Любим мы, если погода позволяет, с друзьями пожарить на открытом воздухе шашлыки. Впрочем, если погода не позволяет, тоже…жарим. Но в любую погоду шашлыки без мангала — дело несерьезное. Если есть у вас частный дом или дача, сделать можно стационарную солидную установку, совмещающую мангал и барбекюшницу. Их делают обычно частично из кирпича или природного камня, частично из металла. Если нет желания возводить нечто серьезное, можно сварить жаровню из металла и поставить недалеко — на заднем дворе под навесом, в гараже, в кладовке и т.д. Если вы любитель отдыха на природе в любом виде, вам без переносного мангала не обойтись. Причем такого, который удобно будет переносить/перевозить. Вот о том, как сделать мангал из металла своими руками и пойдет речь дальше.
Шашлыки жарим и когда погода позволяет, и когда нет… потому и мангал нам нужен в любое время года
Критерии выбора конструкции
Очень часто в вопросе выбора материала для мангала отдаётся предпочтение металлу. Ему свойственна долговечность, стойкость к серьёзным температурным режимам и прочим факторам. Некоторые составляющие конструкции скрепляются различными способами. Но метод сварки является самым надёжным и оптимальным в этом деле.
Сегодня правильно сварить мангал — дело начальное. Многие хозяева желают создавать не какие-то заурядные конструкции. И поэтому оснащают их дополнительными элементами. К таковым относятся:
- Топка, в которой можно разогревать блюда.
- Специальные отсеки для сушки дров.
- Полки для разных кулинарных добавок и специй.
Если вы задались целью сварить мангал своими руками, то перед самим творческим процессом изучить фотографии и схемы разных модификаций. Их несложно найти в сети. Так вы подберёте себе определённую модель. Полезно просматривать и видео-инструктажи. В них мастера детально и практически излагают сварку конструкции. Это помогает предварительно быть в курсе потенциальных сложностей предстоящего дела.
На практике создание металлического мангала не такое уж и сложное.
Только заранее решите следующие вопросы:
- Конструкция будет разбираться или будет монолитной?
- Размеры. На сколько персон предназначается аппарат? Этот аспект влияет на его параметры и количество шампуров, которые могут в один момент в нём применяться.
- Каким эксплуатационным периодом будет характеризоваться изделие? Эти критерии определяет выбор того или иного металла.
- Какой внешний облик будет у конструкции? Для этого следует изучить множество фотографий и вариантов с разными дизайнами. Вы сможете подобрать себе подходящий по стилю и расцветке. Оптимально, если найдёте видеоматериал по сооружению именно этой модели.
Мастерим стационарные модели
Есть несколько способов. Они не очень сильно отличаются, но все-таки разница есть.
Способ первый: с минимумом сварных швов
Его можно использовать если у вас есть достаточно большой кусок металла, на котором поместится вся «развертка». В этом случае размечаете все выясненные выше размеры, вырезаете «лишние» углы. Потом места сгиба аккуратно подрезаете болгаркой: легче будет сгибать.
Начинаем все с нанесения размеров на лист металла, потом вырезаем лишние углы
Далее, начинаем работать сварочным аппаратом. Для сварки металла 2-3 мм лучше всего подходит инверторные сварочные аппараты. Наверное, мангал — лучшее изделие для начинающего сварщика. Тут не нужна герметичность швов. Дырки даже приветствуются — через них будет поступать воздух для горения. Наложив четыре шва, получаем готовый короб мангала.
Сгибаете заготовку, потом завариваете швы
Если металл использован тонкий — 1,5-2 мм, дно и стенки может выгнуть. Чтобы этого не произошло, их можно усилить уголком или профильной трубой.
Дно и стенки можно усилить — чтобы их не выгибало от высоких температур
Далее осталось приварить только ножки. Они могут быть из уголков, или труб. Варианты разные, но оба можно использовать. Как приварить к металлическому мангалу ножки из труб смотрите на фото. Кстати, по такому же принципу можно сделать ножки у разборного мангала — подобрать диаметры так, чтобы они плотно входили. Или приварить ко дну гайки, а на гладкой арматуре соответствующего диаметра нарезать резьбу.
Как прикрепить к дну мангала из металла ножки из труб
Еще один способ сделать ножки из уголков или профильной трубы. Тут все еще проще: привариваете в углах.
