При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.
Конструкции и применение
Есть три основных конструкции земляных буров:
- Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.
Пример самодельного земляного садового бура
Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали
Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ
Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.
Предварительные расчеты
Перед тем как начинать бурить ямы под столбы, необходимо произвести предварительные расчеты. Для установки любого столба нужно отверстие. Оно по диаметру немного превосходит размер самого элемента конструкции. Яма должна строго соответствовать параметру столба. Для этого делаются предварительные расчеты. Зачастую они достаточно просты. Если яму сделать слишком просторной, то это приведет к рыхлению почвы. Это недопустимо для столбчатого основания. Фундамент получится шатким и не жестким.
Делаем садовый бур
Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:
- Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.
Бур для столбов может быть со сборной штангой
Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.
Материалы
Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.
Ножи-лопасти делать можно из:
- листовой стали толщиной от 4 мм;
- пильного диска для болгарки подходящего диаметра.
Землебур с лопастями из пильного диска для болгарки
Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.
Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.
И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.
Ножи и способ из крепления
В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.
После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.
На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров
В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.
Листовая сталь
Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.
Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).
Ручной буроям с одним витком
Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.
Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах
Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.
Из пильного диска
Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.
Диск распилен пополам
Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.
Модификации
В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.
Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов
Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.
Читать также Монтаж газопровода в частном доме
Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай
И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.
Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, землебур)
При строительстве дома и обустройстве участка часто возникает необходимость проделывать в земле круглые отверстия. Они нужны при устройстве забора – при установке столбов, при строительстве беседок, при устройстве арок и других легких конструкций дома. Такие же траншеи, но большего диаметра и глубины требуются для основания свай. Сделайте эти ямы с помощью двигателя или ручной дрели. В магазинах их достаточно, но многие отдают предпочтение самодельным: зачастую они более эффективны и надежны, чем изделия заводского изготовления. К тому же дрель своими руками может сделать любую конструкцию, а их очень много.
Конструкции и применение
Различают три основных исполнения буровых установок для земляных работ:
- Сад. Обычно это две полукруглые лопатки, приваренные друг к другу под углом. Ручная дрель такой конструкции используется для организации посадочных ям растений, из которых она называется «садовой». Но этим же инструментом проделываются отверстия при монтаже столбов для заборов, беседок и других легких конструкций.
Пример самодельного садового шнека для земли. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Он служит той же цели – проделывать отверстия для столбов. Из-за своей конструкции – более длинная режущая часть – ее приходится снимать реже, поэтому сверление обычно происходит быстрее.
Шнековое бурение характеризуется несколькими витками спирали сваебойного станка TISE. Эта конструкция похожа на садовую дрель, но имеет дополнительную откидную лопасть, которая образует расширение внизу сваи, характерное для этого типа фундамента.
Шарнирно-сочлененный отвал – особенности сваебойного станка TISE
Легкие в изготовлении сверла для садовой земли. В зависимости от типа грунта, в котором проводится бурение, немного видоизменяется их структура. В этом вся прелесть самодельных сверл – их можно «затачивать» под конкретные условия, причем не только по размерам – лезвия можно делать съемными, на саморезах, но и по конструктивным особенностям. Да, обычные магазинные дрели недорогие, но они «универсальные». Они хорошо себя чувствуют на «легких» почвах. На суглинках, суглинках, мергелях и т. Д. Они неэффективны.
Делаем садовый бур
Садовая дрель – самая простая, но эффективная конструкция. Это состоит из:
- Режущая часть. Обычно он состоит из двух стальных полукругов с острыми краями. Диаметр лопастей регулируется по диаметру просверленных отверстий. Для удобства лезвия снимаются – на саморезы.
Сверло для столбов может быть с сборным стержнем Родий. Представляет собой круглую или профилированную трубу (квадратного сечения). Также можно использовать металлолом, но он очень тяжелый и с ним будет сложно работать. Длина планки равна необходимой глубине траншеи плюс 50-60 см. В случае укорочения последние сантиметры придется сверлить под большим углом, что совсем не просто. Если в этих расчетах общая высота окажется больше 1,5 метра, имеет смысл изготовить брус сборный. Затем штангу расширяют отрезками трубы того же диаметра, придумав систему сочленения. Ручка. Часто к перекладине приваривают перекладину Т-образной формы. Минимальная длина ручки – 40 см, оптимальная – 50-60 см. Совет – дрель. Это часть под лопатками. Во-первых, он разрыхляет землю, а на начальном этапе отвечает за центровку сверла – его легче держать в вертикальном положении.
Это базовая конструкция, которая была улучшена во многих отношениях. Но сначала поговорим о том, из чего можно сделать земляной бур.
Материалы
Как уже было сказано, стержень чаще всего изготавливают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр – от 3/4 ‘до 1,5’, форма трубы может быть от 20 * 20мм до 35 * 35мм.
Лезвия ножей могут быть изготовлены из:
- стальной лист толщиной 4 мм; пильный диск правильного диаметра.
Захват для земли с дисками для циркулярных пил
Из пильного полотна проще сделать полотна. В этом случае режущие кромки готовы. Можно будет дополнительно подтянуть боковые края, чтобы легче было стричь землю.
