Как сделать откатные ворота из профнастила: пошаговая инструкция

Возвести откатные ворота своими руками по силам любому, кто умеет разбираться в эскизах и чертежах, а также имеет нужный набор инструментов. При определенном усилии можно получить достойный результат, который будет выглядеть и работать не хуже конструкций, изготовленных профессионалами. Откатные ворота – это популярный вариант для дач, частных домов и автостоянок. Они отличаются практичностью и долговечностью. Данная конструкция не требует особого ухода и обслуживания. Кроме того, ее можно собственноручно дополнить автоматикой.

Разновидности откатных конструкций

Ворота бывают нескольких видов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Поэтому прежде чем ответить на вопрос, как сделать откатные ворота своими руками, нужно изучить все разновидности.

Подвесные ворота

Раньше такие конструкции встречались при въезде на территорию предприятий и прочих охраняемых объектов. На большом расстоянии от земли, превышающем высоту грузового транспорта, устанавливалась металлическая балка. Впоследствии с помощью роликовых тележек на нее вешалось полотно ворот.

Эти ворота довольно надежные. Им более 50 лет, но до сих пор работают, хотя мало где применяются в наши дни. И причин тому несколько:

• ограниченный по высоте проезд;
• повышенная металлоемкость. Если во времена СССР цены на металл были более чем доступными, то в условиях современных реалий установка подвесных ворот требует внушительных вложений.

Если подвесная конструкция вызвала интерес, то в интернете можно найти видео о том, как сделать откатные ворота подобного плана своими руками.

Откатные по рельсу

Эти ворота отличаются простой конструкцией и схемой сборки. Они компакты – при открытии створка занимает место, равное ширине проезда. Рельсовые ворота могут закрывать собой большие проемы (до 6 метров), при этом створка у них не провисает.

Полотно ворот, стоящее на роликах, ездит по уложенному поперек дороги рельсу. Сверху створка удерживается скобой с роликами. Получается, что полотно катается в проезде, как вагон по ж/д путям. Эти откатные ворота вполне можно сделать своими руками и при этом дешево. Единственный недостаток данной модели – необходимость регулярной очистки рельса от мусора, песка, снега и прочих помех, препятствующих нормальному движению створки.

Важно! Рельсовые ворота не рассчитаны на работу в «сильный» ветер и снегопад, поэтому используются преимущественно в странах Европы.

Консольные

Для того чтобы исключить ограничения по высоте проезда и предотвратить контакт с наземным рельсом, были изобретены консольные ворота. Они самые сложные в исполнении, но именно такая модификация больше всего подходит для российского климата. Поэтому далее в статье будет приведен подробный план и чертежи по теме: как сделать консольные откатные ворота своими руками.

Полотно данной конструкции не контактирует с поверхностью. Оно нависает над проездом. Сама створка крепится к несущей балке, которая при помощи роликовых тележек фиксируется на фундаменте. В зависимости от местоположения направляющей балки консольные ворота делятся на откатные конструкции с верхним, срединным и нижним расположением несущей балки.

Первые два варианта оправданы, когда есть возможность подвесить консольные узлы на капитальную стену здания либо присутствуют какие-либо сооружения и конструкции, способные выдержать нагрузку от ворот. При отсутствии вышеперечисленного, придется корпеть над возведением специальной силовой конструкции, что не всегда выгодно.

Виды конструкций

Существует множество разновидностей ворот, которые могут изготавливаться из разных материалов, оснащаться специальными механизмами. Широкий выбор позволяет создать самодельные ворота на основе особенностей помещения или территории, ваших потребностей и периодичности эксплуатации.

Перед тем как изготавливать ворота, следует изучить основные разновидности конструкций, которые пользуются популярностью.

Раздвижные

Раздвижные полотна делятся на несколько категорий. В зависимости от своих предпочтений вы сможете подобрать необходимый вариант. Для каждого типа конструкции потребуется освободить свободную площадку вдоль ограждения, чтобы створка могла свободно открываться.

Существуют консольные раздвижные конструкции, подвесные и откатные. Строение таких полотен предполагает перемещение по рельсам и иным металлическим профилям.

Подвесные варианты не пользуются популярностью для эксплуатации на частной территории, так как высота заезда ограничивается верхним профилем, на которое закрепляют полотно. Перемещение створок происходит также по данному профилю.

Некоторые владельцы загородных домов устанавливают веерные конструкции, которые получили такое название благодаря своему внешнему виду.

Откатные полотна, которые перемещаются по рельсе, расположенной вдоль стены, также не пользуются популярностью в заснеженных и северных городах.

Чтобы створка откатных конструкций свободно перемещалась по рельсе, потребуется постоянно удалять лед и прочий мусор, что не всегда комфортно в зимнее время.

Консольные полотна считаются самой оптимальной конструкцией раздвижных ворот. Полотно жестко крепится к балке, которая движется по консольному узлу и перемещает за собой створки. Несмотря на то, что строение изделий отличается сложностью, они отлично работают в зимний сезон, так как створка не соприкасается с землей.

Поворотно-откидные

Такая конструкция оптимально подходит для гаражных условий. Для установки во дворе они не подходят, так как ворота ограничивают высоту заезда. Полотно должно свободно функционировать с помощью поднятия и сдвига створки под потолок помещения.

Распашные

Такие конструкции с дверцей часто устанавливают в частном секторе на забор. В основе распашных ворот лежат столбы, два из которых располагаются на ширине полотна, а третий столб располагается рядом с калиткой, если она находится рядом с конструкцией.

Рулонные

Данные конструкции появились на рынке недавно. Ворота изготавливаются из стальных полосок, которые объединяются в гибкое полотно. Когда необходимо открыть ворота, они начинают сворачиваться и наматываются на вал. Такое решение позволяет подъехать вплотную к помещению.

Складные

Складные ворота известны многим под названием «гармошка». Открытие полотна может осуществляться вверх и вбок. Между металлическими сетками располагаются уплотнительные прокладки. Широкое распространение получили конструкции, открытие которых производится вверх.

Преимущества консольных ворот

Неудивительно, что многие люди ищут чертежи и схемы для того чтобы сделать откатные ворота своими руками, ведь эти конструкции имеют массу преимуществ.