В качестве ножек для мангала можно использовать железный уголок или профильную трубу небольшого сечения
Способ второй: сварки много
Этот случай вам подходит, если у вас есть металл, но он в наличии небольшими кусками. Тогда просто нарезаете необходимые заготовки, а потом их свариваете. В этом случае, конечно, накладывать сварные швы нужно более качественно: их протяженность гораздо больше.
Второй способ сделать мангал из металла своими руками — нарезать все необходимые детали для короба и затем сварить
После того как короб собран, остается приварить ножки. Тут никаких отличий нет. Несколько вариантов описано выше.
Способ третий: на каркасе из уголков
От второго варианта отличается последовательность действий. Возможно, это более правильный способ: тут есть каркас, который не даст металлу выгнуться. Вообще, такой самодельный мангал получается более прочным. После последовательность работы такая:
- свариваете каркас из уголков (на фото слева) или профильной трубы (на фото справа)
- к нему привариваете дно, и после — стенки.
Эти мангалы из металла сделаны на каркасе
Ну, и если делаете мангал для себя, своими руками, может имеет смысл предусмотреть для комфорта столешницу и/или раму для укладки шампуров, как на фото ниже. Жаровня по верхнему краю усилена профильной трубой. Усиление сварено так, чтобы можно было вставлять «дополнения». Так что и столик и подставка под шампура — может вставляться или нет по желанию.
Самодельный мангал из металла с опциями: столиком и подставкой для шампуров
А для тех, кто любит все делать основательно, есть идея железного мангала под навесом. Замечательно сделано. Такой металлический мангал с крышей своими руками сделал начинающий сварщик. Этот проект он использовал для тренировки: учился варить инверторной сваркой. Очень хорошая идея, да и исполнение неплохое.
Самодельный мангал под навесом с «кухонным» уголком
Вычисление габаритов
Параметры задуманного мангала – критерии ключевые. От них определяется удобство применения агрегата по целевому назначению.
Если его задействовать будет семья со стандартным количеством человек (3-4), то сгодится модель 60 х 35 см.
Для коллектива с большим числом людей необходимо использовать более крупную конструкцию.
Фотоснимки стандартных и нестандартных версий легко находятся в сети. Могут попадаться такие снимки, на которых традиционная версия дополняется многими составляющими и устройствами. Они расширяют её функциональный спектр и украшают её облик. Сотворить любую металлическую модификацию нетрудно. И сварочный процесс можно проводить своими усилиями.
Например, можно действовать по такому чертежу:
Подобных и прочих чертежей в интернете предостаточно. Вполне можете строить свою работу на их основе. Важно решить дилемму с числом шампуров, одновременно находящихся на сварном мангале.
Не менее важный аспект – это глубина аппарата. Её ориентировочное значение – 15 см. При таком раскладе между продуктом и углями останется нужный просвет для готовки. Высота мангала должна быть максимально удобной для кулинара.
Защита от коррозии с помощью лакокрасочных материалов
Здесь используются жаростойкие составы без вредных веществ, способных испаряться под воздействием высоких температур. Целесообразно применение эмалей на кремнийорганической базе, порошковых смесей, продуктов с двуокисью титана. Для нанесения порошковых вариаций стоит обратиться в автомастерскую. Самым практичным цветом считается черный, краска наносится только снаружи.
Для обеспечения прочного сцепления поверхности зачищаются с помощью наждака, металлической щетки, шлифовальной машинки. Далее их необходимо обезжирить ацетоном, уайт-спиритом.
Для нанесения жидких составов подойдет валик, нужно сделать 2 слоя. Распыление веществ в виде аэрозолей осуществляется на расстоянии от 20-25 см, здесь понадобится 3 слоя, притом каждый предыдущий должен качественно высохнуть.
В качестве защиты от коррозии популярно воронение в виде черной жаропрочной пленки на поверхности, ею можно покрыть мангал снаружи и изнутри. Понадобятся:
- 5% раствор серной кислоты;
- каустическая сода;
- хозяйственное мыло.
Кислотный раствор выливают в емкость и помещают туда же детали конструкции. Через 5 минут их перекладывают в другую емкость, в которой приготовлен мыльный раствор из расчета 50 г на каждый литр. На этой стадии организуется 10-минутное кипячение металлических деталей. В третьей емкости разводят по 50 г каустической соды на каждый литр воды, нагревают раствор до 140⁰C. После кипячения в мыле изделия помещают в третью емкость на 90 минут, после промывают водой.