Перфоратор изготавливается из самых разных материалов – конструкций существует множество. Изготавливается только заточенный брус. Тогда потребуется сечение штанги большого диаметра. Второй вариант – сделать из стальной полосы что-то вроде сверла. А также сочетание этих двух элементов.
И напоследок про дверную ручку. Удобнее, когда он изготовлен из круглой трубы. Его диаметр можно подобрать в зависимости от диаметра руки. Главное требование – он должен быть удобным для вас.
Ножи и способ из крепления
Прежде всего, необходимо определиться, должна ли буровая установка иметь сменные или стационарные лезвия. Если лопасти съемные, к одному концу планки нужно приварить толстые стальные фланцы. Полки делают под наклоном – так, чтобы плоскости лопастей были разведены под углом 25-30 °.
После того, как полки будут приварены, необходимо проделать два-три отверстия под крепеж. После этого необходимо будет проделать такие же отверстия в лопатках и закрепить их на саморезы солидного диаметра.
Возможна установка нескольких комплектов режущих ножей на одну планку – для траншей разного диаметра.
В самих дисках по центру необходимо вырезать отверстия – чтобы они плотнее прилегали к планке, но эта операция требуется и в монолитном варианте – с приваренными лопатками.
Листовая сталь
Если лезвия будут изготовлены из листовой стали, вырежьте шаблон из бумаги и оберните его листом стали. В центре просверлите отверстие, в которое будете вставлять и приваривать стержень. Круг или квадрат – смотря какой бар вы выберете. Размер отверстия – немного больше размеров штанги.
Затем нужно определиться, как вы хотите сделать лопатки – из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде открытого круга со смещенными краями – одного витка спирали (на фото ниже).
Бороям управляется вручную с одним оборотом
Края также должны быть установлены под углом 25-30 градусов. В этом случае мощность сверления будет максимальной. При работе на плотных почвах (глина, суглинок с преобладанием глины) лезвия могут погнуться под нагрузкой. Чтобы этого не произошло, добавляют упоры из уголка или толстой полосы стали.
Усиление ручной буровой установки для бурения плотных грунтов
Гнуть клинок из-за того, что сталь используется не закаленной, но найти ее в листе практически невозможно, а если и есть, то вряд ли она погнется.
Из пильного диска
Если у вас есть старое пильное полотно подходящего диаметра, вы нашли почти идеальный вариант. Они используют закаленную сталь, упругую и прочную. Но такой диск нельзя согнуть, поэтому его разрезают пополам и эти половинки сгибают под нужным углом.
Диск разрезан пополам.
Этот самодельный землеройный шнек отличается довольно высокой производительностью. Даже бывшие в употреблении диски имеют хорошо заточенные края. А чтобы сверлить еще проще, сверло своими руками затачивают еще и по бокам.
Модификации
На плотных почвах тяжело срезать землю большими ножами. В этом случае к бруску приваривается несколько лопаток разного размера. Самые маленькие привариваются снизу, рядом с лопатой, а большие над ней, с зазором в несколько сантиметров. Таких уровней может быть три, максимум четыре. Вся режущая часть должна быть не более 50 см, иначе работать с ней физически очень сложно.
Если сверло необходимо для неглубоких отверстий – для установки столбов и т. Д., Такая конструкция оптимальна – она имеет относительно небольшой вес и с ней легко работать. Процесс работы следующий: опустить в яму, несколько раз повернуть, вытащить, высыпать застрявший между лопастями грунт. Однако при необходимости проведения глубоких раскопок можно утомиться при перемещении небольшого количества грунта с глубины. В таких случаях над лопастями приваривается ящик для сбора грунта.
Самодельный шнек земляного коллектора подходит для установки столбов и свай.
И все это сверла ручной работы. Все они имеют высокую производительность – гораздо легче использовать, чем купленные.
Шнековый бур
Спиральная улитка ставит значительное сопротивление благодаря большому количеству свитков, то есть намного сложнее на работе, чем садовая дрель. Но сверла в основном используются там, где есть механизированный привод – когда сверло в глубоком скважине – для воды, устройство подземного зонда для теплового насоса и т. Д.
Винтовая дрель выглядит следующим образом
Чтобы выполнить ручную дрель, необходимы несколько дисков из металла. Количество щитов равно количеству революций. Щиты одинаково вырезают, в них отверстие на стержене разрезается, а также тот же сектор – благодаря которому они могут быть сварными.
Сектор отмечен в кольцах, вырезан.
Диски сварены с одной стороны, а затем слегка растягивают полученную гармонику, сварку с другой. Уплотнительные кольца приварены к конечным дискам. Распылительные диски были нанесены на стержень, и нижний край был обработан.
Сформирована большая пружина.
Лебедка все еще нужна. Элемент улитки прикреплен, крючок лебедки прикреплен к кольцу и растянулся до необходимой длины, а затем сварена улитка.
Почти.