1. Данная конструкция лишена отворяющихся створок, а значит экономит полезную площадь территории. Кроме того, при случайном открытии ворот, риск повреждения автотранспорта, стоящего перед ними, отсутствует.
2. Проезд не ограничен по высоте.
3. Обильные снегопады не влияют на функционал консольных конструкций, поскольку полотно висит на расстоянии примерно в 10 см над поверхностью грунта.
4. Все элементы, отвечающие за работу конструкции, расположены внутри балки. Это защищает их от влияния погодных факторов. Заставить ворота работать по силам даже ребенку, благодаря современному устройству и низкому трению.
5. Солидный фундамент и продуманная система удержания створки в вертикальном положении делают ворота устойчивыми по отношению к сильным ветровым нагрузкам.
6. Консольные ворота легко оборудуются автоматикой и прочими элементами безопасности.

Какие и любые другие ворота, консольные тоже имеют недостатки, но их не так много.

1. Наличие сложной конструкции, из-за чего установка вызывает определённые трудности.
2. Монтаж требует наличие свободного участка ограждения в 1,5 раза превышающего величину проезда, что не всегда достижимо.

Особенности расчета ворот

Особенности самостоятельного расчета
Расчет конструкции один из самых важных и первоочередных этапов. Игнорировать этот этап не стоит, так как сооружение откатных намного сложнее распашных.

Процесс расчета включает в себя следующие этапы:

1. Определение высоты и ширины проема. В результате можно будет подобрать необходимый тип ворот для свободного передвижения.
2. Расчет противовеса.
3. Оценка веса сооружаемой конструкции.
4. Изготовление эскиза или чертежа.

Расчет ширины и высоты конструкции должен отталкиваться от сортамента рынка. Так, если профиль или трубу можно легко сварить, то раскроить листы профнастила, с целью добавления очень сложно. Плюс к этому результат будет неэстетичным.

Расчеты откатных ворот

Более того, понимая, какой вес конструкции будет в конечном счете, подбираются соответствующие механизмы и движущиеся части, которые смогут справляться с нагрузкой.

Если полотно предполагается большим, то обязательно учитывайте и ветровую нагрузку. К имеющейся силе ветра, преобладающей в вашей местности, добавьте небольшой запас.

Хотя самый простой вариант получения расчетов обратиться в специализированную компанию, которая предоставит папку с чертежами и расчетами, сделать это можно самостоятельно. Стоит сразу заметить, что все приведенные расчеты касаются откатных ворот консольного типа. Они сложнее от всех остальных типов, поэтому рассмотрим их подробней.

Данные высоты и ширины проема

Ширина ворот (L) будет равна:

• ширине проема;
• технологическим отступам открытия/закрытия;
• минимальному расстоянию между центрами кареток.

Исходя из этого L будет больше проема.

Расчет противовеса

При движении створки должны быть уравновешены. Этот показатель достигается расчетом противовеса. Благодаря этому удельная масса конструкции будет равномерно распределяться по кареткам. Соответственно, чтобы было как можно меньше нагрузки, противовес должен быть большим.

Но как быть, если для движения створки недостаточно места? В таком случае необходимо понимать, что длина противовеса не должна быть меньшей на 40% от ширины створки. Идеальным показателем является 50%. Как следствие ширина L в своей конструкции имеет противовес.

Имея такие расчеты, вы сможете определить, сколько необходимо места для отката ворот вдоль забора.

Расчет веса

Это значение определяется исходя из веса используемого материала:

• Профнастил ~ равен 4 кг/м2.
• Сталь, толщиной 2 мм ~ 17 кг/м2.

Ворота с каркасом 4×2 м в среднем будут иметь вес 200 кг. Имея такие данные, можно определить показатели направляющей балки. В этом случае можно отталкиваться от заведенного стандарта.

Для ворот весом в 300 кг достаточно балки 9×5 см толщиной не меньше 3,5 мм. Однако обязательно необходим запас прочности до 40%. Он значительно упростит эксплуатацию ворот и увеличит ее эксплуатационный срок.

Расчет прочности фурнитуры

Для ворот потребуются ролики, улавливатели и поддерживающая шина. Современные изделия такого плана позволяют подобрать необходимую конструкцию. За основу возьмем простейшую оценку ветровой нагрузки, которая равна 12 м/с до 90 кг/м2 и равномерно распределяется по опорным зонам полотна.

Как убедиться в том, что изготовленная вами конструкция даже при сильном ветре будет работать без перебоев? Для этого необходимо достичь того, чтобы прочность фурнитуры была больше расчетной массе ворот. Также учитывается боковой момент в 100 кг/м, умножаемый на 8 кг/м, что равняется 800 кг/м. В принципе это немного ~ на каждый опорный элемент по 150–180 кг/м.

Покупая роликовый механизм, убедитесь в том, что он имеет запас до 30% по соотношению веса ворот. Но этот показатель никак не влияет на срок эксплуатации. На это непосредственно влияет увеличение расстояния между центрами кареток.

Дополнительные расчеты

Кроме всего перечисленного, стоит уделить внимание и другим аспектам. Обратите внимание на рейку для ворот, опоры под роликовые каретки и на количество анкеров. Также важно правильно рассчитать закладные на опорных столбах. В этом случае необходимо отталкиваться от 60% всей массы ворот, поделенных на количество закладных.

Что касается расчета фундамента, то особых секретов здесь нет. Но несмотря на это не стоит упускать из виду эту составляющую, ведь нередко стоимость фундамента доходит до 40% от общей стоимости проекта.

Устройство конструкции. Основные элементы

Для тех, кто интересуется чертежами откатных ворот и установкой конструкции своими руками, ниже приведена схема с нижним расположением консоли.

Полотно крепится к металлической раме (1) из профильной трубы. К ней же приварена направляющая балка (2) со специальным профилем, внутри которого располагаются роликовые каретки (3). При этом балка передвигается вместе с полотном вправо-влево по кареткам, закрывая и открывая ворота. Основную нагрузку берут на себя балка и роликовая система, особенно при закрытии и полном открытии створки. С целью снижения нагрузки при полном закрытии предусмотрен концевой разгрузочный ролик (4), который входит и упирается в нижний улавливатель (5). С другой части ворот створку при полном открытии фиксирует съемный ролик с ограничителем уловителем, но на этом рисунке он не представлен.

Просматривая видео на тему, как сделать откатные ворота своими руками, можно увидеть, как умельцы решают проблему боковых укачиваний. Чтобы лишить ворота данной динамики устанавливается направляющая с роликами (7) и верхний уловитель (6), который снижает парусность ворот при закрытом состоянии. Несущая балка оснащена заглушками (8), защищающими ее от попадания внутрь инородных предметов и грязи. Для монтажа всей конструкции предусмотрены три силовых элемента: опорный (9) и ответный (10) столбы, а также фундамент (11). Если на территории имеются довольно прочные колонны (из кирпича, бетона или металла), то они могут быть задействованы в качестве воротных опор. Если такие отсутствуют, то возводить их придется отдельно из профильной металлической трубы. Основание для откатных ворот лубом случае придется обустраивать отдельно.

