ЭЛЕКТРОЛОБЗИК: УСТРОЙСТВО И ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электролобзик пришел к нам из Германии (от нем. Laubsage). Первоначально это был ручной инструмент со сменным пильным полотном, предназначенный для криволинейного распиливания, поступательным движением, фанеры и тонких досок и др. материалов по внутреннему, замкнутому контуру. Существовало много видов лобзиков. В основном лобзик применялся на флоте.

Сегодня лобзик является высоко технологичным ручным инструментом, который использует пневматический или электрический привод. Современные технологии улучшили электролобзик, добавив в него встроенные средства защиты, электронную регулировку скорости, гасители уровня вибрации и шума. Как правило, электролобзик имеет защиту от касания, установленную над опорной плитой, предохраняющую от случайного касания пильного полотна.

Электролобзик представляет собой пилу с возвратно-поступательным движением пильного полотна (рабочего органа). Он имеет лыжу для направления рабочего органа при перемещении по обрабатываемой поверхности и совершает возвратно-поступательные движения с частотой до 3000 колебаний в минуту.

Электролобзик идеально подходит для прямых, криволинейных и врезных пропилов, для вырезания окружностей различного диаметра (с радиусом не менее 15мм) а также для прямоугольных вырезов и распилов. Он позволяет обрабатывать любой материал – дерево, камень, пластик, стальной лист, керамическую плитку.

В зависимости от способа крепления пилы электролобзик может быть трех видов: для пил с крестообразным хвостовиком, с гладким хвостовиком и с хвостовиком, имеющим отверстие.

При », обращайте внимание на его характеристики: если низшая частота ходов пильного полотна меньше 1000 в минуту, то пластмассу, например, он пилить не сможет. Также электролобзик характеризуется мощность его электродвигателя. От мощности зависят другие параметры, влияющие на производительность – максимальная глубина пропила, скорость резания различных материалов. Поскольку при работе электролобзик держат одной рукой, немаловажен его вес. Электролобзик может иметь регулирующую электронику, обеспечивающую постоянство установленной частоты ходов при разных нагрузках и резании различных материалов.

Современный электролобзик – очень демократичный и универсальный «помощник». С большим или меньшим успехом этот скромный труженик, созданный для решения всего одной задачи (криволинейной резки тонких материалов), способен заменить:

• фрезер – криволинейное выпиливание, врезка несложных элементов, открытые сочленения типа шип-паз;
• ручную ножовку – разделка и подгонка по месту не слишком массивных пиломатериалов;
• сабельную пилу – подгонка смонтированных пиломатериалов вблизи стыков, на высоте и в других случаях, где ручная ножовка неудобна;
• углошлифовальную машину – резка не слишком массивных заготовок из металла, разделка жести, кафельной плитки, листовых материалов на основе цемента;
• циркулярную пилу – продольная резка пиломатериалов, фанеры, ДСП (в том числе ламинированных);
• цепную пилу – разделка на дрова древесных отходов и нетолстых веток/стволов.

При подготовке данной статьи материально-технической базой нам послужил московский «Тул, представляющей технику Festool и Protool.

Назначение

Названные выше «непрофильные» операции выполняются лобзиком с рядом ограничений, иногда весьма существенных. Впрочем, когда перечисленного арсенала под рукой нет, подобные размышления вряд ли уместны. Разговор о способах применения начнем все же с тех работ, на которые инструмент изначально рассчитан.

В современном строительстве очень популярны листовые материалы: гипсокартон, ацеит, ламинированные панели; часто в ход идут искусственные аналоги «вагонки» – панели из винила, МДФ или металла. В этих случаях за слоем отделки остаются пустоты, что позволяет использовать в большом количестве всевозможные встроенные элементы (светильники, выключатели, розетки и т.п.). Размещать их удобнее, когда материал уже смонтирован. Тут-то и пригодится лобзик – с его помощью аккуратно и быстро выпиливают отверстия любой формы.

С подобными же проблемами сталкиваются сборщики кухонной мебели: им нередко приходится вырезать отверстия в столешницах под мойки, монтировать блоки розеток на декоративные панели, делать «ходы» для подводки воды и стока.

Элементы интерьера и детали мебели тоже иной раз требуют скругления, и если в условиях серийного производства поможет фрезер с шаблоном и/или ленточнопильный станок, то домашнему умельцу или начинающему мастеру без лобзика не обойтись. Когда речь идет о работе на выезде, велик соблазн заменить и циркулярную пилу – в ряде случаев это с успехом удается.