Подборка материалов
Самостоятельное создание металлической конструкции возможно с использованием разных материалов. Здесь главное не ошибиться с металлом. Выбранный вариант должен гарантировать максимальный эксплуатационный период будущей конструкции. В основном, здесь работает одно правило: чем меньше толщина металла, тем меньше срок работы агрегата. По этой причине следует применять материал с хорошей плотностью. Ни в коем случае не задействуйте листы, максимальная плотность которых составляет 1 мм. Из них получится довольно слабая конструкция.
Ещё один пример чертежа:
Чтобы получился материал высокого качества с долгим рабочим периодом, требуется подготовка таких материалов и инструментов:
Мангал с трубой
- Металлических листов. Их параметры и толщина оптимальны.
- Металлических уголков. Из них образуются ножки для аппарата.
- Сварочной техники для соединения компонентов из металла.
- Электродрели.
- Болгарки. У неё должны быть диски, режущие металлы.
- Комплекта электродов.
- Измерительных инструментов: рулетки, уровня, обычной линейки.
Дополнительно проводится подготовка чертежей. Их можно позаимствовать из интернета, можно сделать самостоятельно.
Покраска мангала
Разобравшись с тем, как сварить мангал, его можно покрасить. Естественно, что сюда не подойдет любая краска, а надо использовать только ту, которая способна выдержать влагу, резкие перепады температур, огонь и может наноситься на металл.
Покрасить можно как новый мангал, так и тот, который уже используется. В для этого поверхность тщательно очищается и удаляется ржавчина. Не рекомендуется применение химических средств, и применять только щетки по металлу, наждачную бумагу.
Использовать только термостойкую краску, в идеале – жаростойкую. Только этот вариант сможет выдержать температуру горения дров. Для данных целей можно использовать следующие лакокрасочные материалы:
- «Термика» (КО-811) – это термостойкая эмаль, может выдержать температуру до 600 градусов, дополнительно имеет антикоррозионные свойства;
- КО-8101 – еще одна термостойкая эмаль, представлена двенадцатью цветами, способна выдержать температуру до 650 градусов;
- «Церта» (ОС-82-03Т) – специальная термостойкая краска, которая способна перенести нагрев не больше 900 градусов.
Краска «Церта» для каминов и печей Источник stroimaterials.ru
- «Rust-oleum» – также является термостойкой эмалью представлена только тремя цветами (черный, серый и белый), ее главное преимущество в том, что способна выдержать нагрев почти до 1100 градусов.
Чаще всего для покраски мангалов и навесов используют именно черную краску. Смотрится очень красиво в сочетании с коваными элементами, окрашенными в золотой оттенок.
Оригинальный вариант декорирования стационарного мангала Источник grilana.net
Технологический процесс создания мангала методом сварки
Здесь важно определиться, какую вы планируете конструкцию – стационарную или переносную. Первую можно установить в определённом месте и на долгое время. Вторую – можно без проблем перевозить.
Обычно применение сварочной техники необходимо при производстве стационарной версии. Перед самим рабочим процессом обязательно просмотрите видеоуроки и решите, как будете декорировать будущий аппарат.
Алгоритм работ здесь следующий:
Стадия 1. Первоначально создайте раскройки. На металлических листах требуется обозначить линии. Ориентиром в этом процессе служит заранее сделанный или скопированный чертёж.
Стадия 2. Из рабочего материала нужно вырезать все основные составляющие задуманной конструкции. Работа идёт в соответствии с имеющейся разметкой на листах. Должно образоваться дно. Это самая крупная составляющая. Её образуют четыре боковые части. Две из них – короткие, а другие две – длинные.
Стадия 3. В длинных боковых составляющих обязательно сделайте отверстия. Их можно просто высверлить в одну линию. Они гарантируют проникновение кислорода в топку к углям. И тогда в вашем аппарате будет сохраняться жар, требующийся для нормального рабочего процесса. Дистанцированы отверстия друг от друга должны быть примерно на 5.5 см. Смотрите, чтобы до кромки оставалось минимум 2,5 см.
Технология изготовления разборной жаровни
В первую очередь набрасывается на бумаге чертеж мангала с обозначением на нем размеров. В чисто конструктивном плане этот прибор представляет собой параллелепипед. То есть у него все противоположные парные стенки равны между собой. Единственная плоскость, которая присутствует в жаровне в единственном виде, это днище.
