Штихель по металлу для гравировки
Штихель — главный инструмент для гравировки по металлу. Гравер держит в руке острый и прочный резец снабженный полукруглой деревянной или пластмассовой рукояткой для упора ладонью. Режущая кромка может быть разной формы для выполнения различных гравировальных операций. Многие граверы не довольствуются магазинными покупками, а изготавливают свой инструмент самостоятельно.
Нож для резьбы по дереву из старого сверла своими руками
Резьба по дереву имеет многовековые корни, отражает национальные традиции и в настоящее время пользуется популярностью. Фигурки, панно, прочие резные украшения прекрасно вписываются в любой интерьер.
Для создания поражающих воображение шедевров профессионалы не используют суперустройств, всю основную работу выполняют обычные ножи для резьбы по дереву, которые при наличии одной формы отличаются друг от друга размерами.
Резак, гейсмус, клюкарза, или может, штихель – попробуем разобраться, какой из этих инструментов подойдет начинающему мастеру.
Делаем штихель для гравировки по металлу
Изготовление штихеля простейшей конструкции доступно домашнему мастеру, владеющему слесарными навыками. Для этого за основу берут:
- напильник или надфиль;
- рессорный лист;
- часть обоймы подшипника.
Главное, чтобы сталь была высокопрочной и упругой. Прочность необходима для того, чтобы штихель успешно резал металл заготовки, долго не тупился и держал заданную форму заточки. Упругость позволит инструменту не сломаться под нагрузкой.
Более качественный резец можно получить методом ковки, но для этого следует иметь хорошие кузнечные навыки и располагать кузницей. Штихель из надфиля будет заметно уступать кованому и по прочности, и по гибкости.
Прежде, чем начинать пилить и ковать металл, следует построить чертеж инструмента. Потребуется не только масштабное изображение самого резца, но и чертеж ручки.
Как выковать штихель
Начинающие граверы обходятся покупными штихелями или переделанными из напильников. Зрелые мастера часто чувствуют потребность в надежном кованом резце.
Самостоятельное изготовление кованого штихеля требует владения кузнечными навыками на среднем уровне. Инструкция, как сделать штихель методом горячей ковки, приведена ниже.
Ковка разбивается на следующие основные этапы:
- ковка заготовки;
- закаливание;
- окончательная обработка и доводка.
Во время ковки необходимо постоянно следить за температурой детали. Она определяется пирометром или традиционным методом- по цвету накала. В начале процесса деталь должна быть светло- желтой, на последних операциях-светло-красной.
Хорошо прогретую заготовку нужно клещами выхватить из горна и уложить на наковальню. Легкими частыми ударами сбивается окалина. Чтобы получить прямоугольник, применяется техника поперечной протяжки. Для формирования треугольной формы детали- ее протягивают продольно на краю наковальни, повернув под необходимым углом. Сходным приемом выполняется протяжка и для трапецеидальной формы сечения.
Более сложным образом кузнец добивается ромбообразного сечения. Сначала проводится протяжка на острие в одну сторону, затем изделие переворачивается и протягивается в обратную сторону. Часть детали при этом придется отрубить.
Следующая операция- протяжка хвостовой части резца. ее нужно дополнительно прокалить и протянуть до образования пирамидального хвостика.
Можно переходить к следующему этапу – закалке. Закаливание углеродистых сплавов проводят в следующей последовательности:
- нагреть изделие до 805 ±15 °С;
- быстро опустить в холодную воду;
- проверить степень закалки надфилем: если он скользит по металлу, не образуя стружки, то нужная твердость достигнуть;
- при образовании стружки закалку следует провести повторно.
И завершающий этап — мехобработка. На абразивном круге штихелю придается окончательная форма. Здесь же затачивают лезвие до требуемой остроты. Окончательная доводка выполняется на мелкозернистом круге.
