный стол. Вращение редуктора происходит противоположной стороной к установленному элементу.

Автоподъемник для больших автомобилей

Такие ситуации приводят к мыслям об улучшении и модернизации автомобильного подъемника для гаража своими руками. Возможно изготовить подвижную конструкцию, которая будет давать возможность двигать поднимаемую часть на необходимые расстояния. Возможно изготовить агрегатную установку с электродвигателем на понижающем редукторе, при этом случае может получиться настоящий кран для подъема крупногабаритных механизмов.

Траверсы (ямные домкраты)

Траверса — это грузоподъёмное устройство, которое используется в совокупности с четырехстоечным или ножничным подъемником или на яме для частичного подъема автомобиля. Применяется для проведения сход-развальных и общеслесарных работ. По типу привода разделяются на траверсы с ручным и пневмогидравлическим приводом.

Компания Servo предлагает гидротраверсы (ямные домкраты) от производителей:

В автосервисах используются в основном гидравлические траверсы или канавные домкраты.

С помощью гидравлических траверс осуществляют регулировку развал-схождения, проводят диагностику, ремонт или обслуживание подвески любого типа автотранспорта в пределах установленной грузоподъёмности. В зависимости от места расположения, гидравлическая траверса устанавливается на автоподъёмник или на смотровую яму.

Траверсы (ямные домкраты)
Канавные домкраты, или другими словами – траверсы – это оборудование, применяющееся автосервисами, автомобильными мастерскими, станциями технического обслуживания во время ремонта ходовой автомобиля, для поднятия его передней, а также задней части, и для сход-развал регулировки. Ямные домкраты (те же траверсы) могут быть установлены как на автоподъемник, так и в смотровую канаву, из чего и произошла их классификация – траверса для смотровой ямы и траверса на подъемник.

Кроме установки на вспомогательном подъемном оборудовании, установившемся на яме, может быть также установлен на четырех – стоечному подъемнику для вывешивания одной автомобильной оси.

Не оснащенная траверсой смотровая автосервисная канава не может считаться полноценным оборудованием, так как практически семьдесят процентов всех работ с автомобилем требуют вывешивания ходовой. Без нее, кстати – не провести развал — схождение. Именно по этой причине, траверса должна быть приобретена вместе с установками, регулирующими углы колес.

Касательно ремонта более крупного транспорта – автобусы, грузовые машины и другое – здесь ямный домкрат играет очень большую роль, считаясь главным подъемным агрегатом. Можно во время выполнения подъема грузового транспорта воспользоваться и подкатными колоннами, но они в несколько раз дороже ямных домкратов и эффективностью сильно не отличаются.

Ямные домкраты бывают пневмогидравлическими (достаточно дорогие, начинают работу, точнее подъем, после подключения к пневматическому генератору и нажатия на кнопку траверса) и гидравлическими ручными (стоят несколько дешевле, чем первый вариант; поднимают груз при помощи ручного накачивания в горизонтальную плоскость гидравлическую помпу).

Стоит отметить, что данное оборудование способно поднять два автомобильных колеса одновременно, что очень удобно при проведении операции компенсации биения колес.

К основным характеристикам такого устройства стоит отнести: • Высоту подъема, которая бывает от тридцати до пятидесяти сантиметров; • Грузоподъемность – от тысячи с половиной до тринадцати с половиной тысяч; • Размах лап – от восьмидесяти сантиметров до сто пятидесяти.

Как правило, в комплекте ямного домкрата есть автоматическое фиксирующее устройство, которое освобождается при помощи пневматики; система автоматического безопасного опускания; и клапан, производящий максимальное давление.

Подъёмник для гаража своими руками

Широкий ряд слесарных операций недоступен автолюбителям в условиях обычного гаража по причине отсутствия спецоборудования. Но можно расширить спектр своих возможностей с помощью траверсного подъёмника, предназначенного для удобной работы с шасси и силовым агрегатом своими руками.
Фото drive2.ru

Материалы изготовления и методы обработки

Подавляющее большинство деталей автомобильного подъёмника могут и должны быть изготовлены из металлопроката. Это удобно, ведь такого рода материалы доступны на каждой металлобазе, их можно приобрести точно необходимое количество, а главное — некоторые элементы допустимо заменять на другие сорта проката с сохранением эквивалентного сечения.

К некоторым деталям предъявляются требования первичного использования, поэтому некоторые позиции придётся купить обязательно. В первую очередь — профильную трубу двух типоразмеров, толщина меньшего должна с миллиметровым допуском в минус равняться внутренним размерам большего, например, 40х40х5 и 50х50х4 мм. В среднем потребуется не более двух метров трубы каждого типа.

Фото shod-razval-help.ru

Остальные детали желательно изготавливать из более массивного сортамента: швеллера, тавра или угловой стали. Основу рамы можно собрать из швеллера 14У или 16У, соединив параллельно два отрезка. Швеллеры могут быть заменены отрезками угловой стали, соединёнными цельным сварным швом с усиливающей накладкой.

В нижней части рамки выбор материалов абсолютно свободный. В общей сложности сюда уходит порядка 6 метров угловой стали 63х4 мм, но её можно заменить практически любыми материалами такого же сечения. Дополнительно потребуется несколько отрезков стальной горячекатанной трубы, кругляка стали 40Х или подобной, а также листовой стали для изготовления косынок.

Покупные детали и дополнительные возможности

Кроме профильной трубы придётся потратиться на некоторые детали механизма подъёмника. В первую очередь это — гидравлический домкрат с подъёмным весом от 4–5 тонн.

За предельным усилием гнаться не нужно, гораздо более важным показателем является длина вылета штока.

Если подъёмник собирается для СТО, рекомендуется вместо домкрата использовать одну или две синхронизированные стойки, подключенные к ручной или электрической гидростанции.

Фото chipmaker.ru

Подъёмник рассчитан на применение в смотровых ямах с обрамлением, которое можно использовать в качестве направляющих. В процессе работы с авто может потребоваться сдвинуть подъёмник, выбрав иную точку опоры.

Поэтому оптимальной будет конструкция, устроенная по типу кран-балки, она позволяет перемещать подъёмник даже вместе с машиной. Для свободного передвижения необходимы роликовые катки. Здесь можно идти разными путями: установить роликовые подшипники, катки-натяжители ремня ГРМ, готовые подшипниковые узлы.

В любом случае действует важное требование — чтобы подшипник имел пластиковые крышки сепаратора и использовался в сухом режиме.

Фото drive2.ru

Также лучше предварительно побеседовать с человеком, способным выполнить базовые токарные работы. Потребуется нарезка резьбы, проточка пальцев, а также немного термической обработки. Вложив в изготовление этих деталей до 2 тыс. рублей, можно в разы повысить надёжность, безопасность и удобство пользования.

Совет:
прежде чем приступить к изготовлению подъёмника, убедитесь в целостности обрамления. Заделайте бреши цементным раствором, при непараллельности направляющих выровняйте их и обеспечьте дополнительное анкерное крепление.