Бур для свай ТИСЭ
В оригинальной версии дрель – это нож с более глубоким и сплющенным более широким ножом, который создает расширение в нижней части стека. Но работа с таким инструментом неудобно, потому что складной нож беспокоит. Следовательно, в некоторых конструкциях оно отключено, и, как правило, рекомендуется сверлять обычным садовым сверлом, а складной нож с вынутым приемником отдельно, чтобы продлить. Благодаря этому, работа проще и быстрее.
Бурение с собственными руками для Pali Wier – один из вариантов
Здесь нож служит срезанной судороги, а коппер изготовлен из конфлиги. Нож закреплен, чтобы двигаться, выходя из стека, он натягивается привязанным к концу капрона. После достижения ДНК свободный кабель, лезвие начинает резать днища дна, создавая существенное расширение.
На рисунке ниже второй версии домашней дрели для цепей. Проект является более сложным, но и более эффективным. Лев плуг изготовлен из пружины, заточенной и приваренной к шарнирной конструкции на винтовых соединениях.
Более сложная структура
Земля сборщик изготовлен из старого пропана. Он собирает землю снизу, поэтому коллектор сделан с закругленным дном. Есть два отверстия с заостренными краями.
Вид снизу
Эта пуля хорошо работает даже на плотной глине. Однако для уменьшения трения открытие должно постоянно смататься водой.
Чертежи
Сделал дрель хорошо, что его проект «заточен» под владельцем. В процессе производства все внедряют их изменения, а затем логие завершают продукт. Но трудно обойтись без основных рисунков. В этой главе есть несколько чертежей с размерами различных сверл. Как вы понимаете, размеры относятся к относительному, вы можете и должны быть изменены, регулируя их до размера требуемой скважины.
Бур из лопаты
Нет смысла сделать серьезный дизайн для посадки растений. В этом случае вы можете сделать садовую дрель от лопаты. Выберите высокое качество, хорошую стальную лопату, используйте маркировки, как показано на рисунке. Согласно отмечению, вам нужно будет сократить два маленьких фрагмента, запах нижней части в середине на глубину 30 см (на картинке).
Лезвие
Затем края изгибаются вперед, второй обратно, мы согните хлопья, образованные в нижней части. Швы, сформированные таким образом, приварены снаружи и внутри.
Бур для мягких грунтов
Если земля мягкая, обычный дизайн не работает хорошо. Для таких случаев есть специальная дрель с расширенной режущей частью. Это своего рода чашка с прорезями по бокам. Разрезы оснащены режущими краями. Лучше сделать их из хорошо закаленной стали.
Мягкая почва
В этом рисунке вы можете увидеть интересную конструкцию ручки – его можно изменить с подъемом длиной стержня.
Базовые чертежи шнекового и садового бура
Оба эти агрегата работают хорошо, но садовый агрегат необходимо часто снимать, а шнек поворачивать труднее. Вы выбираете по своему вкусу.
шнек и садовый шнек для различной плотности почвы
Детальный чертеж в плане шнековой буровой установки
рисунок садовой дрели
Видео материалы
Шнековый бур
Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.
Так выглядит шнековый бур
Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.
В кольцах размечается сектор, вырезается
Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.
Получается большая такая пружина
Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.
Бур для свай ТИСЭ
В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.
Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов
В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.
На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.
Более сложная конструкция
Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.
Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.
Чертежи
Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.
Бур из лопаты
Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).
Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.
Бур для мягких грунтов
Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.
Бур для мягких грунтов
На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.
Базовые чертежи шнекового и садового бура
Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.
Шнековый и садовый бур для земли разной плотности
Подробный чертеж в проекциях шнекового бура
Чертеж садового бура
Бурение под заборные столбы мини экскаватором — преимущества + фото отчет. | Автор топика: Viviane
Тем кто сталкивался с установкой столбов (заборных либо других — иных) знает не понаслышке насколько это трудоемкий процесс.