Изготовление стамесок для резьбы по дереву своими руками
instrument.guru > Ручной > Изготовление стамесок для резьбы по дереву своими руками
Описание и разновидности
Стамеска собой представляет профессиональное приспособление столяра или плотника, использующееся для снятия слоев древесины и нанесения самых разных орнаментов, в том числе и резьбовых. В саму конструкцию инструмента входит ручка из дерева или пластика (зачастую применяется для электростамесок) и остро наточенное лезвие.
С помощью стамесок мастера производят обработку изделий из древесины и декорирование тех или иных изделий. Для этого применяются приспособления, имеющие разную конфигурацию лезвий. Древесину обрабатывают следующими типами стамесок:
Описанные виды стамесок для резьбы по дереву в различных количествах применяются профессионалами. Кроме того, у них есть масса модификаций, например, фигурные стамески для резьбы по дереву.
Наборы инструмента содержат в себе сразу несколько вариантов. Однако бывает и такое, что в комплекте нет приспособления, которое подходило бы конкретным целям.
Потому некоторые умельцы решают сделать приспособление самостоятельно.
Изготовление стамески
Материалы и инструменты
В первую очередь нужно правильно подобрать материалы. В качестве лезвия можно воспользоваться:
Итак, теперь нужно подготовить все необходимые материалы и инструменты:
Из напильников-надфилей можно сделать приспособление даже для резки сложных форм. При этом изготовить его можно прямо на своей кухне над плитой.
Угловой инструмент.
Для создания инструментов углового типа можно взять обыкновенный металлический профиль. Срезаем излишки материала и точим заготовку под необходимым углом. Стамеску можно изготовить и посредством сгибания детали, но для обработки жестких древесных пород она не подойдет.
Назначение штихеля
Для гравировки мастеру требуется комплект штихелей по металлу разной формы для гравировки различных элементов изображения. Самые распространенные- это:
- шпиц — это резец в форме клина с уклоном от 30 до 40°, применяется для оформления контура изображения и четких элементов большой глубины;
- мессер – напоминает нож, уклон клина от 15 до 30°, им выполняют тонкие детали;
- флах — похож на лезвие стамески шириной 0,15-6 мм, им выбирают впадины в рисунке;
- бол — округлое острие радиусом 0,2-0,6 мм, с его помощью выбирают полукруглые впадины, из которых формируют текстовые элементы рисунка;
- граб — ромбовидное сечение, им выбирают крупные элементы на вогнутых элементах;
- фассет — трапециевидное сечение с углом заточки лезвия от 50 до 115° , применяется для формирования изображений высокой сложности;
- шатир — лезвие имеет зубчатую форму с расстоянием между зубцами от 0,1 до 0,5 мм, его применяют для получения нескольких параллельных штрихов.
Штихеля для резьбы по металлу другой формы используются редко, при реставрационных работах и при выполнении особо сложных изображений.
Как выбрать?
Резец, используемый для гравировки, должен быть прочнее металла, который он обрабатывает. В идеале нужно попробовать работу со штихелем под присмотром опытного специалиста. Ручная гравировка – тонкое ремесло, каждый гравер привыкает к своему инструменту, но понять, чем один лучше другого, можно только на практике. У новичка обычно нет возможностей и лишних средств на бесконечный поиск качественного изделия: потому и выручает мастер-класс у опытного гравера.
Эксперты делятся опытом с начинающими резчиками.
Выбор штихеля можно сравнить с выбором кистей для рисования. И там, и там есть некоторые стандарты, определенные наборы и варианты.
Но даже лучшие кисти от лучших производителей подходят не всем – опять же, дело в личном комфорте. Да и отличные кисти не дают гарантии талантливого рисунка. Так и штихели – как бы дорого они ни стоили, не заменят мастерства резки, его художественной составляющей.
Гравировка штихелем по металлическим поверхностям
Штихельная гравировка по металлу требует от гравера верного глаза, твердой руки и художественного вкуса, но прежде всего- терпения и усидчивости. Необходимо также определиться с материалом для заготовок. Медные и латунные больше подходят для начинающего мастера. Более опытные граверы работают и по другим цветным металлам, и по мягким стальным сплавам, используя специфические способы гравировки и усовершенствованный инструмент.