Действуя лобзиком, никакие шаблоны не используют, в основном полагаясь только на разметку. В этом есть свой «плюс» (меньше подготовительных действий) и свой «минус» (выше ответственность оператора). Впрочем, самая серьезная опасность, подстерегающая пользователя, связана не с «курсовой устойчивостью», а с поперечным уводом полотна от вертикали. Для неопытного человека это часто бывает неожиданностью: с верхней стороны заготовки рез идет точно по линии и придраться к качеству трудно, тогда как снизу вместо прямой появляется «волна» или же пилка уходит в одну сторону (характерно для круговых резов). Другая проблема актуальна лишь в некоторых случаях – сколы на лицевой поверхности заготовки. Решают эти две задачи схожими методами: подбором пилки и режима работы. Начнем со второго.

Для чего нужен электрический лобзик?

Электрический лобзик просто незаменим при следующих видах работ:

• С помощью данного материала можно резать практически любой материал – дерево, пластик, гипсокартон, кафель и, конечно же, металлические листы.

• Есть возможность проделывания отверстий, как прямоугольных, так и круглых любого необходимого диаметра.

• Любой материал можно резать «криво», то есть, не прямыми линиями.

Также хотелось бы отметить, что в современном строительстве весьма популярны листовые материалы – различные панели, гипсокартон и прочее. В таких случаях под отделкой образуются пустоты, которыми очень удобно пользоваться для встраивания светильников, переключателей и так далее. Последние проще монтировать, если панели уже установлены, и именно здесь на помощь приходит электролобзик, который способен быстро выпилить отверстие любого размера и формы. С подобными сталкиваются и при сборке мебели, поэтому и там данный инструмент необходим.

В общем, электрический лобзик – вещь полезная и удобная. Его использовать можно без каких-либо шаблонов, действуя только по разметке. Единственной неприятностью, которая может с вами случиться при работе, является увод полотна поперек от вертикали. Если человек неопытный, то для него это станет неожиданностью: сверху вроде бы все идеально, а вот снизу срез перекошен.

Регулировки

Современные лобзики обычно снабжены тремя регулировками. Первая – наклона подошвы – используется крайне редко, поскольку там, где применение электролобзика наиболее целесообразно, надобности в косых резах в большинстве случаев нет.

Вторая регулировка – частоты ходов – нужна для подстройки под материал. При работе по древесине в подавляющем большинстве случаев она должна быть максимальна. Лишь иногда ее снижают, когда того требует слишком узкое полотно, склонное к перегреву, или когда это удобно мастеру. При действиях с керамикой или толстым металлом переход к средним и низким скоростям неизбежен.

Третья настройка отвечает за амплитуду маятникового хода полотна. Когда-то шток лобзика совершал строго вертикальные движения, и долгое время это устраивало пользователей. Позже кинематику инструмента доработали, добавив к вертикальным колебаниям продольные, небольшой амплитуды. Как правило, за «подкачку» отвечает опорный ролик и возвратная пружина. Если механизм включен, полотно будет слегка подаваться вперед при ходе вверх и слегка отходить назад при ходе вниз. Это способствует лучшему удалению опилок из области реза и более продуктивному «вгрызанию» зубьев при рабочем ходе. На первый взгляд подобная модернизация кажется не слишком существенной. Однако наши опыты показывают, что это утверждение верно лишь для случая самых тонких заготовок (фанера, МДФ, жесть). При пилении толстых производительность изменяется в несколько раз. Стоит ли удивляться тому, что на данный момент моделей без маятникового хода на рынке почти не осталось.

Но нет добра без худа. При наклоне полотна вперед оно испытывает дополнительные нагрузки, которые провоцируют боковой изгиб и уход плоскости реза от вертикали. Кроме того, твердые материалы (керамическая плитка, толстый металл) требуют строго вертикального хода пилки. Поэтому режим «подкачки» всегда отключаем, к тому же в большинстве случаев амплитуда продольных колебаний ступенчато регулируется от нуля до максимума. Последнее свойство часто преподносится как важное достоинство, однако опыт показывает, что обычно хватает двух крайних положений.

Реализация регулировки маятникового хода обычно не влияет ни на что, но не в случае импортных инструментов самого нижнего ценового класса. У них встречается дефект, приводящий к самопроизвольному переходу из верхних положений (четвертая и третья ступень) в нижние (третья и вторая). Проверить инструмент несложно – достаточно включить «подкачку» на максимум и попилить толстую заготовку с приличным нажимом.

Итак, как же настраивать лобзик? Для начала следует убедиться в перпендикулярности подошвы. Бывает, зажим не обеспечивает жесткой фиксации нуля вообще или с достаточной точностью. Далее все зависит от материала и задачи: древесина – максимальная частота ходов, жесть – максимальная или чуть ниже, толстый металл – средняя или низкая, керамика – низкая или минимальная. При необходимости качественного реза массивной (10–20 мм) заготовки или ламинированной плиты, а также при работе с керамикой или толстым металлом устанавливают нулевую амплитуду маятникового хода. Если нужно выполнить не очень ответственный рез, амплитуду подкачки ставят на максимум – так дело пойдет быстрее.