К разработке чертежей мангалов надо подходить основательно. Потому что это основа будущей конструкции. Именно на ней отображаются пропорции жаровни. И хотя для переносного разборного варианта это имеет небольшое значение, все же некая эстетическая сторона в конструкции должна присутствовать.
На чертеж ниже, где показана полная деталировка конструкции. Именно так мастера и набрасывают его на бумаге. Основная задача – показать размеры каждой детали, потому что они изготавливаются каждая по отдельности. А точные размеры помогут скомпоновать детали в единое целое без подгонок.
Чертеж мангала и его деталей Источник remontik.org
Если чертеж мангала из металла с размерами готов, мастер переходит непосредственно к изготовлению жаровни.
Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на монтаже каминов и печей.
Материалы
Как уже было сказано выше, в качестве материала потребуется стальной лист толщиною 2 и 3 мм. В качестве ножек можно использовать арматуру диаметром 10 мм. Для соединения частей жаровни потребуется восемь болтом М6 или 8.
Разметка
Согласно чертежу все размеры деталей мангала переносятся на лист железа. Как уже упоминалось, боковых стенок будет две, торцевых тоже, днище одна часть. Парные стенки одинаковые.
Нельзя разбрасывать разметку по всему листу. Многие размеры деталей совпадают, так что края двух частей будут обозначаться одной линией. Так можно сэкономить, уменьшая отходы.
На рынке можно найти обрезанные листы металла. Если правильно скомпоновать (сделать грамотно схему расположения частей) разметку, то можно приобрести не целый лист, а обрезанный. Стоит он в разы дешевле.
Разметка по металлу Источник setfsb.ru
Теперь важный момент. Соединение деталей мангала производится на болты (как один из вариантов), поэтому под места стыковки делаются бортики, которые отгибаются внутрь от основной плоскости стенок на 90°. При этом на боковых стенках отгиб производится на трех торцах с крепление к торцевым стенкам и днищу, на торцевых только с оной стороны – к днищу. Ширина отгиба:
- если используется для соединение болт М6 – 10 мм;
- если болт М8 – 12 мм.
Этот параметр обязательно прибавляется к размерам деталей. К примеру, если длина мангала равна 50 см, то длина боковых стенок – 52 см, потому что к ней прибавляется отгиб с двух сторон по 1 см.
Резка, подгиб, сверление
Следующий этап – вырезка всех частей мангала точно по линиям разметки. Обычно это делают болгаркой с отрезным алмазным диском. Можно использовать и другие инструменты: плазморез, электролобзик с полотном по металлу. Резка должна проводиться точно по нанесенной разметке. Все должно быть сделано аккуратно.
Резка болгаркой Источник chrome-effect.ru
В конечном итоге должно получиться пять деталей: боковые стенки – 2 шт., торцевые – 2, днище одно.
Следующая операция – изгиб участков соединения частей мангала. На вырезанных деталях жаровни наносятся отступы для изгибов. Опять используются линейка и маркер. На боковых стенках будет три линии: две параллельные (для соединения с торцевыми стенками), одна перпендикулярная им (для соединения с днищем). На торцевых стенках одна линия. Она должна совпадать по месту расположения с линией для днища.
По нанесенным линиям делается неглубокий прорез, он не сквозной, а с небольшим углублением до 0,5 мм. Это делается для того, чтобы легче и ровнее гнуть отгибы. Обратите внимание на боковые стенки, где прорези перпендикулярных линий создадут в двух углах квадраты. Их срезают полностью.
Теперь производятся загибы с помощью молотка. Заготовку укладывают на край стола, лучше, если он будет отделан стальным уголком, и легкими ударами сгибают кромку отгиба по линии подреза. Угол изгиба – 90°.
Сверление отверстий Источник grandado.com
Продвинутая версия
Металлический мангал, созданный самостоятельно, всегда можно совершенствовать и дополнять полезными компонентами. Одним из таковых является навес. Пример:
Не помешает в данной конструкции и столешница, и рамка для помещения шампуров. Сверху жаровню можно укрепить профильной трубой. Сварить нужно так, чтобы было место для возможных дополнений.
Пример:
Сварить можно необязательно мангал такого формата. Есть и другие конструктивные вариации.
Ножки из кирпича и камня
Этот материал применяется при строительстве стационарных жарочных комплексов. Каменные и кирпичные опоры отличаются высокой прочностью и надежностью. Принимая решение о выборе подобного материала, владельцы участка ориентируются на его презентабельность. Стационарный комплекс барбекю хорошо гармонирует с кирпичным домом, дорожками и площадками из брусчатки и альпийскими горками.