Сборка рамы основания

Как уже говорилось, основание собирается из двух швеллеров или пар угловой стали, их имитирующих. Ещё раз отметим, что при сваривании кромок угловой стали шов должен укрепляться накладкой снизу стальной полосы. Длина швеллеров должна обеспечивать их опору на полки направляющих не менее 20 мм с каждой стороны в самом широком месте ямы.

Швеллеры нужно сложить параллельно и отметить их соприкасающиеся грани. Над ними производится дополнительная работа: с отступом в 10 см от края вырезают карманы шириной 50 и глубиной 25 мм. Ещё один карман вырезается чётко по центру, его размеры выбираются индивидуально по наружному размеру втулки толкателя.

Перед тем, как соединить две части площадки, нужно примерить в крайние отверстия отрезки трубы 50х50х4 мм длиной по 20–25 см и выполнить подгонку при необходимости. Если все закладные помещаются и кромки подготовлены для сварки, можно выполнять соединение.

Сначала швеллеры соединяются прихватками: на краях с обеих сторон, а также в нескольких точках по центру. Рекомендуется сначала сваривать края полок, а затем выполнить сварку по плоской стороне.

После сваривания деталь проверяется на сохранение плоскостности и правится при необходимости кувалдой.

В образованные окна нужно вставить и зафиксировать сваркой квадратные стаканы под стойки траверсы и центрирующую втулку. Все элементы должны располагаться заподлицо с плоскостью верхней площадки. Сразу полностью обваривать закладные не нужно, они должны иметь возможность подвижки по обеим горизонтальным осям для юстировки с направляющими и толкателем.

В нижней части под площадкой располагается каркас механизма толкания, выполненный в форме параллелепипеда длиной 80–100 см. Вертикальные части нужно приварить изнутри к внешним рёбрам площадки, выдержав параллельность.

Нижние связи между вертикалями, расположенные поперёк длинной стороны ямы, соединяют стойки с образованием двух П-образных рамок. Нижние грани этих рамок соединяются между собой двумя столь же массивными параллельными вставками.

Их нужно позиционировать таким образом, чтобы образующиеся горизонтальные полки позволяли свободно и безопасно установить домкрат. В полученной конструкции косынками укрепляются следующие места:

• крепление стоек к площадке;
• соединение стоек с нижними вставками, косынки устанавливаются снаружи по всем граням;
• места врезки стаканов и втулки. Здесь косынки приваривают к площадке, но не к врезным элементам.

Настала пора поставить основание на катки. Из всех разновидностей мы рекомендуем именно закрытые роликовые подшипники. Под них из стали 40Х нужно выточить пальцы с шейками на концах: диаметр под посадку подшипника с натяжением 0,01 мм. Проточка канавок под стопорные кольца будет излишней.

Шейки должны изначально протачиваться с допуском в 0,1 мм, в широкой части с отступом в 10 мм от края и шейки нужно просверлить два радиальных отверстия 4 мм с зенковкой, желательно в тисках и за одну установку.

Затем детали нужно закалить до твёрдости в 40–42 HRC и выполнить чистовую проточку шеек.

К раме катки крепятся посредством отрезков сырой трубы, приваренных горизонтально на внешних сторонах площадки. Длина трубок должна быть на 5 мм меньше расстояния между отверстиями в пальцах.

Высоту установки нужно выбирать таким образом, чтобы на катках нижние грани рёбер площадки отступали от направляющих на 5–7 мм.

Подшипники сажают на валки горячей запрессовкой, затем полуоси с катками вставляют в трубки и шплинтуют.

Изготовление траверсы

Траверсу изготовить проще, она состоит из центральной балки и двух выдвижных плеч. Балка изготавливается из трубы 50х50х4 мм, длина должна соответствовать ширине ямы. Точно по центру нужно просверлить отверстие, диаметр которого на 2 мм больше толщины направляющей втулки.

Таким образом, в траверсу вваривается такая же втулка, как и в площадке, но с глухим отверстием. Глубина отверстия должна составлять половину общей длины стакана, которая, в свою очередь, должна быть на 30–40 мм больше толщины балки, то есть до 100 мм в нашем случае.

Крепление производится временное, двумя точками с верхней стороны.

Внутрь балки с каждой стороны вставляют отрезки трубы 40х40х5 мм, длина каждого должна быть вдвое меньше центральной части траверсы. Наружные края крыльев глушат, затем приваривают к ним вертикально втулки с внутренней резьбой 14х1,5 мм. Втулки предназначены для вкручивания регулируемых по высоте упоров.

В стаканы площадки нужно вставить направляющие отрезки трубы 40х40х5 мм. Их длина может быть произвольной, но обычно достаточно 80–100 см. Направляющие расклинивают в стаканах с равномерным со всех сторон зазором, используя сложенную в несколько раз бумагу, а затем располагают на одинаковой высоте.

Сверху накладывается и прихватывается сваркой балка траверсы. После этого нужно проверить свободу хода траверсы по вертикали, попутно выполняя крепление сваркой.

Чтобы во время выполнения основного шва направляющие не покрутило, их нижние края рекомендуется связать двумя отрезками арматуры, расположенными перекрёстно по диагонали. Крепление направляющих к балке нужно усилить небольшими косынками.

В месте примыкания к направляющим косынки должны иметь высоту не более 40 мм и прямоугольные порожки длиной 20–25 мм, выполняющие роль обратного упора. Таким образом, общая высота траверсы над полом составляет не более 100 мм.

Сборка, подгонка и навороты

Траверса должна свободно перемещаться в направляющих по всей высоте хода.

При необходимости можно отметить места притира, после чего снять лишний металл с помощью УШМ, либо вывернуть направляющие или стаканы в нужную сторону.

С периодической проверкой плавности хода выполняется крепление стаканов к площадке по всем точкам соприкосновения. После закрепления направляющие смазываются пластичной смазкой.

Далее работа веётся над штангой толкателя. Её лучше выполнить из круглого прута толщиной около 33–35 мм. Штанга вставляется в центрирующую втулку и упорный стакан, при этом зазор втулки не должен быть меньше 2 мм для удобного выравнивания.

После установки штанги в подъёмник сначала нужно приварить стакан: по обеим соприкасающимся поверхностям наложить двойной шов. Далее приваривается втулка, врезанная в площадку. Её крепление не должно быть излишне прочным, гораздо важнее хорошо поработать над устранением перекоса.

Движение толкателя во втулке осуществляется насухо.

Чтобы обеспечить надёжную блокировку подъёмника, необходимо рассчитать положение стоек под площадкой так, чтобы направляющие находились точно между ними.

В стойках сверлится вертикальный ряд соосных отверстий через каждые 50 мм, при этом желательно вести отметку от нижних концов направляющих по мере подъёма траверсы. В полученные отверстия вставляют длинные шпильки, фиксируемые на шплинтах.

Обездвижить площадку можно с помощью квадратных прутков со скошенными торцами, которые вставляют между катками с зазором по 3–5 мм.