Все, что необходимо для гравировки из инструмента и оборудования- это рабочий стол и набор штихелей. На первом этапе освоения технологии ручной гравировки рекомендуется добиться устойчивого качества прямых и извилистых штрихов. Когда они стали получаться уверенно, можно перейти к более сложным элементам изображения.
Перед началом нанесения гравировки на заготовку мастер традиционно проверяет остроту заточки штихеля, проводя по кончику ногтя. Если полоску удается срезать без усилия и нажима- острота достаточная. Ручка зажимается в рабочей руке, большой и указательный пальцы охватывают резец в 10-20 мм от острия.
Лезвие упирают в поверхность заготовки под углом 35-45°, далее угол резко уменьшают до 5-10°, при этом кусочек металла вырезается из заготовки и формируется штрих. Для начинающих не рекомендуется ограничить их длину 3-4 мм. С приобретением опыта начнут получаться и более длинные.
Цветная гравировка
Для того чтобы рисунок смотрелся более четко и красиво используют карандаш-стеклограф или тушь.
Для того чтобы эффект от использования данных инструментов оставался как можно дольше, поверхность покрывают бесцветным лаком.
Сделать рисунок более четким можно с помощью иглы и масляных красок. Такой набор позволяет процарапать вспомогательные линии узора, которые впоследствии покрываются краской.
Художественная цветная гравировка позволяет сделать изделие цветным. Для этого те элементы, которые прокрашивать не нужно, покрываются прозрачным лаком.
Видео:
Как сделать чернение металлического предмета? Специальное оборудование для этого не используется, но необходимы следующие вещества: сера и поташа (карбонат калия) в пропорции 1:2.
Данный состав необходимо поставить на огонь, для этого его пересыпают в жестяную банку. Смесь необходимо постоянно мешать, а огонь не должен быть большим.
Смесь снимают с огня, когда она становится черного цвета. Перед этим ее нужно будет перетереть в ступе, после огня ее также кладут в ступу и снова перетирают (охлажденную).
ВАЖНО ЗНАТЬ: Технология пескоструйной обработки и очистки металла
Чернение происходит следующим образом:
- В полученную смесь добавляется вода (1:9);
- В раствор кладется предмет из латуни;
- Подогревается до тех пор, пока не изделие не приобретет нужный оттенок.
Сделать фон темным можно перед нанесением рисунка. Лак в таком случае не понадобится.
Коричневый цвет предмета можно сделать своими руками, выдержав его в растворе хлористого цинка и медного купороса с добавлением воды (100г, 100г, 200г соответственно).
Ручная покраска в серо-стальной цвет получается из 1 литра воды, двух грамм обычной соли и двух грамм смеси серы и поташи.
Оранжево-красный цвет получается из раствора сернистого калия: 1 грамм вещества на 250 грамм воды.
По окончании работ лак стирается.
Чернение предмета и известная нам чернь – разные вещи. Техника, которая применяется для создания черни, механическая, своими руками выполнить ее не получится.
Виды штихелей
Кроме традиционного, ручного инструмента, в последнее время все большее распространение получают механизированные резцы. Форма лезвия у них точно такая же, как и у ручного, но нажим на резец осуществляется за счет механического привода. В зависимости от типа привода различают следующие виды штихелей:
Электромеханический штихель можно купить, а можно сделать своими руками. Это потребует серьезных навыков в электротехнике и конструировании.
Гораздо проще конструкция и технология изготовления пневмоштихеля по металлу. Для его сборки достаточно выточить (или подобрать подходящий) цилиндр и поршень, который под воздействием подаваемого через патрубок сжатого воздуха будет ударять по хвостовику штихеля.
Общая технология
Техника выполнения бывает ручная и механическая (используется различное оборудование).
Также она подразделяется на штриховую и обронную:
- Техника штриховой гравировки выполняется нанесением контурных линий и штрихов на предмет. Резьба по металлу не глубокая, затрагивает только поверхность предмета;
- Обронная, иначе ее называют трехмерной, механическая глубокая техника позволяет добиться объемного рисунка. См. фото.