Наиболее тяжелым является пробурить отверстие в грунте ( лунку ). Можно сделать и в ручную например ручным буром ( садовым), но это очень утомительный и долгий процесс. тел.8-905-220-60-90
Другой вариант : мото буром — так же имеет свои преимущества и недостатки :(глубина бурения, диаметр, производительность).тел.8-905-220-60-90
Далее, ямобур на базе автомобиля.. Но бывают случаи когда автомобилю с буровой установкой попросту не заехать на участок из-за неровности дорожного покрытия или нет подъезда — заезда, либо грунт имеет слабую несущую способность и колесная техника проваливается или вязнет. За частую авто буровой попросту не подобраться к месту работы из-за плотной застройки, деревья и кустарники так-же могут стать препятствием для передвижения габаритной колесной техники, либо удаленные участки в глубине территории.тел.8-905-220-60-90
Именно для этих случаев есть гусеничная техника на базе мини экскаватора, который имеет сменное оборудование в виде буровой установки (гидробур). Путем нехитрых манипуляций мы снимаем ковш и устанавливаем гидро вращатель — предварительно подсоединив его к гидролинии мини экскаватора, затем — определившись с диаметром отверстия устанавливаем нужный нам бур ( шнек) 200, 250, 300, 350, 400 мм., если это необходимо — через удлинитель, да-бы добиться нужной глубины отверстия (лунки). Длинна шнека 1200 мм. + удлинители от 0, 5 метра до 1 метра. тел.8-905-220-60-90
Далее по передвижению мини экскаватора.. : торф, песок, заболоченные участки, грунт с малой несущей способностью не станут для малогабаритной гусеничной техники препятствием. И не забываем что хоть это и мини техника — но способная выполнять одни из самых сложных задач. Проложить путь к месту работы мини экскаватор сможет сам, сменив гидробур на ковш, мини экскаватор по необходимости спланирует либо выровняет себе дорогу или пути по передвижению. Канавы, ямы, рвы, траншеи все можно закопать — проехать к месту работы — а на обратном пути по необходимости спланировать (разровнять, сгрести, )грунт (почву) как необходимо по желанию заказчика.тел.8-905-220-60-90
Деревья и кустарники, насаждения, грядки и тропинки так-же не повредятся при работе мини экскаватора поскольку наша техника имеет малые габариты, ширина для проезда техники составляет 1, 45 метра. тел.8-905-220-60-90
Мини экскаватор ловко маневрирует между столбов, деревьев, построек, вблизи зданий, и прочих препятствий.. Имеет полноповоротный механизм башни, поворотную стрелу, гусеницы с резиновыми накладками, плюс ко всему имеет малошумный двигатель ( что не нарушает покой и тишину соседей). Техника предоставляется на объект в исправном состоянии со сменным оборудованием, топливом, толковым оператором славянской внешности. Доставка мини экскаватора (ямобура) оговаривается отдельно в зависимости от удаленности объекта.тел.8-905-220-60-90
Читать также Как сделать пруд для поделки
Технические характеристики мини экскаватора — ямобура. Масса — около 2, 5 тонн. Габариты — ширина 1, 45 метра. Высота — 2, 3 метра. ( возможно снятие кабины для уменьшения габаритов по высоте) Ширина отвала 1, 45 метра Ширина ковша 45 см. Ширина гусеницы 300 мм. Длинна гусеницы 1, 95 метра. тел.8-905-220-60-90
Глубина копания до 2, 5 метров. Глубина бурения до 3 метров. Диаметр шнеков 200 мм., 250 мм., 300 мм., 350 мм., 400 мм. По всем интересующим вопросам по аренде ( услугам) мини-экскаватора просьба обращаться по тел. +7905-220-60-90 Василий с 9 до 22 час. Спасибо за внимание.
Ямобур-бурение, миниэкскаватор (Asvini) Ручной ямобур не осилил глинистую почву и строители убедили заказчика в необходимости заказать услуги — ямобура на базе мини экскаватора. Мини экскаватор оперативно прибыл на объект — во Всеволожский район, массив Дунай. И так-же оперативно пробурил все : 33 отверстия, диаметром 250 мм. и глубиной около 1, 8 — 2 метров, под фундамент дома. В итоге : все довольны, счастливы и голова не болит, и все это в кротчайшие сроки. Тел. для консультаций по аренде ямобура на базе мини экскаватора + Василий.
Ямобур-бурение, миниэкскаватор (Asvini) Фото работы ямобура мини экскаватора
Tags: Как правильно заточить бур для земляных работ
Основные виды инструментов
Сегодня широко используется несколько основных видов инструментов для бурения. От выбора конкретного варианта напрямую зависит скорость выполнения работы и ее конечная стоимость. Самым простым инструментом считается обыкновенная лопата. С нее-то и стоит начать рассмотрение данной темы.
Диаметр садового бура необходимо подбирать в точном соответствии с параметрами бетонных столбов.
Лопата, скорее, предназначена не для бурения отверстий, а для копания. Здесь речь идет о самом дешевом методе, но и самом низкопроизводительном. Для рытья может понадобиться несколько дней. При этом сделать одинаковые по глубине ямы вряд ли получится. Так как отверстия должны быть узкими, то здесь придется сильно постараться, чтобы достигнуть требуемого результата.
О лопате можно говорить только в том случае, если будут монтироваться не бетонные столбы под основание, а производиться кирпичная кладка. Здесь уместно рыть глубокие и широкие ямы. С этой задачей обычная лопата справится идеально. Разумеется, данный процесс отнимет много времени и сил, но все же как вариант его можно применить на практике.
Садовый бур является полноценным средством для бурения отверстий под столбы. Это приспособление нашло свое применение в частном строительстве. Оно стоит дороже, чем лопата, да и весит значительно больше, но при этом производительность в несколько раз возрастает. Чаще всего садовый бур состоит из трех основных элементов: самого бура со шнеком, рукоятки и удлинителя. Весит такое оборудование около 10 кг. При этом бур позволяет делать в земле ямы, глубина которых может достигать 2 метров. Диаметр у инструмента тоже может быть самым разнообразным. Нужно подбирать его в соответствии с параметрами бетонных столбов.
Мотобур обладает максимальной производительностью позволяя без труда проделать в земле яму глубиной до 3 м.