Впрочем, регулировки помогают лишь отчасти, большое значение имеют нюансы конструкции лобзика и, естественно, навыки мастера. Например, вполне реально повысить качество реза и избежать сколов на лицевой поверхности, если вести лобзик не сверху, а снизу листа. Это не так удобно, но зато есть возможность контролировать вертикальность пила. К тому же сколы будут с изнанки. Кстати, именно такому способу работы мы обязаны появлением грибовидной формы рукоятки: действовать подобным образом «скобовидным» лобзиком крайне затруднительно.

Устройство электролобзика

Вне зависимости от производителя и стоимости, электролобзик обязательно оснащается патрубком для отвода стружки, опорной платформой, опорным роликом для пилки, системой быстрой замены пилки, штоком, редуктором, двигателем и набором электроники, которая отвечает за частоту хода пилочки.

Техника безопасности при работе с электролобзиками

• обязательно наденьте респиратор и защитные очки;
• одежда должна прилегать к телу, дабы избежать вероятности ее попадания в рабочий механизм лобзика;
• используйте головной убор, который исключит контакт лобзика с волосами;
• ни в коем случае не оставляйте работающий инструмент без присмотра, даже если хотите отойти всего то на пару секунд;
• используйте электролобзик только по назначению;
• не тормозите пилку зажимом во время работы мотора;
• если пилка начинает кривить, то ее немедленно стоит заменить. Если замена не исправила ситуацию, то стоит отнести лобзик в сервисный центр;
• как включать, так и отключать инструмент из розетки нужно исключительно после выключения двигателя.

Запрещается использоваться лобзик при:

• появлении сколов и трещин на корпусе;
• возникновении лишнего шума или запаха гари от инструмента;
• вытекании смазочного материала;

Нюансы конструкции

Наиболее распространены лобзики, устроенные следующим образом: шток внутри редуктора закреплен в направляющих, обеспечивающих некоторую свободу продольных перемещений, и подпружинен (стремится занять вертикальное положение). Если оттянуть его за нижнюю часть ствола, он наклонится вперед. Вилку опорного ролика располагают максимально низко (насколько позволяет геометрия). Ролик придает конструкции дополнительную боковую жесткость за счет канавки, где и находится пилка. В режиме «подкачки» вилка посредством толкателя приобретает возвратно-поступательное движение и, воздействуя через ролик на полотно, вызывает маятниковые колебания системы полотно-шток.

Достоинство такой конструкции – простота (никакие настройки при переходе с одних пилок на другие не нужны). В режиме с «подкачкой» подобные лобзики обеспечивают неплохое качество реза, поскольку опорный ролик прижимается к полотну наилучшим образом.

Недостатков несколько. Прежде всего, ролик не гарантирует действительно высокой поперечной жесткости полотну. И вилка, и ролик – подвижные части и потому имеют поперечные люфты (кстати, при покупке инструмента обязательно обратите внимание на их величину). Профиль канавки фиксирован и не может быть оптимальным для полотен разной толщины и геометрии. Наконец, круглый ролик подразумевает, что нижняя точка фиксации пилки находится на некотором удалении от поверхности.

Повысить характеристики таких лобзиков – задача решаемая. Основного внимания требуют ролик и вилка. Сначала устраняют все их поперечные люфты, подбирая шайбы и подогнув детали. Дополнительную низкорасположенную точку крепления полотна получают двумя способами. Первый – лобзик закрепляют на столе, оборудованном направляющей вилкой (осуществимо не всегда, ведь зачастую нужен не станок, а мобильный инструмент). Второй – изготавливают и устанавливают противоскольный вкладыш, точно соответствующий применяемому полотну. Понятно, что он не в состоянии долго сопротивляться износу – вкладыш довольно быстро теряет способность поддерживать пилку в поперечном направлении.

Другой тип конструкции не имеет столь широкого распространения и на нашем рынке представлен лобзиками Festool (Германия), Rebir (Латвия), «Фиолент» (Украина) и «Диолд» (Россия, г. Смоленск). Их кинематика в целом аналогична вышеописанной, разница лишь в способе поперечной фиксации полотна. Опорный ролик здесь установлен в обычном месте или на штоке и отвечает только за продольное положение пилки. Боковую жесткость придает стационарно закрепленная вилка (у Festool и «Диолд» – на корпусе, у остальных – на подошве). Конечно, по всем параметрам лидирует конструкция Festool: вилка оборудована твердосплавными напайками, ее ширина точно регулируется затягиванием или ослаблением всего одного винта, а крепление к корпусу позволяет наклонять подошву, не сбивая регулировок. У «Диолд» вилка образована двумя стальными штифтами, не регулируется и нуждается в смазке. Остальные два инструмента неудобны сложностью точной настройки, которая к тому же сбивается и требуется при каждом наклоне подошвы. Впрочем, любой из этих лобзиков при должной регулировке способен показать высокое качество реза. Достигнуть подобного на инструментах первой группы реально лишь путем кропотливой доработки и подготовки к операции.