Инструкция по эксплуатации и ТБ

При въезде автомобиля на яму траверсу выравнивают по опорным точкам, регулируя вылет крыльев и высоту упоров. Далее производится блокировка катков. При снятом домкрате устанавливается штанга-толкатель, которая поджимается винтовым штоком домкрата. Далее усилием гидравлики траверса поднимается на нужную высоту, и подъёмник блокируется шпильками.

Если домкрат не обеспечивает нужную высоту подъёма, его сливают, оставляя блокировочные шпильки для временного упора. После этого штанга меняется на более длинную и производится подъём в более высокое положение. Для большинства ситуаций нужен комплект максимум из 2–3 штанг разной длины, которые стыкуются со штоком домкрата переходной втулкой.

Спуск автомобиля производится в обратном порядке: сначала удаляются блокировочные пальцы, затем сливают домкрат. Если использовалась удлинённая штанга, спуск производится с промежуточным положением для замены толкателя.

При необходимости переместить автомобиль вдоль ямы его нужно опустить до уклона не более 3–5°, затем убрать клинья из-под катков и перекатить подъёмник вручную или с помощью небольшой лебёдки.

Такая конструкция допускает полноценное безопасное поднятие автомобиля с двух сторон, однако для этого рекомендуется продумать систему жёстких связей между обеими площадками, например, с помощью длинных резьбовых шпилек.

Траверса на яму – как это работает?

Итак, ямные траверсы представляют собой совокупность следующих элементов:

Загрузка …

• основания, или каретки, на которой размещаются все остальные элементы. Представляет собой прямоугольную раму, изготовленную из высококачественной стали. Может дополнительно оснащаться роликовой системой для перемещения как по дну канавы, так и вдоль её стенок (при наличии специальных пазов);
• гидравлического или пневмогидравлического привода, располагающегося на каретке и приводящего подъёмный механизм в действие. Оснащается непроницаемым шлангом и помпой, с помощью которой производится подкачка давления в системе (как правило, вручную, хотя существуют модели, управляющиеся удалённо);

Пневмо-траверса для ямы

• ножничного подъёмного механизма – системы перекрёстных рычагов, приходящую в движение по мере нагнетания в системе гидравлики давления. При этом рычаги движутся навстречу друг другу, одновременно поднимая вверх платформу с грузом. Количество и расположение рычагов может отличаться – в зависимости от требуемой высоты подъёма и грузоподъёмности;
• платформы, размещающейся в верхней части ножничной системы и непосредственно отвечающей за подъём груза. Изготавливается из высокопрочной стали с защитным покрытием. Для увеличения высоты подъёма может использовать совместно со съёмными опорами в стандартном или телескопическом исполнении.

В качестве подъёмной силы используется давление гидравлического масла или сжатого воздуха – в зависимости от типа привода. Рост давления в системе производится при подкачке помпы; при этом жидкость или воздух поступают из бака/баллона в систему по герметичному шлангу. Далее привод начинает толкать поршни, которые приводят в действие подъёмный механизм.

Когда подъём совершён на полную высоту, подкачка останавливается, шланг отсоединяют от бака/баллона а клапан переводится в обратное положение. После завершения работы давление полностью стравливается из системы.

Рекомендуем купить

Популярные модели

Сейчас в автомастерских применяют большое количество канавных подъемников. Наиболее популярные модели: П-263, П-114Е 10, П-263 02 и другие. Рассмотрим характеристики некоторых из них.

П-263

Канавный подъемник П-263 используется для ремонта автомобилей, троллейбусов, автобусов. На нем осматривают и ремонтируют передние и задние мосты машин на осмотровой канаве. Конструкция обеспечивает устойчивый подъем машины путем синхронизации несущих винтов. Такой подъемник может быть изготовлен с электрическим и ручным подъемом. В стойках находятся грузонесущие винты. Имеется тормозная система.

Технические характеристики канавного подъемника П-263:

• мощность электродвигателя двигателя — 3 кВт;
• вес — 615 кг;
• грузоподъемность — 8 т;
• ход рабочего механизма — 500 мм;
• величина канавы — 1100х1200 мм;
• высота подъема — 135 мм;
• максимальный ход штока — 390 мм.

П114Е-10

Подъемник канавный П114Е-10 используют для ремонта над смотровой канавой мостов автомобилей, тракторов, автобусов, сельхозмашин. Приспособление монтируют на канаву. Способ его передвижения ручной. Тележка с гидроцилиндром и насосом передвигается как поперек так и вдоль канавы. Имеются подхваты разной величины. Безопасность обеспечивают гидромеханические страховочные узлы. Этот канавный подъемник для грузовых автомобилей изготавливается в зависимости от размеров канавы.

Технические характеристики:

• грузоподъемность — 10 т;
• управление — ручной гидравлический привод;
• имеется механическое страховочное устройство;
• высота подъема — 750 мм.

Другие

Подъемник канавный П-263-02 применяют для ремонта транспортных средств. Грузоподъемность — 10 т. Изготовлен для траншеи длиной 1100 мм. Имеется защита, которая обеспечивает пожаро- и электробезопасность конструкции.

Приспособление передвигается вручную по рельсам, находящимся на дне. Оснащено надежной многоуровневой системой безопасности. Рабочие гайки отличаются усиленной прочностью. Усилие при движении по рельсам — 20 кг.

Технические характеристики:

• наибольший ход рабочего механизма — 500 мм;
• габариты канавы — 1100х1200 мм;
• электродвигатель напряжением 380 В мощностью 4 кВт;
• размеры устройства — 940х1070х1270 мм;
• минимальная высота подъема — 70 мм;
• вес — 655 кг.

Как сделать смотровую яму в гараже

После того как вы определились с размерами и тем, из какого материала будете делать стенки, какой они будут толщины, можно приступать к разметке котлована. Это можно сделать при помощи колышков,вбитых по периметру. Второй вариант — между кольями, вбитыми по углам, натянуть бечевку/веревку. По разметке начинаем копать котлован. Землю обычно выносят и временно складируют возле ворот.

Из кирпича: пошаговый фотоотчет

Попутно с земляными работами отслеживайте влажность грунта. Если вы достигла проектной глубины (необходимая + толщина стяжки пола), а влаги так и нет, можно обойтись и без гидроизоляции. Тем, кто не хочет рисковать, можно посоветовать сразу стелить пленку.

Ровняем стенки. Идеальной геометрии добиваться не надо, но заметных горбов и ям быть не должно. Дно котлована тоже выравниваем, трамбуем, хорошо уплотняя грунт. Используют обычно ручную трамбовку. На дно насыпают слой щебня (два раза по 5 см), каждый слой тоже тщательно трамбуют. Далее идет слой песка. Его достаточно 5 см. Песок смачивают, трамбуют до высокой плотности — чтобы нога не отпечатывалась. Далее настилаем гидроизоляционную пленку.

Ее хорошо разравниваем, заправляя в углы. Полотнища укладываем с перехлестом в 15 см, которые проклеиваем двусторонним скотчем. Чтобы края не скатывались, прижимаем подручными материалами — досками, камнями.