При покупке садового бура обязательно нужно обратить внимание на заточку шнека. Многие производители упускают этот процесс. Если бур будет плохо заточен, то работы с его помощью можно будет проводить только на песчаных и черноземных грунтах. Известняк или глину он не возьмет. Бур можно заточить и самостоятельно. Для этого используется болгарка или напильник.
Помимо этого, для бурения ям под столбы можно использовать мотобур. В настоящее время такой агрегат можно приобрести в любом специализированном магазине. Стоит он, разумеется, немало, но и производительность при этом имеет максимальную. Он подойдет для использования как в частном секторе, так и при строительстве небольших многоквартирных домов. Метод бурения с помощью подобного оборудования самый быстрый. Однако помимо стоимости самого инструмента, придется вкладывать денежные средства и в топливо для его запуска.
Конструкция такого инструмента максимально простая. Мотобур состоит из бура со шнеком и двигателя. Двигатель в данном случае может быть не только дизельный или бензиновый, но и электрический. С помощью такого инструмента без труда можно проделать яму в земле глубиной до трех метров. При этом времени на данную операцию будет затрачено по минимуму. Отличное решение проблем с бурением под фундамент.
Для повышения производительности бура необходимо заточить грани шнека с помощью болгарки или напильника.
Преимуществом использования бензинового двигателя является тот факт, что подобные буры используются в тех местах, где нет доступа к электричеству. Очень часто строительные площадки не подключены к источнику электроэнергии. Это, разумеется, когда речь идет о частном строительстве. В других случаях лучше использовать электроинструмент. Он более надежен и долговечен. Любой электрический двигатель без особых проблем можно отремонтировать в частных мастерских разного рода.
Есть и недостатки у мотобура. Самый главный из них заключается в его высоком уровне шума. Иногда этот показатель зашкаливает за все предельно допустимые нормы. Стоит также отметить высокую стоимость электричества и бензина, которыми и питается подобное оборудование.
Разновидности буров
Для разных строительных работ используются различные виды буров. Каждый из них имеет особую конструкцию:
- Шнековый бур. Его особенность заключается в удлинённой режущей части. Применяется для проделки ям под столбы. Так как конструкция более длинная, его можно намного реже вынимать, поэтому работа делается быстрее, если сравнивать с садовым буром.
- Садовый. Как правило, это 2 лопасти, приваренные к противоположным сторонам трубы. Они размещены под разными углами. В основном бур используется для проделки лунок под посадку растений. Отсюда и специфическое название «садовый». Но применять его можно и при постройке беседок, установке столбов для забора и т.п.
- Для свай ТИСЭ. Чем-то напоминает садовый, но дополнительно имеет лопатку, которая откидывается на дне ямы, для расширения.
Самые простые в изготовлении — садовые коловороты. Конструкция может иметь разновидности, в зависимости от почвы, с которой будут работать данным инструментом. Это и является плюсом самостоятельно сделанных инструментом. Его можно сделать под определённые нужды. Дело даже не в диаметре самых лопастей, а в том, что их можно сделать съёмными, на болтах и т.п.
В данном видео рассмотрим самодельный земляной бур:
Хотя цена самых простых буров в магазинах невелика, такие инструменты позиционируют себя как «универсальные». Для лёгкой почвы они будут полезны, но на более твёрдой — малоэффективны.
Видео материалы
Фундамент — это главная основа любого здания. От того, насколько качественно он будет установлен, зависит целостность всей конструкции. Сегодня есть несколько основных разновидностей фундамента, которые используются в строительстве повсеместно. Самое широкое распространение получило столбчатое основание. Для него необходимо копать ямы. Лучше, разумеется, их бурить под столбы. В этом случае процесс заметно ускоряется. О том, как бурить ямы под столбы, и стоит поговорить более подробно.
Диаметр отверстия под столб должен немного превосходить размер самого элемента конструкции.
Самостоятельное производство
Даже без практики изготовления подобных конструкций сделать садовый и ручной бур для земли своими руками не составит никакого труда. Это самая простая, но в то же время эффективная модель.
Элементы садового бура:
- Режущая часть. Как правило, это две лопасти в форме полукруга, которые заточены по краям. Фиксируется одна лопасть под углом 20-30 градусов. Вторая, с противоположной стороны, также имеет угол наклона 20-30 градусов, но в другую сторону. Для удобства использования режущие части можно не приваривать к трубе, а крепить на болтах. Также конструкция будет разбираться. При желании можно сделать несколько пар лопастей с разными диаметрами.
- Стержень (труба). Она может быть как круглой, так и профилированной. В качестве альтернативы можно использовать лом, но он тяжёлый, и работать им сложновато. Длину стержня необходимо делать на 40-50 см больше, чем требуемая глубина ямы. Если при этом длина трубы получается более, чем полтора метра, то удобнее будет сделать разборную конструкцию. Сделать это можно из двух частей трубы. Одна часть должна быть немного меньшего диаметра, чем вторая. Напоминать конструкция будет рыболовный спиннинг (телескопическое соединение).
- Ручка. Для этого элемента зачастую приваривают поперечную трубу сверху конструкции. Длина такой ручки — от 40 до 60 см.