Консольная конструкция легко оснащается автоматикой. Электропривод обычно устанавливают между роликовых кареток (тележек). Для приведения створки в движение, сбоку крепят зубчатую рейку. Привод комплектуют блоком управления и прочими устройствами, отвечающими за безопасность.

Из чего состоят роликовые ворота?

1. Фундамент. Заливается рядом с основным опорным столбом (2). По верх фундамента бетонируется швеллер или уголок (14);
2. Основной опорный столб. Может быть кирпичный или металлический;
3. Приёмный столб;
4. Балка (направляющая) — на неё приходится вся нагрузка;
5. Полотно ворот. Сваривается из металлического профиля. 60х40 под дерево и 50х50 под профлист;
6. Рёбра жесткости. Профильная труба 20х40. К ней крепится обшивка;
7. Ролики, по которым катится балка. Крепятся к фундаменту, на швеллер;
8. Кронштейн с направляющими роликами для устранения боковых качаний конструкции;
9. Нижний улавливатель (ловушка). Прикрепляется к приемному столбу;
10. Верхний улавливатель, фиксирующий полотно в закрытом состоянии;
11. Нижний разгрузочный ролик на конце балки. Для уменьшения нагрузки в закрытом положении ворот;
12. Заглушки направляющей балки, для избежания попадания грязи внутрь балки;
13. Автоматический привод. Приваривается в швеллеру;
14. Двадцатисантиметровый швеллер или уголок.

Когда можно устанавливать откатные ворота?

Для установки откатных ворот своими руками порой недостаточно бюджета, наличия пошаговой инструкции и огромного желания. Ведь в основном успех монтажа зависит от возможностей участка.

• Пространство вдоль заграждений, куда будет отъезжать створка, должно быть свободно не менее чем на 1,5 ширины проезда. Это обязательное условие, поскольку этот участок по плану вмещает не только полотно, закрывающее проем, но и технологическую часть, длина которой составляет 50 % от ширины проема (не меньше). Именно эта величина позволяет лучшим образом распределить нагрузку от ворот на консольный блок.
• Сдвижная конструкция перемещается по прямой линии, следовательно, и свободное пространство вдоль забора должен быть прямым.
• На участке, где будут располагаться ворота, рельеф должен быть ровным, любые огрехи, способные помешать свободному движению полотна недопустимы.
• Калитки лучше располагать с противоположной стороны от пути движения ворот. Иногда владельцы участков просят установку откатных ворот со встроенными калитками либо возводят такую конструкцию своими руками. Данный вариант крайне неудобен для детей и пожилых людей за счет наличия высоких порогов.
• Зачастую владельцы планируют использовать ворота в качестве калитки. Подразумевается, что створка будет отъезжать на специально заданное расстояние, удобное для человека. Делать этого не стоит по одной простой причине: любой механизм рассчитан на определенную частоту использования. И если задействовать его чаще, то это негативно скажется на ресурсе.
• Если заезд на участок осуществляется со стороны узкого переулка, то для облегчения маневрирования необходимо увеличить проем конструкции, а вместе с ним и размер полотна.

Если участок не имеет ничего общего с вышеописанным, то можно смело приступать к обустройству откатных ворот своими руками в соответствии с фото.

Подготовка к сварным работам

Изготовление заборных и гаражных ворот своими руками осуществляется поэтапно. Начинают с подготовительных операций.

Выбор конструкции и размеров

Тип ворот зависит от наличия свободного пространства:

1. Если его много, сооружают одностворчатую конструкцию. При наличии бетонного покрытия свободный конец полотна можно установить на ролик. Это позволит разгрузить опорный столб.
2. Если места мало, выбирают двустворчатые ворота. Этот вариант наиболее популярен.
3. В стесненных условиях сооружают откатные (или раздвижные) ворота.

Чертёж с размерами ворот
Последний вариант предпочтителен и в том случае, если решено снабдить изделие приводом для автоматического открывания. Это удобно, поскольку водителю не приходится покидать салон автомобиля в непогоду.

Ширину ворот принимают равной 3 м. Если предполагается въезд под углом, этот параметр увеличивают до 3,6 м.

В гараже для легкового автомобиля устанавливают конструкцию шириной 2,5 м.

Выбор размера полотен двустворчатых ворот зависит от способа их закрывания. Если обе части соединяются встык (конструкция для забора), их делают равными по ширине. Гаражные ворота изготавливают так, чтобы одна створка перекрывала другую. Для этого ее делают более широкой.

Рекомендуем к прочтению Сварка печи для бани самостоятельно в домашних условиях

Составление чертежа

Для определения точных размеров всех составляющих изделие прорисовывают на бумаге в масштабе.

При этом учитывают следующее:

1. Петли приваривают к опорным столбам через пластины толщиной 4 мм. Такое соединение будет более прочным.
2. Зазор между створками и стойками в закрытом положении составляет 10 мм.

Удобно вычерчивать изделие на миллиметровой бумаге. При наличии навыков работы с ПК целесообразно освоить одну из систем автоматизированного проектирования, например AutoCAD или Solid Works. Эти программы позволяют создать 3D-модели створок с засовами и скомпоновать их в единую конструкцию. Пользователь сможет рассмотреть ворота с разных ракурсов и проверить их функциональность. Система предупредит, если при закрывании детали пересекаются, и автоматически создаст чертежи. Их останется только образмерить.

Подбор основного материала

Используется стальной прокат с толщиной стенки не менее 2 мм. Для глухой обшивки выбирают лист такого размера, чтобы она получилась цельной.

Подсчет затрат металла для изготовления

По чертежам составляют спецификацию, т.е. перечень всех необходимых деталей и заготовок. По этому документу подсчитывают длину профилированной трубы, уголка и листового материала, добавляют запас в 10%.

Кроме того, определяют число петель, замков, фурнитуры и других готовых изделий.

Фурнитура

Общая ведомость нужна для того, чтобы закупить все необходимое за 1 прием.

Это позволит получить хорошую скидку и сэкономить время, а также затраты на доставку.

Как высчитать оптимальную ширину проема?

При составлении проекта по установке откатных ворот своими руками необходимо ответить на самый главный вопрос: как высчитать ширину проема? В данном контексте под шириной ворот будет подразумеваться ширина створки, т.е. свободное пространство между силовыми элементами при полностью открытых воротах. Чтобы ответить на этот вопрос нужно выяснить пару моментов.