На дно укладываем слой утеплителя, на него — армирующую сетку из проволоки. Все это заливаем бетоном марки М 200. Толщина слоя — не менее 5 см. Чтобы при укладке проще было ориентироваться, на пленке делаем отметки, по которым можно контролировать толщину слоя.

Если использовать портландцемент М 400, пропорции будут следующие — цемента 1 часть, песка — 3, щебня средней и мелкой фракции — 5 частей.

Ждем несколько дней, пока бетон не наберет 50% прочности. Точный срок зависит от температуры. Если она в районе +20°C, ждать придется дней 5-6. Если +17°C это уже две недели.

Приступаем к выкладке стенок. Решено делать в полкирпича. Использовали кирпич б/у, пошло порядка 850 штук (размер ямы 4,2*0,8*1,7 м). До уровня локтя выкладывали стенки по кругу.

На уровне 1,2 метра от пола решено сделать нишу для инструмента. Высота ее в 3 ряда кирпича, верх перекрыт обработанной доской.

Чтобы не пришлось выкладывать нишу из кирпича, вставлен вкладыш из металла. Сварен короб, подходящий по размерам.

Далее стенки выгонялись почти в уровень с полом гаража. Часть стен была заменена двумя отрезками швеллеров. В низ при необходимости упираются домкраты. На верхний ряд укладывается металлический уголок с полкой 50 мм, толщина стали 5 мм.

Уголок разворачивается так, чтобы одна его полка была свешены вниз, вторая закрывала часть верхней поверхности кирпича. Чтобы при нагрузке стенка не обрушилась, к этому уголку приваривают закладные, которые затем связываются с армирующим поясом бетонного пола в гараже.

Далее проведены подготовительные работы по устройству бетонного пола и он залит бетоном.

Особенности изготовления стенок из бетона

При отливке бетонных стенок необходимо изготовить опалубку. Проще ее делать из листового материала — строительной влагостойкой фанеры толщиной от 16 мм, ОСП. Сбивают щиты необходимого размера, укрепляют брусками по наружной стороне. Они необходимы, чтобы под давлением бетона фанера или ОСП не выгибались. Сначала ставят наружные части опалубки. Если стенки котлована ровные, проблем не возникнет. Их просто прислоняете, ставите ровно.

Затем выставляется внутренние щиты опалубки. Между ними должно быть расстояние не меньше 15 см. Чтобы в процессе заливки стенки не деформировались, между ними ставят распорки.

Заливку желательно проводить за один раз. Залитые порции надо обязательно штыковать или обрабатывать погружным вибратором для бетона. Снимают опалубку через два-три дня. После можно установить уголок с приваренными закладными прутами (полосами) и приступать к заливке пола.

Подъёмник в гараж траверса на смотровую яму своими руками

В качестве материалов были использованы следующие решения. Для продольных балок взят швеллер №8, для поперечных – швеллер №6, для площадок с отверстиями для направляющих – профтруба 50х100. Материал подбирался с учетом захода меньшего швеллера краями в большой, и профильной трубы – в меньший швеллер, за счет чего обеспечивается дополнительная жесткость конструкции.

Длина – 500 мм, ширина между краями поперечных балок – 820 мм. Расстояние между швеллером №6, где заходит труба – 340 мм. Расстояние между направляющими – 600 мм. Длина самих направляющих – 700 мм, для их изготовления взята 32 труба. Подъемная балка выполнена в виде своеобразной профильной трубы, которая сваренная из швеллеров №8 и №6 – они вставлены один в другой. Длина балки составляет 1050 мм.

Домкрат двух-штоковый, китайского производства, по заявленным характеристикам – 6 т. Для площадки под домкрат взяты 3 отрезка швеллера №6. По бокам в торец площадки приварили усилительную пластину 6 мм. «Колесиками» служат подшипники 180604, размер 20х52х21 – 2 шт. на каждый из углов. В качестве осей применены болты М20, часть без резьбы имеет длину минимум 40 мм, толщину 20 мм. Между подшипниками и рамой вставлены проставки 30 мм. Они здесь из-за того, что смотровая яма, для которой изготовляется эта конструкция, залита неровно, с плавающим расстоянием между краями. Чтобы траверса более плавно передвигалась по яме, предусмотрены горизонтальные направляющие в виде маленьких подшипников 608 (они есть на фото, где конструкция размещена на яме).

Также для местной станции техобслуживания несколько ранее сделал несколько пневматических траверсов:

Приспособление сделано по тому же принципу, однако с некоторым отличием – с пневмоподушкой вместо домкрата. На е корпус приварен винт от домкрата, за счет чего можно регулировать высоту подхвата.

В комплект к траверсе были сделаны противооткатные башмаки – 4 шт. По форме прямоугольного треугольника размер катетов – 150 и 280 мм, гипотенузы – 280 мм. Материал – полоса длиной 80 мм.

Для сварки использованы 4 мм электроды ESAB и промышленный сварочный транс, но в некоторых местах применил П/А.

Источник: https://www.umeltsi.ru/avto_samodelki/5312-podemnik-v-garazh-traversa-na-smotrovuyu-yamu-svoimi-rukami.html

Из каких материалов делают

Смотровая яма в гараже (ее стенки) выкладывается кирпичом, тяжелыми строительными блоками, делают из монолитного бетона. Если говорить о кирпиче, то лучше использовать керамический кирпич: он не боится влажности. Стенки делают в полкирпича или в кирпич. Толщина стенка в зависимости от способа кладки получается 12 см или 25 см. Это необходимо учесть при разметке котлована.

Использовать кирпич можно на сухих, плотных грунтах. Уровень подземных вод должен быть низким. Если вода подходит высоко, лучше стенки ямы делать из армированного бетона.

Строительные блоки также необходимо выбирать те, которые не боятся повышенной влажности. Это бетонные блоки. Остальные если использовать, то с обязательной наружной гидроизоляцией, и то это не гарантия того, что они не рассыпятся, особенно если грунтовые вода располагаются близко.

С бетонной смотровой ямой все проще: бетон влаги не боится, от нее он только крепче становится. Для заливки стен используют бетон марки М 250, для пола достаточно М 200. Почему так? Потому что при зимнем пучении основная нагрузка приходится именно на стенки. Чтобы они не «сложились» требуется запас прочности, что достигается армированием и использованием бетона высокой прочности. Кстати, чтобы избежать пучения грунта под гаражом, надо хорошо сделать отмостку, чтобы вода уходила, а не впитывалась в грунт.

Толщина стенки при заливке смотровой ямы бетоном от 15 см. Стеки должны армироваться. Для этого используют готовую сетку с толщиной проволоки 5-6 мм и шагом 150 мм (если подземные воды глубоко) или вяжут каркас из арматуры диаметром 10-12 мм. Шаг установки арматуры — 20 см. Для большей прочности делать можно единый прут на дно и стены, изогнув его соответствующим образом.