Особняком стоят, например, электролобзики Kress – CST 6286 E и 650 SPS. Особенность их механизма в том, что две направляющие втулки штока жестко установлены в подвешенной на оси детали, нижняя часть которой служит вилкой опорного ролика. Таким образом, шток, полотно и ролик качаются абсолютно синхронно. Пилка при этом испытывает меньшие, чем обычно, нагрузки в режиме «подкачки» полотна, ведь в остальных описанных конструкциях колебания на шток (подпружиненный и довольно инертный) передает именно она. Недостаток механизма в том, что взаимное расположение замка и ролика фиксировано, и некоторые полотна будут хуже поддерживаться. Главное же достоинство – прочность и долговечность.

Подробно рассказывать о лобзиках без маятникового хода смысла нет – их практически нет на рынке. Кроме того, даже самые качественные модели таких инструментов зачастую не могут претендовать на звание «Удачная покупка». Остановимся лишь на одном из различий: в некоторых случаях вилка опорного ролика крепится к корпусу теми же винтами, что и подошва. Это плохо, поскольку положение ролика придется настраивать при каждой регулировке плиты.

На что обратить внимание?

Чтобы выбрать качественный и надежный электролобзик важно внимательно читать технические характеристики, визуально осматривать каждый элемент. Советы, на что обратить внимание при покупке:

• мощность лобзика обеспечивает работу с плотными материалами, качество и скорость пила. Для бытовых задач достаточно 350-450 Вт, для профессиональных целей следует приобретать более мощные модели;
• частота хода влияет на то, как интенсивно полотно будет двигаться во время пиления. Этот параметр находится в диапазоне от 3000 от 3200. Может регулироваться плавным или дискретным переключателем;
• тип питания обеспечивает автономность устройства. Если вы планируете часто работать вне мастерской, стоит обратить внимание на модели с аккумулятором. Для пиления в помещении рекомендуется сетевой электролобзик;
• крепление пилки возможно с помощью специальных болтов или быстрозажимным механизмом. Автоматическая установка упрощает замену полотна при его износе, деформации.

Все производители строительного инструмента, например, Интерскол, выпускают электролобзики. Их условно делят на бытовые и профессиональные. Отличаются мощностью электродвигателя, дополнительными опциями и функционалом. Инструмент нужно выбирать, опираясь на конкретные задачи.

Электролобзик – незаменимый инструмент для пиления металлических, деревянных и пластиковых изделий. С помощью него можно делать простые, фигурные и угловые резы. Состоит из электрической и механической части. При выборе модели нужно обращать внимание на технические характеристики, эргономичность корпуса и дополнительный функционал.

Противоскольный вкладыш

Наилучший противоскольный вкладыш – тот, что точно соответствует толщине и положению (зависит от наклона плиты) пилки. Для лобзиков Festool специально поставляют заготовки, позволяющие изготовить идеальный вариант для каждого полотна. Наличие такой детали полностью избавляет от сколов и на некоторое время повышает стойкость пилки к боковым уводам.

Замена штока

Процедура по извлечению испорченного штока с установкой нового, достаточно тривиальна и сводиться к банальному разбору инструмента. В зависимости от конструкции электролобзика, получить доступ к элементу можно путем откручивания передней панели или боковой, если первая отсутствует. Неисправный шток вынимается и на его место ставиться новый. При установке следует обратить внимание на подвижные металлические части, расположенные на основании штока. Их необходимо расположить таким образом, чтобы они попадали в пазы верхнего крепления и металлической рамки служащей основанием штока. Собранную конструкцию, необходимо обильно смазать густой смазкой, такой как литол-24. Более наглядную демонстрацию замены штока, можно увидеть в нижеприведенном видеоролике про ремонт лобзика фиолент своими руками.

Крепление пилки

От особенностей, приведенных выше, зависят ключевые свойства инструмента – точность и производительность. Теперь поговорим о других, влияющих на удобство использования. В процессе эксплуатации вам, скорее всего, придется менять полотна.

Связано это отнюдь не с их недолговечностью, а с необходимостью выполнять разнотипные операции.

Начнем с простого случая – замки, зажимаемые ключом. Самый оптимальный, но, увы, не самый распространенный вариант – один винт сбоку. В подобном «патроне» надежно фиксируются полотна почти всех толщин, а в некоторых случаях – и типов, к тому же это просто (винт всего один).

У большинства недорогих моделей пилку прижимает колодка с прорезью, затягиваемая двумя фронтально расположенными винтами. Совместимость у подобной системы на высоте, а вот с остальным хуже: например, неравномерно зажатый крепеж вызывает перекос. (Парадоксально, но иной раз это оборачивается достоинством. Скажем, если шток искривился или был кривым «с рождения», некоторая степень свободы позволяет исправить положение.) Для таких замков нередки случаи подклинивания, когда полотно не удается извлечь «легким движением руки». Удары торцом пилки о заготовку, возникающие при неаккуратном обращении, иногда приводят к тому, что передняя колодка ломается на две части или срывается резьба винтов.