1. Какие автомобили будут въезжать через эти ворота?
2. Под каким углом будет въезжать транспорт (особенно грузовой)?

Исходя из практики, откатные ворота должны иметь такую ширину, чтобы при их пересечении, между опорными столбами и зеркалами с каждой стороны сохранялся зазор не менее 30-50 см.

Угол въезда грузовых машин составляет 45 градусов по отношению к линии ворот. Т.е. для того, чтобы на участок проехал КамАЗ шириной 2,9 метра под углом 45 градусов без учета зазора, то получается, что ширина проема должна составлять 4,1 метра. Однако равняться на эти данные нельзя. Во-первых, потому что не учитывался зазор, а, во-вторых, случается, что проезжающая через ворота машина может по той или иной причине качнуться или соскользнуть в сторону из-за наледи и т.д. Учитывая все это, специалисты рекомендуют изготавливать самодельные откатные ворота с шириной проема не менее 4,5 метра (в идеале 5 метров).

Все вышеописанное касалось ширины проема конструкции. Если говорить о ширине створки, то она должна быть на 20 см больше. Если пренебречь данным условием, то при закрытых воротах будет видна щель. В случае, когда готовое полотно одинаковой ширины с проемом, можно попробовать исправить ситуацию, сместив воротные столбы чуть ближе друг к другу, чем планировалось изначально. Ширина проема уменьшится на 15-20 см, зато не появится щель.

Необходимые инструменты для работы

Инструменты для установки откатных ворот
Приспособления для изготовления и установки металлоконструкций есть почти у всех, кто занимается строительными работами, в ином случае их берут в аренду.

Комплект инструмента:

• лом, лопаты штыковые и совковые, кельма, ведра, носилки;
• болгарка с кругом по стали и зачистным диском;
• бетономешалка;
• сварка и к ней расходные материалы;
• шуруповерт, дрель;
• лестница-стремянка;
• уровень, отвес, строительный угольник, рулетка от 5 м;
• молоток, плоскогубцы, керн.

Шанцевый инструмент нужен для подготовки ямы под фундамент, траншеи под укладку электропроводки. Им засыпают цемент, песок и щебень в бетономешалку.

В каждом конкретном случае список приспособлений может быть увеличен. Например, если в земле будут корни кустов или деревьев, дополнительно понадобится топор.

Какой высоты должны быть ворота?

Многие решат, что этот момент не заслуживает пристального внимания и обсуждения. Ведь в некоторых видео, да и в инструкциях по монтажу откатных ворот об этом не упоминается. Отчасти это так. Ведь если не разбираться в данном вопросе, то это не создаст каких-то существенных проблем, кроме разве что эстетических. Обычно люди считают, что если высота примыкающего к воротам ограждения составляет 2 метра, то и высота створки тоже должны быть двухметровой. На самом деле это не так. Рассмотрим на примере.

Допустим, имеется ограждение из профнастила высотой 2 метра, установленное без ленты и без нижнего зазора. Заказывая или самостоятельно изготавливая каркас створки, человек ориентируется на ту же высоту, что и у забора. Т.е. в обоих случаях подбирается одинаковая высота профнастила. Однако, зачастую люди не учитывают, что в случае с оградой, профилированный лист берет свое начало от земли и его верхняя точка находится на высоте ровно 2 метра над грунтом. В случае с консольными воротами, нижний край створки не может касаться земли. Обычно он поднят на 10 см.

Справедливости ради стоит отметить, что зазор между грунтом и нижним краем конструкции регулируется при помощи специальных площадок, которые обычно продаются вместе с роликами. Высота роликовых опор позволяет приподнять откатные ворота своими руками еще как минимум на 5 см. Таким образом, расстояние от земли до створки может варьироваться от 10 до 15 см.

Разбираемся дальше. В отличие от ограждений, профилированный лист створки обычно монтируется в профиль, из которого сооружен каркас ворот. При этом профиль чаще всего изготавливается из стальной прямоугольной трубы сечением 60х40 мм. Т.е. высота откатных ворот, возведенных своими руками, увеличилась еще на 4 см, итого получаем 2,18 метров (10см +4см + 200см + 4см). Но и это еще не конец. Поскольку к нижнему краю створки приваривается балка высотой 60 мм (для конструкций, чей вес не превышает 350 кг), расстояние от грунта до верхней точки ворот составляет 224 см. Т.е. верхний край створки выше верхнего края ограды на 24 см!

Чтобы предотвратить это недоразумение, высоту каркаса консольных ворот нужно отмерять в соответствии с высотой ограждения, примыкающего к конструкции.

Алгоритм сварочных работ

Сварка откатных ворот не представляет особых трудностей. Обычно сначала осуществляют сварочные операции с закладной, а уже затем, пока застывает бетон (что занимает до двух недель), варится воротная створка. Последовательность действий проста:

• разметка рамного профиля и нарезка на заготовки с помощью болгарки;
• тщательная сборка рамы на земле с контролем уровня и прямоугольности формы;
• сварка рамного контура;
• разметка и нарезка профильных заготовок для создания внутреннего каркаса;
• сваривание металлического скелета для обшивки;
• зачистка сварных швов;
• приваривание направляющей к созданному каркасу.

1. Направляющая 6 метров
2. Труба 60х30 5,96 м
3. Вертикальная труба 60х30 1,85 м
4. Вертикальная труба 60х30 1,85 м
5. Труба 60х30 4 метра
6. Откос 60х30 2,7 метра

Разметка производится с помощью строительного уголка и рулетки. Погрешность должна быть не более 1,5-2 мм. Стыки балок рамы: внизу — под углом 90, а вверху — 45 градусов. Нарезанные с помощью болгарки заготовки с помощью уровня тщательно выкладываются на земле в одной плоскости в правильный прямоугольник. Советуем не полагаться на строительный угольник и обязательно контролировать прямоугольность с помощью диагональных промеров конструкции рулеткой. В процессе сварки необходимо постоянно промерять размеры. При появлении отклонений в размерах или плоскости требуется переделка. Любые перекосы в сваренной конструкции недопустимы.

Заготовки профиля для создания внутреннего каркаса нарезаются болгаркой под углом 90 градусов. Размер прямоугольников создаваемого каркаса зависит от территориальных ветровых условий, площади створки и выбранного для обшивки материала. Для ворот размером 4х2 метра с зашивкой профлистом можно рекомендовать размер внутренней ячейки полотна 60х50 см. При сварке следует обязательно контролировать с помощью уровня плоскостность создаваемой конструкции.