Способы гидроизоляции

Смотровая яма в гараже может быть защищена от проникновения влаги двумя способами: при помощи наружной гидроизоляции, которая выполняется исключительно в процессе строительства, и внутренней, которую можно сделать и во время эксплуатации.

Наружная защита

Если в месте строительства гаража грунтовые воды находятся глубоко, ниже чем 2,5 метра и даже весной или после обильных дождей выше не поднимаются, можно обойтись и без гидроизоляции. С другой стороны, гидрологическая ситуация постоянно меняется, и там где раньше было сухо, может появится вода. Если смотровая яма в гараже уже построена, наружную гидроизоляцию не сделаешь. Остается только использовать пропитки глубокого проникновения чтобы уменьшить гигроскопичность стенок. Потому, если есть возможность, наружную изоляцию сделайте в любом случае.

Как предотвратить попадание влаги в смотровую яму в гараже? Чаще всего используют гидроизоляционные пленки или мембраны (бутилкаучук, акваизол и т.п.). Их укладывают полотнищами, застилая котлован от одного края до другого, с выпуская по 10-15 см с каждой стороны ямы на пол гаража. Полотнища укладывают внахлест. Они должны перекрываться не менее чем на 15 см. Чтобы получить более герметичный стык, их склеивают двухсторонним скотчем, можно в две полосы — в начале и конце «перехлеста». Пленку хорошо расправляют, чтобы она плотно прилегала к стенкам котлована

При дальнейших работах важно не повредить мембрану

Внутренняя гидроизоляция

Внутренняя гидроизоляция — это обычно пропитка стен обмазочной гидроизоляцией. Если есть возможность — составом для бассейнов. Он создает водонепроницаемую плотную пленку, очень напоминающую резину. Она и имеет голубой цвет и после застывания хорошо моется. Обрабатывать этим составом лучше стенки два раза, а можно и больше.

Еще вариант — грунтовка глубокого проникновения на основе цемента. Содержащихся в ней полимерные частицы блокируют капилляры, по которым влага проникает сквозь толщу материала. Одна такая обработка в разы снижает гигроскопичность материала. В случае с водой в яме гаража необходима, как минимум, двукратная обработка (а лучше еще и больше).

Устройство кессона

Есть еще один вариант спастись от грунтовых — сделать металлический кессон. Варят из листового металла короб соответствующих размеров, обрабатывают антикоррозионными составами, затем устанавливают в котлован. Если сварные швы сделаны герметично, воды не будет, но может возникнуть другая проблема. При большом количестве вода может выдавить кессон. Говорят, что он «всплывает».

Чтобы избежать такой ситуации, к бокам кессона снаружи приваривают уголки, пруты, которые уходят на 1-1,5 метра в грунт. Чтобы при этом объем земляных работ не был очень уж большим (котлован с учетом этих распорок получается большой), можно схитрить. Перед установкой кессона вбить в грунт уголки или металлические стержни, выпустив их концы наружу. Приварить их к корпусу кессона можно после установки. Котлован все-таки придется делать больше (варить надо снаружи), но его размеры будут все-таки меньше. Второй плюс такого способа — стержни будут забиты в плотный грунт, а значит — будут лучше держать кессон.

Еще один способ исключить»всплытие» кессона — сделать на некоторой высоте в стене дырку. Если вода поднимется до ее уровня, она начнет заливаться внутрь. Воду впоследствии можно откачать, главное, чтобы все осталось на месте. Устроенная по такому принципу смотровая яма в гараже, простояла более 20 лет — пока не проржавел металл.

Приямок для сбора воды

Если яма уже построена, а обмазочная гидроизоляция или пропитка не дали требуемого результата, надо или устраивать дренажную систему вокруг гаража, или собрать воду в одном месте. Для этого в гаражной смотровой яме, в одном из ее концов, делают приямок. В нем скапливается вода, откуда ее выкачивают насосом. Чтобы работала система в автоматическом режиме, ставят датчик наличия воды, который при срабатывании включает насос.

Под приямок делают опалубку, заливают бетоном. Потом делают гидроизоляцию приямка вместе с гидроизоляцией всей ямы. Для надежности можно поставить внутрь еще и металлический кессон.

Так как полностью от сырости в этом случае избавиться не получается, на пол ямы сбивают дощатый настил. Чтобы доски на гнили, их можно пропитать отработкой. Если не нравится ее запах, возьмите специальную пропитку для древесины, имеющей непосредственный контакт с грунтом (Сенеж Ультра, например).

Подъемник для смотровой ямы своими руками — Металлы, оборудование, инструкции

Для самостоятельного ремонта или обслуживания автомобиля необходимы смотровая яма или подъемник. Выкопать яму можно далеко не в каждом гараже, поэтому многие владельцы автомобилей подумывают о самостоятельной установке подъемника. Прочитав статью, вы узнаете, как сделать автомобильный подъемник своими руками, что для этого понадобится и в какую сумму вам обойдется такая работа.

Какие типы подъемников бывают

Существуют три основных вида механизмов, которые применяют для ремонта машин:

• гидравлические;
• цепные;
• винтовые.

Подъемники также разделяют по способу поднятия автомобиля:

• ножничные;
• платформенные;
• вилочные.

Самый популярный вид подъемников – винтовые вилочные. Их основа длинный резьбовой вал из инструментальной стали, выдерживающий нагрузку до 2–3 тонн. Однако сделать такой механизм дома почти нереально из-за сложности изготовления вилок. Поэтому для изготовления своими руками больше подходят винтовые платформенные устройства.

Они выполнены в виде двух параллельных швеллеров, уложенных ребрами вниз и прикрепленных к винтовым приводным механизмам, обеспечивающим подъем платформ. В таких устройствах требования к валам заметно ниже, ведь подъем обеспечивают не два, а четыре вала.

Их существенным минусом является необходимость использования домкрата для ремонта подвески, ведь колеса машины не висят в воздухе, а стоят на швеллерах.

Нередко вилочные и платформенные подъемники для авто изготавливают с цепным приводом. По своим характеристикам они ничем не уступают винтовым, но их сложней сделать своими руками.

Ведь требуется согласованная работа всех электромоторов привода, а также тормозных устройств.

Для изготовления ножничных подъемных устройств чаще всего используют гидравлический привод, хотя некоторые самодельщики экспериментируют с цепным или винтовым приводом.

Подъемник – делать самому или купить подержанный

Основная проблема, с которой сталкиваются все, кто хочет самостоятельно сделать подъемник для авто – высокая стоимость деталей, из-за чего гораздо дешевле купить подержанное устройство. Ведь гидроцилиндры достаточной длины и грузоподъемности обходятся в десятки тысяч рублей.

Изготовленные на заказ прочные червяки (резьбовые валы) из инструментальной стали обойдутся как минимум во столько же.

В итоге затраты для строительства самого простого ножничного подъемника своими руками достигают 100–120 тысяч рублей, тогда как стоимость новых китайских устройств различных типов начинается от 80 тысяч рублей.

Кроме стоимости, есть еще два фактора, которые ставят под сомнение целесообразность изготовления подъемного механизма для авто своими руками – это надежность и безопасность. Вес даже небольшого авто нередко превышает одну тонну.