- Наконечник-сверло. Находится на трубе и является продолжением конструкции под лопастями. Отвечает за центрирование бура на начальных этапах — первая разрыхляет землю, чем облегчает процесс работы.
Это базовая комплектация ручного земляного бура. К нему можно приделывать различные гаджеты.
Необходимые материалы
В качестве основы конструкции выступает труба. Диаметр не должен превышать 5 см. Если использовать профилированную трубу, то её сечение должно быть 20х20 или 30х30 см.
Ножи-лопасти можно делать из различных материалов, используя:
- листы стали 4 мм;
- отрезной диск из пилы нужного диаметра.
Последний вариант — более удобный и практичный для производства, так как режущая часть уже готова. Диск необходимо разрезать посередине и прикрепить к трубе. Боковые части также лучше заточить. Так, диск лучше будет резать землю при бурении.
Наконечник можно делать разной формы. Можно просто заточить металлический стержень и прикрепить к трубе или из полосы стали сделать наконечник в виде копья. А можно скомбинировать оба варианта.
Крепление лопастей
Для начала нужно определиться с типом крепления лопастей — съёмные или заваренные «намертво». Если бур будет разборный, то с двух сторон трубы снизу привариваются небольшие полочки из металла. В них необходимо просверлить по 2-3 отверстия для болтов. Они должны привариться к трубе под наклоном в 20-30 градусов, каждая в свою сторону, так же, как режущие лопасти.
Читать также Фокачо рецепты приготовления фото
Помимо этого, отверстия, сделанные в полочках, нужно продублировать в лопастях. Их диаметр должен быть не менее 10 мм. В лопастях по центру придётся вырезать отверстия под трубу. Делать это нужно как при креплении болтами, так и при монолитном варианте. Если используется диск от пилы, то там уже есть такое отверстие. Его нужно только подкорректировать под диаметр стержня.
Использование листовой стали
Чтобы сделать бур своими руками с использованием листовой стали, достаточно вырезать шаблон из бумаги под лопасти, а по нему – металлический круг. В центре сверлится отверстие, в которое вставляется стержень. Скрепляются две части сваркой или болтами, в зависимости от выбранной конструкции.
Диаметр отверстия должен быть немного больше, чем диаметр трубы. Она может быть как круглая, так и квадратная, в случае использования профилированной. Спираль можно сделать двумя способами — прорезать круг от края до центра и разогнуть в разные стороны (один – вверх, а второй – вниз) или сделать бур из двух половинок.
В последнем случае металлический круг разрезается наполовину после проделывания отверстия и потом скрепляется со стержнем согласно выбранной модели конструкции. И в первом, и во втором варианте отгибать края необходимо под углом в 20-30 градусов. Чем меньше угол, тем легче будет проходить процесс работы. Зато при большом угле наклона процесс бурения проходит намного быстрее.
На твёрдых грунтах лопасти могут деформироваться под большой нагрузкой. Поэтому для укрепления инструмента приваривают опоры из толстой стали. Гнутся лопасти из-за того, что сталь незакалённая. Найти лист закалённой стали сложновато, но даже если будет такой материал, то согнуть его под нужным углом вряд ли получится.
Конструкция из диска от пилы
Использование старого диска от пилы для изготовления простого ручного бура для земляных работ – практически идеальный вариант. Он сделан из закалённой стали, а она прочная, острая и упругая. Но разогнуть закалённую сталь невозможно, так как при малейшей деформации может треснуть. В этом случае диск разрезается пополам и прикрепляется к стержню под нужным углом с помощью сварки или болтов. Если использовать болты для крепления, то необходимо предварительно приварить полочки для крепления частей диска от пилы.
Такие конструкции характеризуются большой производительностью и прочностью. Для того чтобы бур был ещё более острым, затачивают и края (отрезанную сторону). Полукруглые стороны уже имеют хорошую заточку, которая со временем становится острее и эффективнее при работе.
Модификации садовых буров
Для более твёрдых грунтов садовый бур бесполезен. Поэтому можно модифицировать конструкцию. Для этого необходимо установить на стержень несколько рядов режущих частей. Сразу после наконечника устанавливается лезвие самого маленького диаметра. Отступив несколько сантиметров в сторону, монтируются лопасти большего размера. Таких рядов может быть не более 4. Диаметр самой большой лопасти не должен превышать 50 см, в противном случае работать очень тяжело.
Если нужно сделать своими руками бур для столбов, то это идеальный вариант. Конструкция очень лёгкая, и работать ею просто.
Если необходимо проделать ямку под столбы небольшого диаметра, то работа выглядит примерно так: сделать несколько витков буром, вытащить его и выбросить застрявшую между лопастями землю. Но если нужно делать глубокие ямы, то таким образом работа будет проходить долго и тяжело. Поэтому сверху конструкции приваривается ёмкость для сбора грунта. Если самостоятельно придумать модификации не получается, то можно использовать чертежи.
Как сделать ручной бур своими руками?
Какие материалы требуются Подготовка инструментов Размеры и чертежи Как собрать червячный винт
- Изготовлен из циркулярной пилы Изготовлен из листовой стали
Сварка и отделка Послеоперационный уход
Тщательно изготовленная самодельная буровая установка столь же эффективна, как и промышленная буровая установка. Каждый может сделать свой земляной бур.