Резцовая гравировка выполняется специальным инструментом – штихелем.
Если задаться вопросом, как сделать ее самому и где приобрести эти инструменты, то ответ прост: данный инструмент продается в тех же магазинах, где можно найти различные художественные принадлежности.
Тончайшие линии делаются мессер-штихелем. Если понадобится сделать параллельные линии, то делаются они реп-штихелем.
Фото:
Для выполнения качественных работ данный инструмент необходимо заточить, для этого используют мелкозернистый брусок, который предварительно смачивают водой, можно маслом.
Доводят штихель «до готовности» изделием из кожи (можно взять старый ремень), покрытым окисью хрома.
Ручная обработка мелких предметов в домашних условиях предполагает наличие специальной подушки, ее легко можно сделать своими руками: берутся два куска материи одинаковых размеров (круглые или квадратные), сшиваются между собой по краю, отступив от него немного, но необходимо оставить небольшой промежуток для того, чтобы можно было засыпать внутрь песок.
Подготовленная форма выворачивается, засыпается просушенный песок, оставшееся отверстие зашивается.
Инструмент для гравирования в виде подушки готов.
Как правильно держать инструмент в руке?
Делать это нужно так, словно вы держите обычную шариковую ручку: указательный палец должен находиться сверху клинка (так называется металлическая часть резца), а большой – придерживает его сбоку.
Работы необходимо выполнять от себя.
В случае, когда нужно изменить направление рисунка, разворачивают подушку с предметом, на котором выполняется нанесение элемента, но не меняют направление движения руки.
Что еще полезно знать о резцах?
Для выполнения гравировки своими руками в домашних условиях сначала желательно потренироваться, чтобы резьба в итоге получилась красивой.
ВАЖНО ЗНАТЬ: Секреты холодного цинкования металла
Лучше приобрести набор инструментов: квадратным сечением резцов лучше наносить закругленные линии, круглым сечением лучше делать прямые линии.
При работе очень часто появляются заусенцы, избежать которые не получится, но убрать их можно при помощи шабера.
Шабер можно сделать самому. Для этого потребуется напильник, с граней которого нужно сточить насечку.
Перед нанесением поверхность необходимо зачистить мелкой наждачкой и отполировать. Для полировки используется специальная полировочная паста.
Паста легко заменяется окисью хрома (масляная краска). Поверхность предмета необходимо тщательно и энергично растереть. Паста растирается кожаным толстым кусочком.
Пневмоштихель Сергея Вальтмана
у и вот, поигрался я с этими трубочками и моторчиками , постепенно начал уяснять , для себя какой вес поршней для каких работ, какой компрессор лучше брать, двигатель .
Ну и с токарями была засада, но руки чесались ужасно, купил станок токарный и начал из нержавеющей трубки делать свой вариант. Исходя из своих соображений выбрал размер резцедержателя и промежуточный ударный элемент, под те резинки которые есть в авто магазине, посидел порисовал на миллиметровке ну и получился такой первый вариант
Чертежи чертил Румен Радков
Деталировку уже Олег на форум выставлял. Поршни только теперь уже другие с фторопластовыми рубашками
Пару заготовок конечно испортил, но затем уже получилось то что нужно, ну естественно прошлифовал еще ..сырую.. нержавейку и трубку-цилиндр и контрогайку закарбонитрировал , в том составе о котором писал в начале, через два часа , получилась прекрасная черная как оружие деталька , с твердостью поверхности , напильник скользит. Затем войлочком с пастой полировочной только навел глянец и все!
Изготовление штихелей своими руками
Штихеля, как и весь граверный инструмент, делают обычно из углеродистых инструментальных сталей типа У8, У10, У12. Штихеля из легированных сталей марки ХВГ, ХВ5 хотя и лучше держат заточку, но уступают резцам из углеродистой стали в звонкости штриха при гравировании рукописных шрифтов и монограмм «под глянец».