Самые удобные лобзики – с быстрозажимной системой крепления. Схем реализации – огромное разнообразие. От «ключевых патронов» их отличает отсутствие универсальности (подходят пилки с хвостовиком только одной фирмы) и наличие некоторого люфта. В большинстве случаев это несущественно, поскольку дефицита полотен не наблюдается. Что касается люфта, то он обычно продольный и никак не сказывается на работе лобзика.

Быстрозажимные замки имеют лишь один недостаток – ограничение по толщине зажимаемых полотен. Тем не менее, если купленная «расходка» не «влазит», положение легко исправить, «шлифанув» хвостовик пригодным для этого инструментом. Зажимы, аналогичные тем, что у Festool, встречаются гораздо реже. Их достоинство – универсальность (нет ограничений по толщине хвостовика). С другой стороны, у них ниже жесткость фиксации (по крайней мере у Festool).

Для схемы «Простой регулятор мощности»

Для устранения неисправности понадобится перемотка электромотора или замена неисправной части — статора или ротора Неисправность кнопки — если мотор инструмента работает со сбоями, то не исключается, что причиной этого является выключатель. Лобзиковый станок существенно облегчает работу с фигурными деталями Также невозможность делать радиус изгиба столь же малым, как при использовании ручного образца за счет особенностей крепления пилки. Пуск и остановка двигателя производятся выключателем электроинструмента, причем в его выключенном состоянии устройство ток не потребляет и может неограниченное пора оставаться подключенным к сети. К каждой модели электроинструмента, производители в инструкции указывают рекомендуемые типы смазывающих веществ для редуктора. Если пробой проводника обнаружен в статоре, его необходимо отсоединить от корпуса лобзика.

Также можно сделать поменьше движение пилки в перпендикулярном векторе движения. При этом во всех видах конструкций, не только Dewalt и Holzstar, но и других производителей может обеспечить развороты образца на градусов. Есть ряд признаков, на которые требуется обратить внимание: корпус при работе слишком сильно начал греться; при включении и дальнейшей эксплуатации слышны нехарактерные звуки; коллекторные щетки искрят; двигатель не подлежит регулировке, наблюдаются другие неполадки.

Работа узла менеджмента подробно описана в [I]. В разных моделях стоят практически идентичные втулки. А пилки, кроме длины, могут различаться по ширине от 2 до 10 мм , типу хвостовиков со штифтами или без и по толщине от 0,6 до 1,25 мм. Виной всему стало быстросъемное крепление пилки. Ранее без такого приспособления работа с образцами ручного типа была куда более сложной. Самодельная конструкция крепится к верстаку при помощи струбцин.

Устройство электролобзика, применение, дополнительные возможности

Может показаться, что без нее можно обойтись, но тогда вам придется постоянно останавливать работу и смахивать опилки вручную. Ширина ее не должна превышать 30 см. Заготовка крепится на столе, потом под контролем мастера пила производит распил. Основные неисправности инструмента Как определить, нуждается ли электролобзик в ремонте или профилактических мерах? Конечно, важным критерием является мощность лобзика, но это не единственное, на что вы должны обращать внимание при покупке.

Некоторые эксперты отверстие делают после установки рамы. Ранее без такого приспособления работа с образцами ручного типа была куда более сложной.

Каждые пол часа останавливаться на 5—10 минут. Понадобится перемотать обмотку ротора или заменить деталь полностью Межвитковое замыкание — еще причина поломки может заключаться в наличии межвиткового замыкания. Их мобильность зачастую дороже расширенного функционала этого самого станка. Оптимальной, на наш взгляд, является мощность в Вт. R7, С7, VD Устройство и обслуживание электролобзика Phiolent, отзыв

Способы крепления пилки

Пилки

Их правильный выбор порой имеет решающее значение. Различаются они зубьями (формой, шагом и разводкой) и материалом.

ЗУБЬЯ: в наибольшей степени качество реза зависит от шага зубьев и их разводки.

• Для работ, требующих особо чистого пила, без сколов лицевой поверхности, используют полотна с обратным зубом (они «вгрызаются» в заготовку при ходе вниз).
• Задачи противоположного характера – грубая, но быстрая распиловка – решают при помощи «расходки» с крупными и широко разведенными «резцами».
• Похожие пилки, но без разводки, тоже производительны и будут удобны для толстых заготовок – их меньше уводит от вертикали.
• Совместить скорость и качество реза позволяют полотна с переменным шагом зубьев. Сверху, ближе к лицевой поверхности заготовки, шаг мелкий, а книзу он укрупняется.
• Когда речь идет о тонких листовых материалах, важно учитывать следующее эмпирическое правило: шаг зубьев должен быть таким, чтобы в зацеплении одновременно находилось не менее трех. Соблюсти его особенно важно в случае металлических заготовок.