Если автомобильный подъемник не выдержит нагрузки, машина упадет на того, кто находится под ним. Такие случаи известны. Все они закончились гибелью или тяжелой инвалидностью.

Автомобиль может упасть с подъемника по следующим причинам:

• вес машины оказался больше, чем способен выдержать приводной или исполнительный механизм;
• стопорное устройство оказалось неправильной конструкции;
• стопорное устройство не выдержало нагрузки;
• опоры подъемника недостаточно или неправильно закреплены.

Чтобы изготовить подъемник своими руками, приходится или брать готовую схему, надеясь, что ее автор тщательно просчитал прочность всех деталей, или выполнять эти расчеты самостоятельно. Такую работу может осилить только высококвалифицированный инженер, обычному автолюбителю она не под силу.

Кроме того, необходимо просчитать, какую нагрузку сможет выдержать привод и тормозной механизм. Если любой из этих расчетов выполнен с ошибками, подъемник для авто превращается в смертельно опасную ловушку. Не менее важен и расчет основания этого механизма.

Тут недостаточно просто залить толстый слой бетона, ведь необходимо предусмотреть крепления, расположенные в строго определенных местах.

Поиск деталей

Если вы все же решили своими руками построить подъемник для авто, и вас не пугает опасность этой самоделки, то подборку деталей начинайте с поиска приводного механизма и стопора. Эти детали можно найти в следующих местах:

• магазинах, торгующих комплектующими для специальной техники;
• предприятиях, имеющих на балансе старую строительную технику;
• предприятиях, которые проводят обновление парка деревообрабатывающих или металлообрабатывающих станков;
• пунктах приема черного и цветного металла.

Для ножничного подъемника вам понадобятся два гидроцилиндра подходящей мощности и длины, компрессор для них и гидравлические шланги. Ножничная схема проще всего в изготовлении, но в ней невозможно сделать надежный тормоз. Поэтому если лопнет шланг или протечет один из цилиндров, беды не избежать.

Валы и электромоторы с редукторами, подходящие для платформенных или вилочных подъемников, проще всего найти там, где меняют старые станки на новые. Это обойдется гораздо дешевле, чем заказ червяков токарю.

Да и стопор таких механизмов не отличается сложностью – косозубая планка с фиксатором, изготовленные из стали толщиной 1–2 см.

Вывод

Если вы все же решили рискнуть и сделать подъемник для авто своими руками, то прежде, чем выбрать какую-то схему и приступить к сборке, найдите тех, кто уже сделал такое устройство.

Поглядите, как оно работает, убедитесь в его безопасности. Ведь вы рискуете не машиной, а своей жизнью.

Если же в момент падения машины под ней вместе с вами окажется кто-то из членов семьи, то вы поставите и его жизнь под угрозу.

Автомобильный подъемник для гаража собственными руками: инструкция по изготовлению, виды

Многие владельцы автомобилей, обладая соответствующими познаниями и навыком, готовы перейти к ремонтным работам двигателя машины самостоятельно. Для этого машинный двигатель следует вытащить из капота, а по окончании работы определить обратно. Совершить это сложно, а без особого подъёмного приспособления нереально.

Но можно отыскать выход с каждой ситуации. И в случае, если у вас имеется гараж, вы сможете воспользоваться опытом многих народных умельцев и сделать подъёмник автомобильный для гаража своими руками.

Материалы для работы

Для производства подъёмника мотора подготовьте последующие материалы и инструменты:

• пару металлических уголков 7,5×7,5×0,8 см;
• плиту из стали шириной 1 см;
• редуктор, имеющий коэффициент 60 и грузоподъёмность от 300 килограмм;
• болты;
• цепь, 2 шт.;
• шпонку «звёздочкой» (сгодится с обыкновенного мопеда), 2 шт.;
• крюк.

Изготовление подъёмника

Самым первым делом является выбор модели подъёмника и разработка его чертежей. Для изготовления любого типа подъёмника с передвижной станиной необходимо предварительно обзавестись материалами и инструментами. Из материалов нужны стальной профиль – уголок или швеллер размера 45-55 мм, кругляк для осей колёс под размер подшипников, пруток для шарниров.

Если выбрана конструкция с червячным приводом, то ходовой винт следует или подобрать готовый, или заказать профессионалам. Самому в домашних условиях его не сделать. Для гидравлического варианта подъёма следует найти подходящий гидромеханизм. Из инструментов потребуются большие слесарные тиски, болгарка, ножовка по металлу, ключи, отвёртки. Обязательно надо иметь сварочное оборудование и владеть техникой сварки.

Опрокидыватель

Самый простой вариант для установки машины набок. Иногда этого бывает достаточно для выполнения многих работ с подвеской. Рама основания варится из уголка 50 мм.

ФОТО: grifon-kamaz.ruОпрокидыватель для установки машины на бок

Устройство подкладывается под днище машины, затем вращают ходовой винт, и машина устанавливается на два боковых колеса. Устройство имеет небольшой вес, его можно перемещать волоком.

Передвижной подъёмник для двигателя

Иногда требуется из машины вытащить двигатель и перевезти его на верстак. Для этого подойдёт передвижной небольшой кран. Подъём стрелы выполняется небольшим домкратом. Технология его изготовления такая же, как и опрокидывателя. Для перемещения крана по полу он установлен на обрезиненные подшипники.

ФОТО: podelki.orgПередвижной подъёмник для двигателя

Напольный передвижной подъёмник

При работе может потребоваться перемещение подъёмника. Значит, такой подъёмник должен удовлетворять двум требованиям – выдерживать автомобиль и довольно легко перемещаться, хотя бы и без машины.

ФОТО: a.d-cd.netНапольный передвижной подъёмник

Передвигать его требуется при установке под машину и при уборке после окончания работы.

ФОТО: ok.ruУстановка подъёмника под машину

Ямный домкрат

Верхом совершенства считается ямный домкрат.

ФОТО: YouTube.comПередвижной подъёмник, встроенный в яму

Хотя он смонтирован в яме, и оперативно убрать его оттуда невозможно, он всё равно является подвижным: его грузовая площадка может перемещаться и вдоль, и поперёк ямы вместе с установленным на ней автомобилем.

Подъёмник имеет выдвижные «лапы», которые позволяют устанавливать на него машину с любой шириной колеи.

ФОТО: YouTube.comРаздвижные подставки «лапы»

На «лапах» установлены вывинчивающиеся упоры.

ФОТО: YouTube.comВывинчивающиеся упоры

Опорная балка может перемещаться поперёк оси ямы, а вся конструкция на роликах ездит вдоль ямы.

ФОТО: YouTube.comПоперечное перемещение опорной балкиФОТО: YouTube.comРолик со ступицей

ФОТО: YouTube.comПеремещение станины вдоль ямы

Для изготовления хорошего мощного подъёмника нужно приобрести швеллер 100 мм, уголок размером стенки 50 мм, профильные трубы 50 и 40 мм. Подъёмным механизмом служит 12-тонный домкрат.