Изготовление штихелей начинается с опиловки напильниками прямоугольных стальных заготовок длиной 90—100, шириной 9—10 и толщиной 2—3 мм. Им придается форма, напоминающая в поперечном сечении клин. При окончательной обработке образующие клин боковые грани шпицштихелей делают слегка выпуклыми, а мессерштихелей — плоскими. Изготавливая штихеля, надо соблюдать следующие обязательные условия: 1) поперечное сечение резца должно быть одинаковым по всей его длине; 2) нижняя грань резца быть прямой или с незначительным плавным внешним скруглением от середины клинка к носку; 3) режущая грань, полукруглая в сечении, должна иметь постоянную ширину или небольшое расширение в сторону режущей кромки.
У некаленого штихеля сверху делается скос (тогда после закалки легче будет выточить аншлиф на механическом точиле), а с противоположной стороны запиливают пологий язык для насадки ручки. Готовые резцы не следует полировать: блестящий металл бликами раздражает глаза и в работе полированные штихеля неудобны, выскальзывают из пальцев.
Следующая операция — закалка. Резец, нагретый до светло-малинового цвета (около 800°С), погружают на две трети длины в воду. Чтобы избежать образования хрупкой границы между закаленной и сырой частями клинка, уровень погружения быстро изменяют. Частичная закалка штихеля делается не только потому, что в практической работе резец редко используется более чем наполовину своей длины, но прежде всего для того, чтобы он не сломался при забивке ручки и особенно во время работы. Поломка клинка в хвостовике может привести к серьезной травме руки.
Схема работы флях- и болштихелями через подкладку Нижняя грань резца и большой палец правой руки опираются о подкладку, указательный и средний пальцы левой удерживают ее на гравируемой пластине. Под углом около 70° штихель направляется к обрабатываемой поверхности и с опусканием ручки вниз одновременно продвигается вперед, срезая металл. Опорная подкладка имеет с одной стороны скос. Разные по высоте боковые грани позволяют в процессе работы выбирать наиболее благоприятную для резания точку опоры в зависимости от глубины реза.
Для снятия напряжения закаленные и зачищенные от окалины штихеля подвергают отпуску. Их равномерно нагревают до светло-соломенного цвета побежалости в пламени спиртовки и быстро охлаждают в воде.
После отпуска штихеля можно насаживать на деревянные ручки. Удлиненные шейки ручек позволяют подогнать штихель точно по руке. Наиболее удобным в работе будет штихель, носок которого в рабочем положении выступает за большой палец на 15—20 мм. На ручку насаживается предохранительное металлическое кольцо диаметром около 10 мм, по центру шейки высверливают направляющее отверстие. Ручку набивают на резец, зажатый через прокладки в тисках, а затем с нижней части «грибка» скалывают сегмент.
Рабочие движения резца в процессе доводки делаются строго параллельно плоскости абразива. Микрофаска образуется на режущей кромке в результате вскидывания ручки.
На смонтированных штихелях плоскими наждачными камнями или алмазными надфилями исправляют возможные после термической обработки искажения формы режущей грани. Завершают доводку режущей грани пришлифовкой на микрошкурках и полировкой окисью хрома, нанесенной на плотную бумагу или кожу. Все доводочные работы делаются на ровном плоском бруске.
При окончательной доводке нужно выдерживать следующие требования: 1) движения резца во время продольной шлифовки и полировки режущей грани делаются только в одном направлении — на себя; 2) штихель при этом равномерно поворачивают вокруг своей оси, чтобы придать режущей грани форму полуэллипса; 3) в ходе доводки режущая грань не должна иметь никакого угла между любой своей образующей и плоскостью абразива, иначе на режущей кромке возникают микрофаски, препятствующие движению резца вперед или выталкивающие его вверх. Фаски образуются в завершающей фазе движения штихеля на себя, если ручка вскидывается вверх.
Угол отрыва (альфа) для гравирования на плоскости составляет 4—5°. Углы заострения для стали (а), латуни (б), меди (в).
Дальнейшая доработка резца заключается в корректировке его важнейших рабочих углов.