МАТЕРИАЛ: для большинства работ хорошо подходят однородные полотна, но в особых случаях применяют неоднородные. Самые популярные из таких – биметаллические. Они довольно дорогие, поскольку сложнее в изготовлении, зато обладают рядом уникальных качеств. Их зубья, выполненные из твердых марок металла, способны резать не только древесину, но и сталь, пластики и прочие материалы повышенной прочности. Интересно, что несущая полоса у биметаллических полотен, напротив, податливее, чем обычно. Это снижает вероятность сломать пилку (при необходимости ее даже можно сгибать, что в некоторых ситуациях оказывается весьма кстати).

Для работ по керамике, стеклу и другим подобным материалам используют полотна с алмазным напылением и твердосплавными напайками. Такие пилки легко справляются с настенной кафельной плиткой, а вот особо прочные сорта напольной (а также керамогранит) им «не по зубам».

Подошва

Следующий предмет описания – подошвы и их регулировки.

У недорогих моделей плита обычно отштампована из нетолстого листа, потому она не слишком жесткая. В процессе пиления, когда велика площадь опоры, этого можно не заметить. А вот в самом начале резки, когда задействованы только передние лапки, испытываешь определенные не удобства.

По-настоящему хорошее чувство инструмента возникает при работе лобзиком с литой подошвой. Основной материал – алюминий, но это довольно мягкий металл и в чистом виде, конечно же, не используется. Добавляемые присадки (Mr и Мд) придают сплаву твердость, но одновременно и хрупкость, так что при эксплуатации необходимо проявлять осторожность.

Регулировать наклон плиты, как уже говорилось, приходится нечасто. Но это вовсе не означает, что уровень исполнения механизма второстепенен. Если крепление выполнено «абы как», выбранная установка будет сбиваться. У подавляющего числа моделей плита притянута винтами. Двумя или одним – не принципиально, важно, чтобы в нулевом положении были дополнительные, точно выполненные фиксаторы. Часто они предусмотрены и для других положений (15, 30 и 45 градусов). У лобзиков профессионального класса плита привинчивается к металлическому корпусу редуктора, реже – к пластиковому кожуху привода. Второй вариант хуже (кстати, он же характерен для подавляющего большинства бытовых моделей).

При любом уровне исполнения узла, независимо от наличия «жестких» фиксаторов, перед ответственными работами необходимо контролировать положение плиты угольником или транспортиром.

Устройство электрической части электролобзика

Электрическая часть лобзика выглядит следующим образом:

1. Обмотка статора электродвигателя
2. Выводы медной обмотки
3. Пластинки роторного коллектора
4. Ротор
5. Щеткодержатель с графитовой щеткой
6. Статор (сердечник из электротехнической стали).

Как можно заметить, в инструменте применен коллекторный электрический двигатель, основными элементами которого являются: статор, ротор, угольные щетки. Статор выполнен из электротехнической стали и имеет прямоугольную форму с пазами, в которых располагаются статорные обмотки. Статорных обмотки две – располагаются они друг напротив друга.

Ротор двигателя являет собой вал (располагается внутри статора) со специальными канавками, в которых размещаются так называемые якорные обмотки. От данных обмоток выходят выводы, соединяемые с коллекторными пластинами. Сам коллектор запрессован на конце вала ротора.

В процессе работы электродвигателя по коллекторным пластинам двигаются графитовые подпружиненные щетки. Благодаря последним электрическое напряжение подается на обмотки якоря. К слову, при ремонте любого электроинструмента, на состояние щеток обращается первоочередное внимание.

Последнее, что следует рассмотреть в устройстве электролобзика и его электрической части – кнопка и конденсатор. Кнопка лобзика достаточно сложный по функциональности элемент. С ее помощью подается напряжение на двигатель и регулируется частота вращения вала якоря. Регулировка скорости вращения вала осуществляется посредством реостата, встроенного в кнопку. Другими словами за счет реостатной кнопки пользователь может вручную ускорить или замедлить передвижение режущей пилки.

Что касается конденсатора. Основное предназначение данного элемента – снятие остаточного напряжения с обмоток после отключения электролобзика. Кроме этого конденсатор сглаживает пульсации, возникающие в электросети вследствие работы инструмента.

С электрической частью разобрались, переходим к рассмотрению механической составляющей.

Электроника

Еще одна распространенная регулировка – частоты ходов. Данный параметр устанавливают колесиком, расположенным на корпусе или рукоятке.

У лобзиков отечественного производства встречаются курки с функцией регулировки скорости хода. Они хороши тем, что позволяют не только установить верхний предел («крутилкой» на кнопке), но и подбираться к нему плавно, изменяя степень нажатия. Недостатки таких моделей – ненадежность (кнопки имеют обыкновение ломаться) и некоторая неточность в работе ограничителя верхнего предела, особенно при положениях, близких к минимуму. Редкие импортные лобзики позволяют регулировать максимальную частоту ходов колесиком на корпусе и плавно достигать ее, нажимая на курок. От вышеперечисленных недостатков они избавлены.