ФОТО: YouTube.comПодъём опорной балки с помощью гидромеханизма

Над уровнем пола днище машины поднимается на 60 см.

Можно поставить домкрат поменьше, но у него будет малая высота подъёма. Придётся машину поднимать в несколько приёмов, подкладывая под домкрат толстые пластины.

ФОТО: YouTube.comВариант передвижного канавного подъёмника с малым домкратом

Для полноты комплекта над ямой размещается подвижная таль.

ФОТО: YouTube.comТаль в гараже

Все детали свариваются электросваркой.

Оборудование смотровой ямы

Оборудования смотровой ямы для обслуживания автомобиля должно обеспечиваться несколькими обязательными устройствами и системами. К числу элементов обязательного оборудования должны входить:

• Отбойники колес;
• Лестница с поручнями;
• Система освещения с питанием сети в 12 или 36 вольт;
• Розетка для подключения переносного светильника на удлинителе с лампами в 12 или 36 вольт;
• Ниша для инструментов;
• Кромка смотровой ямы, предназначенная для установки и закрепления трапов;
• Помост на дно смотровой ямы.

Для установки системы освещения обычно выбираются влагозащищенные светильники с надежными плафонами из прочного небьющегося стекла. Для этого лучше всего подходят современные фасадные прожекторы и светильники на светодиодных лампах. Установка таких светильников обычно проводится наглухо, в стену, таким образом, чтобы светильники не мешали работе. Еще одним вариантом установки светильников является установка их непосредственно в пол возле кромки смотровой ямы между отбойником и краем ямы. Для такого способа установки используются влагозащищенные антивандальные светильники, устанавливаемые непосредственно в поверхность проезжей части или тротуара для подсветки фасадов зданий.

Отбойник для колес сооружается для того чтобы не допустить заезда колес автомобиля в яму. Для этого обычно используется труба диаметром 100 мм или швеллер такой же ширины. В начале ямы, возле въезда в гараж необходимо сделать изгиб, для корректировки направления движения колес, а в конце ямы, обязательно сделать широкий отбойник для того, чтобы ограничить движение автомобиля за пределы ямы.

Совет: для того чтобы привыкнуть к габаритам ямы и не заезжать дальше необходимого можно на стенах гаража разместить видимые ориентиры, например, вертикальные линии, по которым легко ориентироваться или в том месте где должен остановиться автомобиль на нити привязать теннисный мячик на уровне капота автомобиля, чтобы при заезде можно было остановиться при касании мяча о капот.

Работа по обслуживанию автомобиля часто требует смены рабочих инструментов, которые размещать под днищем авто не совсем удобно, и поэтому приходится по несколько раз спускаться в яму и подниматься на поверхность, что не совсем удобно без лестницы с поручнями. Обычно для гаражей с небольшим объемом бокса лестница устанавливается возле ворот, для того чтобы спереди была ровная и площадка для работы с инструментом возле двигателя. Лестница стационарного типа с поручнями и ступенями с деревянными накладками при этом оборудуется именно возле ворот. А вот для того чтобы работать более комфортно кроме стационарной лестницы сваривается из квадратной трубы или трубы диаметром 25 мм переносная лесенка, при помощи которой легко подняться в районе капота автомобиля.

Осмотр автомобиля часто требует, чтобы освещение падало с той стороны, где удобно для детального осмотра, именно поэтому для работы под днищем автомобиля в нише для инструмента необходимо разместить розетку для подключения фонаря с питанием 12 или 36 вольт. Напряжение сети постоянного тока 12 или 36 вольт неопасно для человека, и поэтому именно такой номинал напряжения рекомендуется использовать для питания освещения в смотровой яме.

Ниша для инструментов обычно устраивается во время возведения стен ямы, в случае с кирпичной кладкой это может быть небольшая ниша для установки домкрата, колесных упоров или другого инструмента, обычно используемого для работы под машиной. Для ямы, стены которой выполнены методом бетонной заливки рекомендуется использовать в качестве готовой ниши металлического ящика, заранее установленного на месте до заливки бетоном.

Обычно смотровая яма большую часть времени закрыта деревянными щитами, что не только делает постановку автомобиля в гараж безопасным, но и предохраняет проникновение лишней влаги в помещение гаража. Такие щиты укладываются в направляющие из металлического уголка, закрепленные по краям ямы. Для щитов обычно используется качественные дубовые доски толщиной 50 мм, сбитые в щиты длиной 1 метр. А вот упоры свариваются из уголка 50*50 мм в виде рамки и устанавливаются на верхнюю часть заливки так, чтобы внутренняя кромка уголка была вровень со стенками ямы.

Такой упор для щитов может использоваться и для размещения подвижной тележки на подшипниках, на которой можно размещать как инструменты, так и использовать в качестве подставки для емкости с отработанным маслом во время замены масла в двигателе машины.

Ну и конечно, помост из реек 2*2 см длиной 1 метр для установки на дно ямы, такое сооружение дает возможность безопасно передвигаться, не опасаясь падения на пролитом масле.

Траверса для ямы своими руками

Изготовить ямную траверсу можно и своими руками, взяв за основу обыкновенный гидравлический домкрат. Всё, что для этого потребуется – грамотно сделанный чертёж, в котором, помимо габаритных размеров, будут учтены предполагаемые нагрузки и размеры канавы, некоторое количество металлопрофиля (балок, швеллеров и труб), электрическая или дуговая сварка, если необходимо – колёсные пары, болты и гайки.

Траверса для ямы своими руками

Если Вы не сильны в геометрии, можно обратиться за созданием чертежа к специалисту, либо поискать уже готовый на просторах Интернета.

Готовая конструкция, конечно же, не будет поражать изящностью – однако, этого от неё и не требуется. Самое главное – производительность, которая, при грамотном исполнении, будет на высоте.

Техника безопасной эксплуатации подъёмника в гараже

Применение в ремонте прибора червячного типа актуально для подъёма мотора транспортного средства или его основных узлов. Использовать самодельный механизм несложно, достаточно придерживаться следующих действий:

• демонтаж крепежей мотора, болтов и гаек;
• подвод петель стального троса для сцепления механизмов;
• вращение приводного вала перебором цепи;
• медленный подъём запчасти до нужной высоты.

После фиксации детали транспорт убирают с ремонтного участка. Под двигатель устанавливают стол. Подставку также можно сделать своими руками. Главное – создать прочную конструкцию, рассчитанную на соответствующие нагрузки. Оптимальным считается мобильный стол на колёсах, позволяющий перемещать запчасть в нужном направлении.

Ремонт крупногабаритных автомобилей в гараже не редкость. Однако не каждый механизм рассчитан под диаметр колёс и клиренс. Поэтому для обслуживания таких транспортных средств необходим помощник, который будет натягивать лебёдку для установки запчасти на подготовленную подставку. Второй человек при этом вращает редуктор.