Угол отрыва, обеспечивающий ход резца на заданной глубине и вывод его из металла в нужной точке, должен составлять для гравирования на плоскости приблизительно 5°. Он корректируется во время доводки режущей грани.
Электроштихель своими руками чертежи
Успех резчика по металлу во многом зависит от правильной организации рабочего места, подбора инструментов и материала. Обычно для гравировальных работ используют медные пластины толщиной 0,5—2,5 мм. Медь берут красную. Чем она чище, тем лучше — игла или штихель ровнее берут металл, выбирая нужную глубину. Прокатанный и прокованный лист чистой меди хорошо шлифуется, не ломается.
В качестве режущего инструмента обычно используются резцы, штихели и иглы. Конечно, неопытному граверу начинать надо с простых рисунков, не требующих особых навыков. Острое зрение и твердость руки резчика — залог качества. Дело это, заметим, весьма кропотливое, так что взвесьте свою терпеливость. А чтобы облегчить работу, советуем изготовить электрическую гравировальную машинку. Конструкция ее приведена на рисунках.
Дрель зажимается в настольных тисках, установленных на столе так, чтобы ручка вращалась в горизонтальной плоскости. Вращая ее левой рукой, правой направляйте провод, регулируя натяжение.
Провод берут диаметром 0,15 или 0,2 мм в эмалевой изоляции типа ПЭВ или ПЭЛ. Обмотка на 220 В содержит 2500-3000 витков. Готовую катушку аккуратно снимите с оправки и тщательно заизолируйте лакотканью. Ш-образные пластины соберите в один пакет и вставьте в окно катушки.
Замыкать магнитное поле сердечника будет подвижный стальной якорь, подвешенный над сердечником на ленточной пружине. Она позволяет ему совершать колебательные движения с частотой сети. Подобрать пружину можно от сломанного будильника или вырезать из бронзовой пластины толщиной 0,3—0,5 мм.
Якорь — стальная пластина толщиной до 3 миллиметров крепится к пластине на винтах или заклепках. Размеры якоря мы не указываем, они зависят от использованного сердечника. Свободный конец якоря удлинен на 10—15 мм, и в нем просверлено отверстие с резьбой М3. В него устанавливают резцы.
Вся конструкция закреплена на деревянных или пластмассовых вставках цилиндрической формы. Корпусом служит изолированная металлическая, а лучше пластмассовая труба подходящего диаметра длиной 200 мм.
Инструмент можно сделать из отрезков стальных закаленных прутков инструментальной стали. На одном из концов нарезается резьба М3, а другой затачивается на наждаке; имея несколько таких резцов с различной формой заточки, можно добиться штриха различной глубины и профиля.
По окончании сборки не забудьте установить на корпусе, если он металлический, клемму защитного заземления. Это обезопасит вас от возможного попадания токоведущих проводов на корпус.
Подключите машинку к сети и испытайте в работе. Амплитуда колебаний резца не должна превышать 3—4 мм. Если она слишком велика, над якорем установите регулировочный винт или замените пружину на более жесткую.
Перед работой гравировальную пластинку покройте слоем лака. Он послужит грунтовкой для нанесения рисунка. Выполняют эту операцию с помощью кожаного валика или полотняного тампона. После грунтовки пластину необходимо закоптить. Это укрепит грунт, штрихи станут более заметными. Коптят пластину над ватным тампоном, смоченным в керосине. Прежде чем поджигать, закрепите его на металлической ручке. Добейтесь, чтобы копоть равномерно и обильно покрыла всю поверхность.
Рисовать иглой прямо на пластине сложно, надо обладать достаточным опытом и мастерством. Потому советуем воспользоваться готовым рисунком. Подберите его по размеру гравировальной пластины, положите на гладкую доску и, наложив сверху кальку, закрепите кнопками. Пером с тушью скопируйте основные контуры. Затем одну из сторон кальки натрите мягким графитом и, обводя рисунок тупой иглой, переведите на доску. Штрих слегка углубите, чтобы игла легче достигала поверхности металла. Теперь удалите лак ацетоном или растворителем. Доска готова к работе.
Источник