В зависимости от уровня электронной начинки лобзики по-разному реагируют на изменение нагрузки. У недорогих моделей первые три-четыре скорости (из шести-восьми возможных) не дают стабильной работы – частота ходов штока сильно зависит от сопротивления материала. Первое и второе положения зачастую вообще не функциональны.

Инструменты среднего и высокого ценового уровня намного стабильнее и порой трудноотличимы от моделей с «констаматикой». Под последней подразумевается электронный регулятор, оборудованный обратной связью (датчиком, измеряющим обороты двигателя).

У топ-моделей иногда встречается система ограничения пускового тока. Она делает старт плавным, помогая при точных операциях и мешая в некоторых других случаях (например, когда нужно часто включать инструмент для выполнения грубой работы).

Виды неисправностей

Продолжительная или неправильная эксплуатация инструмента, может с большой вероятностью стать причиной его поломки. Неисправность устройства появляется в результате чрезмерного загрязнения, износа деталей механизма или замыкания электродвигателя. Ремонт электролобзика, в зависимости от особенностей поломки, сводиться к чистке и смазке элементов, или их полной замене. Ниже, мы рассмотрим самые распространенные типы поломок.

Механические неисправности

К данной категории можно отнести загрязнение, износ или полную поломку деталей механизма. Двигатель инструмента при этом работает, но получить требуемый распил, не выходит. Причин механических поломок, требующих производить ремонт электролобзиков, может быть несколько. Вот самые типичные из них.
Лобзик пилит криво

Значительный увод вильного полотна в сторону от намеченной линии, зачастую связан с механизмом крепления пилки или штоком. Причиной этому может быть сильное загрязнение деталей или их изнашивание. Для исправления ситуации, требуется снять детали, отчистить их ветошью и собрать обратно. Если проблема останется, шток или крепеж следует заменить.

Сильная вибрация и шум
Странные звуки, нехарактерные для работающего электроинструмента, обычно исходят от неисправного редуктора. Связано это может быть с отсутствием смазки, загрязнении или поломке зубчиков шестерней. Для выяснения точной причины, и её дальнейшего устранения, необходимо снять боковую часть корпуса и визуально осмотреть механизм на наличие вышеперечисленных проблем. В случае поломки, механизм следует заменить на аналогичный.

Лобзик бьет при распиле

Регулярные толчки инструмента при работе, могут быть связаны с маятниковым механизмом или штоком. Причиной этому, в основном, служит повреждение деталей, и в редких случаях, их сильное загрязнение. Для починки лобзика с подобной неисправностью, его следует разобрать, выявить неисправный узел и заменить его на аналогичный. Если явных повреждений нет, следует полностью отчистить и смазать все детали.

Неисправности двигателя

Как ни странно, многочисленные поломки электролобзика, возникают не только на подвижных деталях, взаимодействующих друг с другом элементов. Очень часто устройство перестает функционировать (частично или полностью) по вине испорченной электроники. Для выявления подобных неисправностей, требуется специальный прибор “мультиметр”, определяющий характеристики тока в цепи устройства. Он необходим для полной диагностики, хотя некоторые проблемы можно выявить и без него.

Лобзик не включается
Полное отсутствие жизнедеятельности инструмента обусловлено отсутствием контакта двигателя с сетью. Причины такой неприятности кроются в проводке или пусковой кнопке. Для выявления неисправности, требуется полностью осмотреть, а лучше прозвонить кабель инструмента и внутреннюю проводку. Работоспособность кнопки проверяется путем соединения проводки напрямую с мотором. Если, при включении в сеть инструмент работает, значит проблема в ней. Неисправный контакт следует заменить.

Не пилит под нагрузкой

Рабочий с первого взгляда инструмент совершенно не справляется с некогда простыми задачами и тормозит даже на материалах небольшой толщины. Значительная потеря мощности связана с повреждением двигателя. Якорь для лобзика, по причине короткого замыкания не создает достаточного импульса вращения, создавая иллюзию работы. Обычно инструмент с такой поломкой искрит и издает характерный запах гари. Для точного определения места короткого замыкания, части статора и ротора мотора поочередно прозванивают мультиметром. Решением служит замена поврежденной части или мотора целиком.

Плавающие обороты и запах гари
Когда при работе, инструмент периодически покидают силы, снижая его мощность и сопровождая все это запахом гари, стоит обратить внимание на его проводку. Для выявления слабого контакта, необходимо снять крышку корпуса и визуально осмотреть все провода и их соединения на наличие дефектов. Делать это лучше при помощи мультиметра, обратив внимание на пусковую кнопку и обмотки электродвигателя. Для восстановления целостности цепи, следует заменить проводники или зачистить обугленные контакты.