Поддержка устройства в рабочем состоянии заключается в регулярном осмотре главных узлов – крепежи, участки справки, проводка, стойки. Во время эксплуатации не нарушайте допустимую массу транспорта.

Мастерские по ремонту автотранспорта не обходятся без подъёмника. Какой лучше выбрать, решает владелец станции или хозяин гаража. На рынке представлены разнообразные модели от российских и зарубежных производителей. Например, установленный лифт для ТС окупается за 6 месяцев, но покупка такого агрегата для личного пользования нецелесообразна. Учитывая собственные навыки и наличие чертежей, можно построить автоподъёмник самостоятельно.

Ямы и подъёмники

Нормальная работа с днищем автомобиля требует возможности добраться до этого самого днища.

Можно это проделать тремя способами:

1. На обычной ровной площадке поставить машину набок.
2. Организовать под машиной яму и работать, стоя в этой смотровой яме.
3. Поставить машину на подъёмник и поднимать по мере необходимости на нужную высоту.

Есть и четвёртый, гибридный вариант – яма выкапывается неглубокой, а подъёмник имеет небольшую высоту подъёма. Но в сумме глубины ямы и высоты подъёмника машина оказывается над головой ремонтника.

Подъёмники, предназначенные для работы в отсутствие смотровой ямы, бывают с ручным приводом и с механическим – гидравлическим и электрическим. Общим их свойством является то, что их относительно легко перемещать по пространству гаража на собственных колёсиках.

Подъёмники, работающие в комплексе со смотровой ямой, более сложны в конструкции, но вдоль ямы, а иногда и поперёк перемещаются тоже без затрат больших усилий.

Статья по теме:

Как выбрать?

Главный момент, который интересует любого автослесаря и владельца СТО при выборе подъёмного механизма, это его грузоподъёмность. Но есть и другие важные технические параметры.

Высота рабочего хода — тут всё прямо зависит от места установки механизма. Одно дело, если вы размещаете домкрат в смотровой яме, и совсем другое — когда оборудование является частью четырехстоечного или ножничного подъемника.

Ширина колеи — нужно хорошо понимать, что в идеальном варианте параметры смотровой ямы и траверсы должны совпадать. На практике это не всегда получается, поэтому приходится искать подходящий механизм либо выполнять реконструкцию ямы. Впрочем, и ширина колеи в подавляющем большинстве моделей способна варьироваться, поэтому чуть более значимым параметром становится ширина подпорок.

Масса ямного подъемника особо принципиального значения не имеет, поскольку такой домкрат устанавливается на полозья, и слесарю не приходится перемещать его вручную.

О том, как сделать ямный домкрат своими руками, смотрите далее.

Подъемник для смотровой ямы своими руками — Справочник металлиста

Для обслуживания автомобиля в условиях станции технического обслуживания используется куча специального оборудования, от копеечного до очень дорогого, совершенно недоступного частному мастеру или просто владельцу транспортного средства, который привык своими руками обслуживать машину. Есть очень узкоспециализированные устройства, которые могут пригодиться частнику раз-два в год. А есть и такие, без которых любой ремонт или профилактика просто невозможны. Автомобильные подъёмники — как раз тот случай.

Размеры смотровой ямы в гараже

Строгих рекомендаций по размерам ямы для гаража вы не найдете. Основываются в основном на параметрах машины и собственном росте. Габариты гаражной ямы выбираются из следующих соображений:

• Ширина должна быть достаточной, чтобы вам в ней было удобно работать. В то же время она ограничивается расстоянием между колесами автомобиля — у каждого колеса должно быть пространство для маневра. В среднем ширина смотровой ямы от 80 см и больше.
• Ее длина зависит от длины автомобиля. К размеру авто добавляют 1 метр. Этого достаточно для комфортного проведения работ.
• Глубина считается в зависимости от роста: ваш рост + 10-15 см. В этом случае можно не беспокоиться о том, что ударитесь головой. При необходимости долговременной работы с поднятыми руками, можно сбить специальную табуретку небольшой высоты и становиться на нее. Еще немного поднять пол в смотровой яме можно за счет деревянных трапов.

Это все далеко не догмы. Каждый делает так, как считает нужным. Некоторым глубокие ямы кажутся неудобными и они делают их практически ровно в рост, а иногда и ниже — в 1,5 метра. Если учесть клиренс авто, от пола ямы до дна авто получится порядка 1,7-1,8 метра. Можно сделать и так.

Еще момент по длине. Иногда длинную яму сделать не удается. Тогда ее делают примерно вполовину длины автомобиля, загоняя его передом или задом, в зависимости от того, какая часть машины нуждается в осмотре или ремонте.

Теперь о том, где располагать яму в гараже. Обычно ее немного смещают к одной из стен, оставляя широкую сторону под установку оборудования, складирование запчастей и т.д. При этом от края ямы до ближней стены должно быть не менее 1 метра.

На этом параметры все

Только обратите внимание, что речь шла о чистовых размерах ямы. При разметке котлована необходимо будет добавить толщину на стенок, а копать глубже на высоту стяжки пола (если будете ее делать)

Виды подъёмников

Подъемник автомобильный
Для личной автомастерской разработаны различные конструкции – блок, домкрат, таль, тельфер и т. д. Популярностью пользуется мобильные устройства для подъёма тяжестей.

Домкрат небольшого размера является обязательным атрибутом багажника авто. Механизм позволяет проводить мелкий ремонт в любых условиях. Большие конструкции предназначены для установки в гараже и используются для масштабных работ.

Блочные механизмы подвешиваются к потолку помещения. Устройства снижают трудозатраты оператора на подъём транспортного средства или другого груза. В зависимости от количества блоков нивелируется потребность в силе. Например, наличие 4 элементов, установленных на потолочной балке гаража, позволяют полностью поднять легковое ТС.

Таль – единая блочная система. Тельфер по конструкции похож на комбинацию тали и тележки, передвигающейся по балке сверху автомобиля. Данный механизм можно оборудовать двигателями – один для движения тельфера, второй для вращения троса. Итог – миниатюрный подъёмный кран.

Оптимальным вариантом гаражного подъёмника своими руками является ножничный или червячный тип конструкции. Обусловлено это эксплуатационными характеристиками и удобством в обслуживании. Изготовление в домашних условиях отличается несложным процессом.

Утепление смотровой ямы в гараже

Если вы много времени проводите в гараже, то и отопление у вас, скорее всего будет. Чтобы прогревалось все быстрее, имеет смысл яму утеплить. Лучше всего для этих целей подойдет ЭППС (экструдированный пенополистирол). Он выдерживает значительные нагрузки, не боится сырости, не гниет, на нем не размножаются грибки и бактерии.

Толщина ЭППС для создания ощутимого эффекта — от 50 мм. Закладывают его между грунтом и стенкой ямы. Тогда снаружи-внутрь яма будет выглядеть так:

• гидроизоляционная пленка;
• ЭППС;
• стенка.

Пенополистирол можно закладывать и под стяжку на дне смотровой ямы. Поверх него обычно укладывают армирующую сетку, а затем заливают бетон.