Если вся конструкция тщательно проварена с обеих сторон, и выдержаны все размеры, то необходимо зачистить швы и обеспечить максимально ровную поверхность для монтажа обшивки. На готовую створку ворот к нижней балке приваривается направляющая для роликов. Сварка ни в коем случае не должна быть сплошной! Недопустимо, чтобы металл «повело». Достаточно делать точечное приваривание через каждые 40-50 сантиметров с обеих сторон створки. Все работы необходимо проводить, строго придерживаясь правил техники безопасности.

Обустройство ворот своими руками. Подготовительные работы

Технология установки откатных ворот состоит из нескольких этапов. Очень важно соблюдать эту последовательность, чтобы в итоге правильно смонтировать конструкцию и обеспечить ей долгий срок службы. Хорошим подспорьем для новичков будет просмотр видео о том, как дешево возвести откатные ворота своими руками.

Процесс возведения откатных ворот включает:

1. подготовительные работы (установку опорных столбов);
2. разметку;
3. возведение фундамента;
4. установку электропроводки под автоматику;
5. изготовление ворот;
6. их монтаж.

Подготовительные работы

На первом этапе производится оценка места установки ворот. Что необходимо учесть?

• Если новая конструкция устанавливается на место старой, то первым делом оценивается наличие и качество воротных столбов. Если при их возведении использовался кирпич или железобетон сечением 20х20 см (минимум), стальная профильная труба 60х40 см, они строго вертикальны и прочно закреплены в земле, то их вполне можно использовать в роли силовых элементов. Если нет, то придется корпеть над сооружением новых столбов (опорного и ответного).
• Участок, примыкающий к опорному столбу, должен позволить вырыть траншею под фундамент. Он должен располагаться впритык к колонне, пролегать параллельно ограде и иметь размеры 0,5х2 метра.
• Если территория будет огораживаться новым забором с калиткой, то все манипуляции по его возведению и подготовке к установке откатных ворот своими руками можно объединить, что будет только на руку.
• Зачастую при въезде на участок сооружают кирпичные столбы – это красиво и в то же время практично. При их обустройстве понадобятся закладные элементы в виде металлических пластин 10х10 см и толщиной 5 мм, по три штуки на каждую стойку. Первая крепится на внутреннюю сторону столба прям у самого края, возле проема. Расстояние от верхней точки колонны до пластины составляет 20 см. Второй закладной элемент устанавливается аналогично первому, но только снизу и на расстоянии 20 см от нулевой отметки. Третья пластина располагается посредине, между первой и второй. В дальнейшем к ним будут крепится элементы откатных конструкций.
• При сооружении новой ограды следует учесть, что традиционной проем имеет ширину 4 метра. Это так называемый европейский стандарт. Все фирмы, занимающиеся производством комплектующих и фурнитуры, выпускают целые наборы элементов специально для этих конструкций. Для того чтобы с легкостью осуществить монтаж своими руками, лучше воспользоваться готовым решением для откатных ворот.
• Также на данном этапе стоит выбрать материал для облицовки ворот. Вариантов масса и в каждом отдельном случае конструкция будет иметь разный вес. Масса может повлиять на выбор воротных столбов и фундамента. Сегодня наибольшей популярностью пользуется профлист, однако полотна также облицовываются деревянной вагонкой, ковкой. Можно и вовсе оставить решетчатую конструкцию из металлических труб в таком виде как есть.
• Перед покупкой фурнитуры и комплектующих необходимо начертить подробную схему либо использовать готовые чертежи, чтобы иметь четкое представление о том, как будет выглядеть будущая конструкция, сколько и каких материалов потребуется.

Разметка

После установки воротных столбов, можно приступать к разметке. При этом наличие или отсутствие забора не столь важно.

1. Первое, что нужно сделать, для того, чтобы в будущем изготовить откатные ворота своими руками, это выбрать нулевую отметку. За нее принимают уровень поверхности в месте въезда в проем. При этом совсем необязательно чтобы поверхность въезда была подготовлена к моменту разметки. Этим можно заняться несколько позже. Данный уровень нужно отметить на одной из колонн, а после перенести на второй столб посредством лазерного уровня.
2. Следующий шаг – натянуть веревки через нулевые отметки вдоль забора в сторону, куда будет сдвигаться вся конструкция при открытии ворот, на расстояние, превышающее два метра.

Возведение фундамента

Возведение своими руками фундамента для самодельных откатных ворот является основным этапом в их обустройстве, в интернете полно видео, которые наглядно демонстрируют данный процесс.

Для сооружения верхушки основания, куда впоследствии будут крепиться роликовые узлы и привод, необходим швеллер №20 длиной в 2 метра. Первым делом нужно вырыть траншею, примыкающую к опорной колонне. Ее длина должна составлять 2,1 метра, а ширина 0, 5 метра. Глубина зависит от уровня промерзания почвы зимой, в основном это 1,7-2 метра.

Для усиления несущей способности и создания связи между швеллером и основанием требуется сварить три каркаса квадратного сечения шириной 15 см и длиной 1,4 метра. Если для этих целей подойдет арматура №16, то для поперечных связей — №10 или №12 с шагом 30-40 см.

Совет. Чертеж всех возводимых конструкций поможет не ошибиться при расчетах и понять, как сделать фундамент и откатные ворота своими руками.

Затем эти изделия приваривают к нижней части металлической балки (швеллеру). Дно ямы засыпают песчано-гравийной смесью (примерно на 10 см), утрамбовывают. После чего устанавливают гнутый профиль с приваренными к нему каркасами.

Что необходимо учесть?

• Металлическая балка укладывается впритык к несущей колонне, в одной параллели с линией движения створки. Поверхность данного профиля должна располагаться на нулевой отметке, которая отмечена на опорах. Ориентиром будет служить ранее протянутая веревка.
• Дно и стенки траншеи нужно выстелить полиэтиленом, чтобы цементное молочко не стекало в грунт и не снижало прочность бетона.
• Швеллер с каркасами необходимо надежно зафиксировать в яме, поскольку при бетонировании на эту конструкцию будет воздействовать сильная нагрузка. Для этих целей хорошо подходят отрезки арматуры.
• Края траншеи можно обустроить досками на нулевой отметке. Таким образом будущая бетонная конструкция будет выглядеть более аккуратно.
• Если чертеж включает информацию о том, как сделать автоматические откатные ворота своими руками (установить электропривод в комплекте с системой безопасности), то именно на данном этапе необходимо позаботиться о прокладке нужных электропроводов. Для этих целей подойдет гофрированная либо полиэтиленовая труба диаметром 20 мм.