Какие материалы необходимы
Основной сплав, идущий в качестве исходного материала – сталь. Для этого винта подходят круглые трубы и стальные листы. Диаметр трубы от 3/4 до 1,5 дюймов. Если в настоящее время нет возможности получить круглую трубу, можно использовать квадратную или многоугольную (правильный многоугольник) профтрубку. Квадратная труба имеет размеры в сечении от 2 * 2 до 3,5 * 3,5 см.
Недопустимо использовать прямоугольную, потому что смещен центр тяжести. Прямоугольный профиль использовать сложно.
Стальной лист толщиной не менее 3 мм используется для лезвий, разрезающих основу. Более тонкие листы изгибаются, геометрия рабочей части нарушается, инструмент уводится в стороны, что неблагоприятно для работы сверлильного механизма (привода).
Если нет доступа к токарному станку (фрезерному станку), в качестве материала для лезвий используется дисковая пила по дереву, применяемая на фрезерном станке. Нарезать сверлильные полотна с нуля сложнее, чем использовать готовое пильное полотно. И если у землевладельца уже есть щит подходящей формы в качестве источника с центром на заводе, ему нужно только разрезать его пополам. Может потребоваться заточить боковые кромки для более эффективной работы дрели.
Верхнее сверло, которое отмечает центр круга, через который просверливаются отверстия в выбранном месте, делается из конца хвостовика, к которому прикреплены режущие кромки. В простейшем случае планка уже заточена и ее конец имеет коническую форму. На токарном станке можно вырезать пазы для сверла.
Многие мастера уже вваривают готовое короткое сверло в бетон, тщательно выровняв центр, чтобы инструмент не уходил в стороны.
Рукоять дрели изготовлена из круглой трубы. Ручной инструмент имеет Т-образную форму: с горизонтальной балкой рабочий вращает шнек руками и одновременно прижимает продукт, благодаря чему он быстрее и легче входит в землю. Затем тем же движением он вытягивает инструмент, разрезая и ломая часть земли.
Дрель, предназначенная для мощного перфоратора, имеет переходник для рукоятки последнего. В простейшем случае вместо держателя турника приваривается другое сверло по бетону (для наконечника). Вал свободный – вставлен в молоток. Универсальный земснаряд имеет вал под отбойный молоток и небольшое устройство для перемещения, которое устанавливается на отрезки трубы соответствующего диаметра.
Подготовка инструментов
После определения материалов подготовьте набор из следующих инструментов:
- Сварщик (рационально использовать инвертор), электроды и защитный шлем для глаз мастера; Шлифовальные и отрезные диски по металлу, защитная крышка (предотвращает утечку металлической стружки в сторону рабочего); ручная или электрическая дрель с набором сверл по металлу (как быстрорежущих, так и алмазных); молоток, плоскогубцы, тиски точилка (умельцы покупают круглый точильный камень с хвостовиком для вставки в пуансон или дрель) строительный маркер, линейка, компас.
Перед началом работ необходимо определиться с характеристиками фрезы. Существуют следующие разновидности:
- Простая (дачная) – в ней режущая часть содержит две полупластины. Устанавливаются симметрично, с уклоном, на оси, противоположные друг другу.
- Винт. Спиральное полотно скручено из стальной полосы в несколько витков. Это неразделимо. Чрезвычайно важно поддерживать постоянную ширину ленты, наклон, кривизну изгиба по всей длине и одинаковое расстояние между витками. Одна неточность – и буровое оборудование станет нестабильным, что приведет к его замедлению и выбегу при бурении в землю.
- Клиновое сверло чаще всего делают из рабочей части лопаты. Его основной принцип – не вкручивать инструмент в землю и потом разрушать, а заклинивать и сразу же выбрасывать срезанный грунт из рабочей зоны. Лопасти строго вертикальные.
Чертежи и размеры
Схема изделия является шаблоном и позволяет наглядно оценить, как устроены этапы производственного процесса будущего инструмента. Размеры садового бура могут быть следующими:
- ручка (если изделие ручное) – ригель длиной 0,5 м; шток – около 1 м (без дополнительных секций); диаметр разрезаемого диска – 15-25 см (ориентир – готовые надрессорные лопатки) длина наконечника – до 10 см (лопата или дрель) осевое расстояние, указанное для крепления дисков (с учетом уклона), на лопату или шнек – до 15 см. угол наклона лопастей вверх – до 30 градусов.
Буровой шнек имеет «гребную» длину (моноблок в несколько витков) и может достигать полуметра. Наклон спирали может достигать тех же 30 градусов (в любой точке моноплана). В остальном буровое долото такое же, как и у обычного двухлопастного сверла.
Шнековый бур чаще используется с буровым механизмом, потому что вручную сделать несколько оборотов намного сложнее, чем с помощью обычного шнекового сверла.