Искрение щеток при работе

Обильное образование искр, возникающее в районе коллектора при работе инструмента, может быть связано не только с неисправностью двигателя, но и с дефектом графитовых щеток. В современном мире, данная комплектующая является одной из самых часто заменяемых деталей при ремонте техники, поэтому многие электролобзики имеют специальные пазы для быстрого и удобного съема. Произвести замену можно самостоятельно. Достаточно отсоединить старые щетки от контактов и подключить на их место новые.

Криволинейное выпиливание

Для криволинейного выпиливания лучше применять узкие полотна. В данном случае радиус скругления невелик, так что наша пилка почти не отличается от «стандартной». Однако и совсем уж узкие полотна «противопоказаны» – они хуже сопротивляются боковому уводу

Пильный стол

Изготовить пильный стол не составит большого труда. Для некоторых лобзиков его можно купить; продаются также универсальные столы.

Направляющая шина

Качественный лобзик, способный пилить ровно, есть смысл оснастить направляющей шиной. Вполне реально изготовить ее самому; для некоторых моделей они продаются в комплекте с колодкой для установки лобзика. Некоторые фирмы предлагают универсальные наборы для разметки заготовок и пиления по линейке разными инструментами.

Дополнительный функционал

Конечно, не стоит выбирать самую простую и дешевую модель. Схема инструмента такова, что для качественного выполнения всех работ, необходимо наличие определенных установок:

1. Если вы работаете с разными материалами, то ваш инструмент должен иметь регулятор для корректировки среза. Ведь дерево или металл необходимо обрабатывать не только при разной скорости, но и под разными углами.
2. Для того чтобы работа была максимально безопасной, инструмент должен быть оснащен специальной пластиковой защитой для пилы.
3. Для удобства и качества работы важна функция автоматического сдува стружки. Может показаться, что без нее можно обойтись, но тогда вам придется постоянно останавливать работу и смахивать опилки вручную. Это повредит не только скорости выполнения работы, но и ее качеству.
4. Наличие регуляторов для важных в работе систем. Простые модели ими не обладают, что и не требуется от любительского инструмента. Но выбирая качественный лобзик, способный работать с разными материалами, важно иметь возможность отрегулировать рабочие установки.
5. Наличие подсветки не менее важно. Как правило, даже в хорошо освещенном помещении тени будут мешать работе. Подсветка на электролобзике решает эту проблему и дает возможность проводить работы даже в плохо освещенных комнатах.
6. Наличие системы самоочистки, ведь процесс выколупливания стружки из прибора – не самое любимое занятие мастеров, к тому же не самое безопасное.

Выбирая инструмент, важно обратить внимание на наличие системы, которая позволяет работать бесшумно, снимает вибрацию и производимые звуки. Это нужно не только для вашего спокойствия и слуха, но и для качественной работы.

Параллельный упор

Почти все лобзики имеют в подошве крепежные отверстия для штанги параллельного упора. В некоторых случаях (у отечественных и недорогих импортных инструментов) такой упор входит в стандартную комплектацию. Приемлемое качество работы с этим аксессуаром достижимо лишь в редких случаях и при обязательном соблюдении следующих требований:

• лобзик должен обеспечивать стойкость к боковым уводам пилки при работе с данным материалом;
• опорная плоскость упора должна быть в точности параллельна плоскости полотна;
• жесткость штанги и башмака, а также плотность его прилегания к краю заготовки должны обеспечивать прямой рез.

Из чего состоит: дополнительные функции

Современные электролобзики оснащаются целым рядом дополнительных опций. Они расширяют диапазон возможных работ с инструментом, упрощают процесс пиления. Чаще встречаются следующие функции:

В качественной модели должен быть защитный пластиковый экран, сдерживающий опилки и стружку в одном месте. В инструкции дополнительные функции всегда идут отдельным пунктом, при выборе конкретной модели их легко пропустить – следует внимательно осматривать сам инструмент, уточнять комплектацию у продавца.

Важно! Некоторые профессиональные модели электролобзиков оснащены кейсом для хранения и транспортировки. Во время покупки обратите внимание на качество защелок, они должны быть выполнены из плотного пластика или металла, плотно прижиматься к корпусу.

Пилим жесть

Чтобы качественно и легко отпилить жесть, необходимо надежно закрепить заготовку. Укладываем лист на край верстака или на твердую подложку – линия реза должна оказаться на минимальном расстоянии от опоры. Прижимаем заготовку бруском, располагая его по возможности близко к линии пила, но так, чтобы он не мешал свободному движению инструмента. Режим «подкачки» полотна – нулевая или первая ступень, пилка – специальная по металлу. Если материал толстый (от 2 мм), не лишним будет смазать машинным маслом место предстоящего реза. Частота ходов тем ниже, чем толще материал (в пределах от верхнего до среднего уровня).