Бетонирование

Для приготовления цементно-песчаной смеси необходимы следующее сырье и пропорции:

• цемент марки М400 – 1 часть;
• речной песок – 2 части;
• щебень – 4 части;
• вода – 1 часть, но ее объем регулируется в зависимости от степени увлажненности прочих компонентов.
• пластификатор С-3 или его аналог (экономит воду и увеличивает подвижность смеси, что является большим плюсом при укладке).

Сначала в бетономешалке смешиваются цемент и песок, после чего заливается вода, не вся, а лишь часть. После того, как раствор станет однородным, добавляется мелкий гравий и остатки воды. При бетонировании необходимо:

• вливать раствор постепенно, дабы не сдвинуть выверенную по уровню конструкцию;
• проткнуть арматурным прутком в нескольких местах каждый залитый слой бетона для того, чтобы удалить образовавшиеся пузырьки воздуха;
• после выравнивания верхнего слоя, протереть мокрой ветошью поверхность металлической балки, чтобы она была подготовленной к дальнейшим манипуляциям.

Полное созревание бетона приходится на 28-е сутки, однако уже через 7 дней он достигнет необходимой прочности для проведения своими руками монтажа откатных ворот и механизмов. А чтобы неделю не прошла за зря можно заняться, к примеру, изготовлением полотна.

Сооружение рамы для откатных ворот

Если нет опыта и навыков в сварке металлов, то лучше доверить сборку полотна специалистам. Консольные ворота имеют громоздкую конструкцию, поэтому расположить в домашних условиях все детали в одной плоскости будет проблематично. Кроме того, условия мастерской позволяют произвести грунтовку и покраску ворот специальным компрессором, который дает ровное и качественное покрытие. Если рассматривать возможность сооружения рамы собственными усилиями, то можно заручиться следующим чертежом.

Для изготовления основного каркаса необходима профильная труба 60х40 мм, а для ребер жесткости и внутреннего наполнения – трубы 20х40 мм. Несущая балка, расположенная на схеме снизу, имеет протяженность 6 метров. Она соединяется с воротами методом сварки.

При выборе фурнитуры необходимо учитывать массу будущей створки и размер проезда. В нашем случае длина проема 4 метра, а вес полотна из профлиста примерно 400 кг. Эти данные и нужно будет озвучить продавцу.

Устройство откатных ворот, при возведении своими руками, подразумевает следующий стандартный комплект фурнитуры:

• несущая балка 71х60х3,5 мм, протяженностью 6 метров;
• роликовые опоры (2 штуки);
• концевой ролик;
• нижняя ловушка;
• верхняя ловушка;
• кронштейн с двумя роликами;
• две заглушки для направляющей.

Для сварки каркаса необходим монтажный стол. Его можно сделать своими руками. Для этого нужно вбить в землю колья, так чтобы они располагались на одном уровне, и уложить сверху доски. Возможен и другой вариант – уложенные в один уровень строительные камни и брусья.

Очень часто профильные трубы имеют следы коррозии, поэтому перед тем как сварить по чертежам каркас откатных ворот, необходимо своими руками очистить все трубы от загрязнений и ржавчины. Для этих целей сойдет болгарка со шлифовальным кругом.

В соответствии с чертежом производится нарезка профильных труб 60х40 мм для рамы. Варить элементы нужно так, чтобы закрыть все отверстия, предоставляющие доступ во внутреннюю полость труб. Разметку удобно делать угольником и рулеткой, а нарезку – болгаркой с отрезным диском.

Готовые элементы труб размещают на монтажном столе так, как показано на рисунке выше. Затем все они проверяются на соответствие размерам и перпендикулярность. После все швы прихватываются один за другим. Если размеры и плоскость соблюдены, элементы обвариваются сплошным швом. К свободным концам труб привариваются заглушки. В завершении имеющиеся швы зачищаются шлифовальным кругом.

Вторым этапом нарезаются профильные трубы 40х20 мм. Они будут крепится к внутренней поверхности рамы в качестве ребер жесткости, стягиваться временными зажимами и прихватываться точечным швом. После проверки на соответствие заданным параметрам, все швы обвариваются.

Важно! Сварку рекомендуется проводить в шахматном порядке, дабы от чрезмерного перегревания в одном месте не «повело» вас каркас.

На нижнюю часть конструкции приваривается несущая балка. Для этого ее скрепляют временными зажимами, проверяют соответствие осей створки и направляющей. После этого балку приваривают швами 30-40 мм через каждые 40-50 см и зачищают шлифовальным диском.

Инструкция по самостоятельному изготовлению

Конструкции, как и этапы, могут отличаться, поэтому рекомендации согласовывают для конкретных условий.

Основные фазы проведения работ:

• проектирование, составление чертежей, схем;
• подсчет и приобретение материалов;
• земляные работы;
• бетонирование;
• сварка консольной системы и каркаса;
• сборка полотна ворот, зачистка швов;
• установка готовых ворот и навеска фурнитуры;
• монтаж автоматики.

Все работы по сборке раздвижных ворот на роликах можно делать собственноручно, кроме сварки деталей. При выборе длины полотна учитывают, что маленький хвостовик приведет к падению одной стороны полотна в открытом состоянии. Утяжелять эту часть грузами нецелесообразно. Если между каретками сделать большое расстояние, нагрузка на колеса возрастет, направлявшие деформируются или могут разогнуться их полки.

Установка столбов

Сечение столбов выбирают в соответствии с весом ворот. Отдельно учитывают массу отделочного материала, вес фурнитуры и автоматики. Если получается большое значение, делают два полотна.

Ямы под стойки роют на глубину 1 – 1,2 м, но учитывают глубину промерзания почвы. При копке осыпаются стенки, поэтому делают опалубку из любых досок. На дне укладывают щебеночную подсыпку, проливают ее водой. Одновременно подводят и прокладывают провода для автоматики, их прячут в водопроводной трубе на глубине 60 – 80 см. Верхний торец трубы с выступающими кабелями закрывают полиэтиленом.

Для столбов используют квадратную трубу 80 х 80 или 100 х 100 мм. Для устойчивости к подземной части стойки приваривают крестом куски арматуры длиной 20 мм, которую потом бетонируют. Верх столба накрывают, чтобы внутрь не протекала вода.

Закладка фундамента

Нагрузка от ветра, которая действует на полотно, также передается фундаменту, поэтому основанию уделяют внимание. После заливки бетона используют вибратор, чтобы выгнать воздушные пузыри.

Поэтапное разделение работ:

• подготовка земли в месте строительства (уборка мусора, выравнивание);
• копка траншеи от одного до второго столба;
• песчаная и гравийная подсыпка (10 и 15 см, соответственно);
• сварка или вязка арматурного каркаса;
• заливка бетона.