Для того чтобы каменные подпорки сохраняли вертикальное положение, для них необходимо соорудить фундамент. Делается он в виде монолитной плиты или отдельных блоков.
Изготовление кирпичных опор на бетонном фундаменте предполагает наличие таких инструментов и материалов:
Чтобы построить каменную подставку под очаг, нужно выполнить такие действия:
- Изготовить фундамент. После проведения разметки выкапываются ямы глубиной 40-80 см в зависимости от типа грунта. В яму засыпается подушка из песка и щебня, устанавливается арматурный каркас. Бетон заливается, уплотняется и выравнивается.
- После укладки гидроизоляции возводятся опоры. Оптимальной является ширина в 1 кирпич. Высота выбирается исходя из размера очага и роста повара.
На возведенное основание крепятся мангалы без ножек, которые изготавливаются самостоятельно или приобретаются в специализированных магазинах. При необходимости проводится отделка камня штукатуркой или огнеупорной плиткой. Если облицовка использоваться не будет, то рекомендуется обработать кирпич и швы гидрофобной пропиткой для защиты материала от влаги.
Прочие вариации конструкции
На основе бочки
Для создания необходимой конструкции сгодится и металлическая бочка. При её применении работа выполняется довольно динамично и просто. Так как бочки обычно имеют внушительные параметры, то мангалы из них создаются крупными и массивными. Они предусматривают готовку блюд на многочисленный коллектив.
Если вы задействуете подобную бочку, то обязательно сделайте крышку для задуманного аппарата. Во время его работы он должен закрываться крышкой. Так гарантируется равномерная и отменная прожарка готовящейся пищи.
На основе баллона
Здесь работать можно двумя способами. По одному создаётся более сложная конструкция. По второму – более простая.
В любом случае нужно сначала обезопасить баллон. У него отвинчивается кран. Подводится шланг с водой. Под несильным напором следует вода. Баллон заполняется полностью. После чего позволяется резка метала.
Обычно применяют баллон на 50 л., внешний диаметр – 96 см. Это оптимальные данные для создания шести больших порций шашлыка.
По продольному шву делается разметка. По ней рассчитываются все дистанции.
От шва по обеим сторонам рассчитывается расстояние 24 см. Проводятся черты. Баллон в горизонтальной позиции. На одной черте создаётся разметка под шампуры. От круговых швов по правой и левой стороне отступ – 3 см. Затем отметки ставятся постоянно через 8 см. Итого – 6 обозначений. В них просверливаются отверстия. Примерный диаметр каждого – 1 см.
От черты разметки нужно вверх отложить 10 см. Здесь окончание крышки аппарата. Потом она сама размечается. Это дистанция между начальной чертой и последней. Между ними при отступе от круговых швов – 3 см – обозначаются линии.
Затем сразу привариваются петли. Здесь нужен ассистент.
Болгаркой отрезается дверка. Из баллона выливается вода.
Крышка не должна заваливаться назад. Поэтому между петлями по черте разреза привариваются два уголка шириной 3-4 см. Они должны быть с правой и с левой стороны крышки.
Степень разгиба уголков определяет дистанцию открытия крышки.
Нижний обод удаляется. К крышке монтируется деревянная ручка.
Чтобы исключить проваливание крышки внутрь, нужно приварить металлическую полосу к вырезу. Её плотность: 1-3 мм, ширина – 3 см.
По обозначениям делаются дырочки для шампуров. Используется дрель. На противоположной стороне на тех же позициях тоже устраиваются такие же дырочки.
Баллон поворачивается днищем вверх. От шва по обеим сторона отступ 10 см. От таких линий следует ещё отступ на 10-12 см, проводятся линии. От шва посередине образовались две полосы. Их ширина – 10 см. В них на дистанции 5 см делаются прорези для воздуха. Вместо прорезей можно просверлить много дырочек.
Кран устраняется. Отверстие заваривается.
Монтируются ножки.
Более простая версия создаётся так: баллон распиливается вдоль на две равные части. По краям сверлится множество дырочек для воздуха. Прикрепляются ножки.
Создание переносных версий
Они отлично спасают на природе. Их можно купить или сделать своими усилиями.
Их виды: сборные и раскладные. Формат вторых – чемоданчик. Пример:
Здесь крепления – дверные петли. Ножки тонкие.