Размеры шнека для посадки рассады, например томатов, по сути совпадают с размерами рабочей части обычной штыковой лопаты. Его режущие кромки подрезаны так, что штык с круглым лезвием становится прямым и сужается под тупым углом. От противоположного (верхнего) края отрезается складка листа. К отверстию, из которого вынимается ручка, можно приварить длинное (более полуметра) сверло по бетону (под универсальный зажим перфоратора). Сверло, изготовленное со штыком-лопаткой, рекомендуется использовать с приводом, так как для ручного сверления требуется больше усилий, чем для наклонного шнекового винта или полутопы обычной садовой сеялки.
Улитку каждой разновидности можно оснастить дополнительными секциями. Каждый из них увеличивает глубину бурения на один метр. Эти раздвижные секции используются, когда владелец решил самостоятельно просверлить отверстие для воды. Один из этих участков используется, когда грунт мягкий. Это могут быть столбы для заборов и других некапитальных сооружений, вкопанные на высоте 1,4 – 2 м.
Решив, какие отверстия нужно просверлить, вырежьте эскиз лопасти из картона. Это позволит легче и быстрее разрезать лист.
Шнековые конструкции
Работать шнековым буром намного сложнее, чем садовым. Связано это с большим количеством витков, которые оказывают серьёзное сопротивление. Но, как правило, шнеки используют вместе с электрическими приводами, и вручную сверлить не приходится. Зачастую ими проделывают скважины большой глубины и т.п.
Для того чтобы сделать шнековый бур, необходимо подготовить несколько дисков одинакового диаметра. Количество дисков отвечает количеству витков шнека. Также нужно сделать отверстия в дисках под стержень.
Диски прорезают от центра до края, делают из каждой части спираль, потянув один конец вверх, а второй – вниз. Каждую часть приваривают к трубе поочерёдно. А также необходимо сваривать круглые части между собой.
Бур для проделки свай
Классический вариант бура для ТИСЭ — это лопасти с ёмкостью для сбора земли. Также есть более широкий нож, который необходим для образования расширения снизу сваи. Использовать такой самодельный бур для личных целей не очень удобно, поскольку дополнительный складной нож сильно мешает.
В связи с этим подобные конструкции часто делают разборными, где складной нож можно демонтировать. А вообще, рекомендуется использовать для проделки сваи в личных целях обычный садовый бур, а для расширения сделать отдельный нож с ёмкостью для сбора земли. Работа намного проще в этом случае.
Для такой конструкции в качестве ножа используют обрезок с лопаты, а ёмкость для сбора земли можно сделать из банки из-под сельди. Нож закреплён на рычагах, и при опускании по свае он находится в крайнем верхнем положении, так как натянут с помощью троса. При достижении дна трос расслабляется, и нож падает на стенки сваи, начиная снимать землю и формировать расширение нужного размера.
В качестве альтернативы землесборник можно сделать также из старого пропанового баллона. Для того чтобы трение было меньшим, скважину постоянно обливают водой. Работать таким инструментом можно и на твёрдых грунтах.
Максимальный эффект
Итак, выяснили, что наиболее экономичный и оптимальный метод бурения заключается в использовании садового бура. Однако стоит следить за тем, чтобы он был постоянно заточен. При подготовке к работе эту процедуру лучше провести самостоятельно, чтобы быть уверенным в высокой скорости проведения работ.
Для размягчения почвы следует залить в яму половину ведра воды.
Теперь стоит поговорить непосредственно о технологии рытья ям с его помощью. На самом деле бурение таким инструментом можно назвать примитивным. Оборудование устанавливается строго в вертикальном положении в том месте, где должна находиться будущая яма. Далее, необходимо начинать проворачивать бур, при этом нажимая на рукоятку.
Массы оборудования не всегда хватает для достижения требуемого результата. При нажатии на бур начинает действовать дополнительная сила, создаваемая массой тела человека.
Если бурение производится на глинистой почве, то уже через 40 см могут начаться проблемы с его проворачиванием.
Здесь не нужно чрезмерно упираться и давить на инструмент. В данной ситуации лучше вытащить бур из земли, совершая обратные поступательные движения, и залить в яму половину ведра воды. Это требуется для размягчения почвы.
Уже через несколько минут она станет снова пригодной для бурения. Теперь можно снова агрегат помещать в землю, и продолжать работу.
Альтернативные варианты коловоротов
В целях посадки растительности изготавливать сложную конструкцию, даже самый простой садовый бур, нет смысла. Для этого можно использовать модернизированную лопату. Необходимо подготовить лопату из высококачественной стали и разметить для дальнейшей модификации.
Снизу и по центру лопаты делается прорезь в 5-8 см. Каждый край отгибается в противоположную друг другу сторону. Бока лопаты также немного отгибаются, являясь логическим продолжением нижних лопастей.
Если грунт мягкий, то обычный коловорот будет неэффективным. Для этого используется механизм с удлинённой режущей частью. Напоминает он своеобразный стакан с продольными прорезями, в которых закреплены лезвия из закалённой стали.
Сделать ручной бур для земляных работ в целях личного использования несложно. Нужно лишь уметь пользоваться сваркой, дрелью и другими повседневными строительными инструментами многих дачников, а также немного понимать чертежи.