Цемент, песок и щебень кладут в бетон в соотношении 1:3:5, соответственно. При укладке смеси используют кельмы, лопаты, чтобы распределить массу между арматурными стержнями.

Полную прочность бетон наберет через 28 суток, но конструкцию можно собирать через 7 — 10 дней. За поверхностью бетона нужно ухаживать — накрыть опилками и поливать водой 2 раза в день.

Изготовление створки

Рама откатных ворот
Нарезают заготовки стальной трубы для рамы. Куски, которые соединяются в углах, отрезают под 45°, а те, что стыкуются в виде буквы Т, режут под 90°. Такие нюансы учитывают при порезке. Отрезки очищают от ржавчины, раскладывают их в соответствии со схемой сборки.

При сварке не применяют сплошной шов, а делают соединение точками, чтобы не повело раму. После проверки всех параметров сваривают цельным швом.

Места сварки шлифуют болгаркой с зачистным кругом, металл покрывают грунтом от коррозии. На стадии сварки усиливают раму перпендикулярными элементами.

Применяют косынки на углах соединений — стальные прямоугольники или треугольники их листового металла. Хвостовик с одного бока рамы усиливают ребром жесткости так, чтобы он образовывал биссектрису прямого угла.

Монтаж конструкции

Консоль приваривают к низу рамы. На ее кромки ставят заглушки из резины, чтобы внутрь не попадали листья, мусор. Габариты прогона зависят от размера ворот по длине, толщину нужно брать по расчету. Проверяют ровность рельса, чтобы обеспечить легкий ход.

Промежуток между направляющей балкой и роликом должен быть 1 мм. Больший люфт приведет к тому, что полотно будет «клевать» при движении, а маленький зазор вызовет заклинивание при работе. К опорной стойке ворот крепят нащельник, выполненный из уголка или швеллера.

К нащельнику фиксируют нижний и верхний улавливатель. На закладную балку в фундаменте надевают ролики (поддерживающие каретку). На каретку надевают прогон-консоль, регулируют работы улавливателей. Дальше монтируют фурнитуру, устанавливают и подключают автоматическое управление.

Правила эксплуатации

Если при работе появились посторонние звуки, скрежет, прекращают использование створки и разбираются в причинах. Открывая полотно, не прилагают больших усилий, передвигают равномерно, без рывков. Следят, чтобы при движении в зоне действия не находились люди или животные, а также посторонние предметы.

Регулярно чистят полозья, по которым движутся ролики, обледеневшие балки используют после скалывания налета. Нельзя касаться подвижных частей ворот во время движения или при остановке с включенным электричеством. Своевременно смазывают трущиеся части механизма, раз в год проводят техосмотр ворот.

Если в полотне есть калитка, нужно предусмотреть дополнительное приспособление безопасности, которое исключит движение створки в момент прохода людей. Перед применением автоматики убеждаются, что замок, задвижка открыты и не препятствуют движению. Нельзя удерживать полотно от скольжения механическим способом — действия приведут к поломке или травме.

Монтаж откатных ворот

То, как производится монтаж, можно посмотреть по видео, но важно помнить, что установку откатных ворот своими руками на смонтированный швеллер можно начинать лишь по истечении семи дней после бетонирования.

Чтобы удобно было крепить роликовые каретки, необходимо приобрести монтажную пластину. С помощью нее можно:

• осуществить регулировку высоты и горизонтального положения створки;
• снять полотно в случае ремонта либо замены роликовых тележек.

Монтаж сдвижной конструкции подразумевает определенный порядок действий.

1. Роликовые каретки для откатных ворот надеваются своими руками на монтажную пластину в соответствии с чертежом, после чего устанавливается средняя высота, которая должна быть одинаковой на всех шпильках. При этом важно не переусердствовать с затягиванием верхних гаек.
2. На фундаменте делается разметка будущего расположения монтажных пластин. С этой целью от того края швеллера, который находится ближе всего к проему, высчитывается расстояние в 15 см, проводится линия перпендикулярная длине гнутого профиля. Здесь будет крепиться край первой монтажной пластины.
3. Для того, чтобы найти место под вторую пластину необходимо узнать общую длину ворот и вычесть из нее 10 см. Данное расстояние нужно отложить от края ответной колонны параллельно линии створки до гнутого профиля. В этом месте проводится перпендикулярная линия, здесь и будет крепится вторая пластина.
4. При недостаточной несущей способности колонн, к закладным вертикально приваривается профильная труба 40х40, равная высоте створки + 20 см. На опорной колонне она может крепиться вплотную к краю, а на ответной – на расстоянии 2-5 см от края.
5. На высоте 15-20 см на расстоянии 2-3 см от колонн натягивается веревка параллельно линии смещения ворот. Она будет указывать положение касательной к краю направляющей балки. Шнур должен быть натянут по всей протяженности ворот.
6. В горизонтальную несущую конструкцию помещаются роликовые тележки, которые затем сдвигаются на середину створки. Затем ворота помещаются вертикально над швеллером. Здесь без помощников не справится. Комплект тележек для откатных ворот в это время устанавливается своими руками возле нанесенных в соответствии с чертежом отметок.
7. Далее проверяется работа ворот и уровни во всех направлениях. При необходимости проводится коррекция. Если данный пункт не вызывает вопросов, то гайки крепления тележек затягиваются, а площадки обвариваются по кругу.
8. В передней части направляющей балки крепится концевой ролик, задняя часть – глушится.
9. В верхней части опорной колонны крепится пластина с двумя направляющими роликами. С этой целью на столб прикладывается кронштейн для установки пластины. Проводится разметка отверстий. В колонне из кирпича кронштейн крепится посредством анкеров, а к металлической опоре при помощи саморезов. После установки на столб, ролики выставляются таким образом, что створка ворот оказывается плотно зажатой между ними. При этом важно, чтобы сохранялась вертикальность полотна, а ролики не препятствовали плавному ходу.
10. Створка откатывается в положение «закрыто». На ответной колонне отмечается место установки нижнего уловителя. При этом концевой ролик должен довольно плотно заходить на полку улавливающего устройства, снимая тем самым частичную нагрузку с роликовых блоков. В конце опять же проверяется плавность хода и фиксация створки.
11. Монтируется верхний уловитель. Его задача – снижать парусность ворот. Створка закрывается и в данном положении осуществляется разметка верхнего уловителя. При необходимости допускается установка заднего ограничителя, который не дает воротам откатываться слишком далеко.

Откатные ворота: устанавливаем закладную конструкцию в подготовленную яму

Для этого необходимо выполнить следующие действия. По направлению арматурой вниз опускаем в яму закладную конструкцию. При этом фиксируем ее так, чтобы швеллер был размещен вплотную у столба забора. Внимание! Плоскость швеллера обязательно должна быть параллельна линии движения отката ворот. Особенно важно, чтобы плоскость швеллера была расположена строго горизонтально. Для этих целей нужно использовать строительный уровень.

Следующим действием, при установке закладной конструкции, должно быть обдуманное и предусмотренное определение высоты зазора между дорожным покрытием проезжей части и направляющей консолью (самой нижней частью ворот).

Здесь важно понимать, что регулируя уровень высоты закладной конструкции, Вы так же регулируете высоту зазора между дорожным покрытием и направляющей консолью.

Представим, что Вы установили закладную конструкцию на одном уровне с дорожным покрытием. В таком случае, при использовании регулировочных пластин, расстояние высоты от дорожного покрытия до направляющей консоли составит от 100 до 110мм. Увеличить этот зазор, используя регулировочные пластины, Вы всегда сможете, а вот уменьшить его у Вас уже ни как не выйдет.

Установка верхнего фиксатора

Фиксатор или направляющие элементы, ставят, чтобы во время движения, ворота никуда не съехали. Они не дадут воротам сойти с рельсов или раскачиваться, при сильном дуновении ветра.

Чтобы осуществить эту операцию, необходимо:

• отметить точки, где будут располагаться отверстия на опорном столбе;
• проверить правильность замеров, потому что важен беспрепятственный вход верхний рамы в фиксатор;
• поставить кронштейн сверху столба;
• он может быть закреплен бетоном, кирпичом. Если этого не было сделано, применяют анкера с диаметром в 10 мм. Для металлической поверхности понадобятся особые саморезы. При создании сварного шва, ролики, на время, снимают;
• когда фиксатор будет закреплен, его проверяют: конструкция должна плавно двигаться, сохранять вертикальную плоскость, ролики плотно обхватывать полотно.

Концевой ролик и заглушки

Этот процесс происходит таким образом:

• на нижней части найти направляющий брус П-образной формы;
• на передней части бруса зафиксировать концевой съемный ролик;
• последний вставляют внутрь профиля, крепят болтами;
• на противоположной стороне ставят заглушку, либо еще один ролик (он нужен для захода на улавливатель направляющей).

Подобная система поможет снизить нагрузку на опоры, заглушки поспособствуют снижению вероятности попадания внутрь снега, дождя, грязи. Последние могут легко вывести из строя любую, даже самую качественную систему откатных ворот.

Крепление верхнего и нижнего уловителя

Фиксация уловителей (верхнего, нижнего) производится на полностью закрытой конструкции.

Ход работ:

• карандашом отметить на столбе те точки, в которых кончается рама;
• снизу и сверху крепят закладные, это делается при помощи сварки или болтов;
• на закладные ставят уловители.

Уловители выполняют несколько важных функций:

• смягчают контакт рамы и опорных роликов;
• сводят к минимуму шатание системы, возникающее под воздействием сильного ветра;
• нижний элемент не дат провиснуть раме.

После завершения фиксации, нужно проверить работу конструкции, убедиться, что она плавно двигается. Для этого несколько раз открывают и закрывают створку.

Установка и подключение автоматики

Настройка автоматической системы проводится в последнюю очередь, если принято решение оснащать ворота таким устройством.

Установка автоматики для ворот проводится так:

1. Приваривают пластину для установки прямо к швеллеру, как правило, этот элемент идет в комплекте.
2. Сварку осуществляют с использованием труб из профиля: сначала их фиксируют к швеллеру, потом крепят пластину.
3. На основание ставят двигатель, его крепят болтами, идущими в комплекте. Положение устройства регулируется при помощи винтов, позволяющие сдвигать его вправо, влево, вверх и вниз, относительно плоскости.
4. Далее приваривают к раме зубчатые рейки, делать это нужно максимально качественно, чтобы они стали единым целым с конструкцией. Так можно будет избежать возникновения посторонних звуков при движении конструкции.
5. Теперь остается провести регулировку работы привода. Настройка производится согласно инструкции от производителя.

Теперь откатные ворота можно считать установленными. Как видно, работа предстоит грандиозная, что не значит, что с нею не справится любой мужчина, имеющий руки и немного строительного опыта.

Дачная беседка из металла своими руками

Поездки на дачу подразумевают не только сбор урожая, но и отдых на природе в комфортных условиях. Создать такие условия позволит строительство своими руками легкой, прочной и функциональной летней беседки из металлопрофиля для частного дома или дачи. Для этой цели могут использоваться: стальной уголок, швеллера, профильная труба с квадратным или прямоугольным сечением, кованый или гнутый прут квадратного, шестигранного или круглого сечения. В качестве облицовочного материала используются деревянные планки или доски, пластиковый сайдинг, сотовый поликарбонат.

Рассмотрим строительство беседки из наиболее часто применяемого вида металлопроката – профильной трубы.

Укладка кровельного материала

Наиболее бюджетным и простым в монтаже материалом для покрытия беседки является профнастил, в базовом варианте – оцинкованный с двух сторон способом горячего цинкования. Дополнительно на профилированный лист наносится цветное полимерное покрытие. В рядовом варианте используется профлист с полиэстеровым глянцевым или матовым покрытием. Его цвет подбирают в соответствии с декоративными характеристиками облицовочного материала для стен беседки и эстетических особенностей здания и/или ограждения территории.

Крепление профнастила к обрешетке осуществляется с помощью крепежа с резиновыми прокладками.

Выбор

Облегчить работу по расчетам и подбору материала можно, просто скачав чертежи стандартных решений, которые выкладываются в Сети. Следующим этапом будет выбор материала и технологии сборки. Правильно подобрать материал также помогут онлайн-калькуляторы.

Основным материалом каркаса панели будет профильная труба размером 30х60 или 40х60 мм. Распорки внутри каркаса изготавливаются из трубы меньшего сечения.

Главное, чтобы по ширине труба наружного каркаса была одинаковая с рамкой внутри. Например, если наружная рамка будет из профиля 30х60 мм, то внутреннюю можно изготовить из профиля 25х60 или даже 20х60 мм.

Устройство каркаса

Для самого ответственного элемента каркаса – опорной балки, или закладной, – выбирается швеллер. Стоит отметить, что советы сварить опорную балку из двух уголков или двух труб сечением 80х80 мм лучше отбросить сразу. Только швеллер, пусть громоздкий, пусть неудобный, но именно он будет работать, а трубы и уголки лучше пустить на направляющие и опорные стойки.