Ещё версия:
Здесь у днища складываются ножки. Прочие компоненты укладываются поочерёдно. Боковые части соединяются пропилами.
Разборные версии образуются компонентами, не имеющими скреплений. Сборка проходит на месте. Она может быть болтовой. Может — с пазами и пропилами. Делаются такие изделия без сварки. Работа идёт с болгаркой (у неё алмазный диск) либо пилой по металлу.
Создание:
- Заранее делается картонный макет. Он подгоняется идеально под размеры изделия.
- Выкройки переносятся на металл.
Ещё версии:
Здесь ножки из уголков. В ножках – немного отогнутые пропилы. Под них в боковинах есть отверстия. При сборке боковые части нанизываются на пропилы.
У дна нет фиксации. Нижняя сторона боковин загибается внутрь на 4 мм. Боковины крепятся на ножки. По периметру образуется бортик. На него укладывается дно.
Изготовление мангала
Первое – надо выбрать тип изделия и определить габариты. Далее выбирается материал.
Разборной мангал (в собранном и разобранном виде) Источник remontdacha.ru
Модель из металла
Используется листовая сталь, отличается простотой создания и выгодной ценой. Часто вместо листов применяются стальные баллоны и бочки, дополняются уголками и трубами. Могут собираться без сварки болтами или пазами.
Для создания будущей конструкции необходимо:
- инструмент для обработки металла;
- сам металл;
- чертеж;
- разрезать металл, подогнуть низ боковых стенок и края (примыкающие к бокам) у больших;
- сделать пазы на ножках и боковинах;
- сделать отверстия для воздуха и под шампура.
После этого можно собирать конструкцию. Полезно сделать ручки для переноски.
Сварка мангала Источник 40bob.ru
Также можно скрепить сваркой. Конструкция не будет разборной, мангал будет намного прочнее. Но все детали привариваются друг к другу, не надо делать загибы, отверстия, пазы.
Смотрите также: Каталог проектов беседок
Мангал из газового баллона
Как правильно сварить мангал из ненужного баллона и в чем его преимущества? Баллоны делаются из высокопрочного металла, поэтому мангал прослужит очень долго. Конструкция максимально простая и может закрываться, изделие получается недорогим, функциональным и мобильным. Однако готовить в нем придется только при помощи углей и изделие получается тяжелым, поэтому для транспортировки дополнительно потребуется сделать ножки с колесами.
Процесс создания выглядит следующим образом:
- из баллона выпускается весь воздух и вылить накопившийся конденсат, залить внутрь воду и оставить так на несколько дней, слить воду.
- выкрутить вентиль, срезать горлышко (надо немного поливать водой), разрезать баллон пополам.
- прикрепить ручки при помощи сварки, установить петли при помощи заклепок и затем дополнительно приварить петли.
Мангал из баллона Источник domolist.ru
- Приварить ножки ко дну баллона. Снизу приварить пластины для устойчивости. Для увеличения жесткости мангала внутри приварить уголки.
- На задней нижней стенке высверливают отверстия (до 18 штук), диаметр не больше 18 мм, по краям сделать надпилы болгаркой.
- В отверстии вентиля приваривается дымоход. Мангал готов к использованию.
Дополнительно можно сделать съемную сетку внутри конструкции. Для равномерного прогревания крышка мангала может закрываться.
Каркас из уголков
Как собрать мангал из уголков? Преимущества этого способа в том, что каркас не позволяет выгибаться металлу, конструкция будет прочнее. Делается он очень просто. Для каркаса могут использоваться профильные трубы или уголки. К ним привариваются отрезки металла – сначала дно, а потом стенки.
Вопросы с покраской и итог
Для металлического аппарата лучше использовать термо- и жароустойчивые краски.
Примеры:
- CERTA (Церта). Осиливает нагрузку до +900°С,
- Rust-oleum. Потенциал – до +1093°С, Варианты цветов: матовый, белый, серый, чёрный.
- «КО-8101». Потенциал — +650°C, предусматривается 12 цветовых вариантов по умолчанию.
- КО-8111 Термика обладает антикоррозийными характеристиками. Осиливает воздействие +600°C.
Сколько стоит такое изделие по расходному материалу и сварным работам? Конечно, дешевле, чем готовые мангалы в частном цехе или от производителя.
Раскладной мангал своими руками
Раскладной мангал
Его изготовляют в виде чемодана с ручками или используют чехол для переноски. Стенки крепятся ко дну с помощью петель. Если придётся такой мангал делать самому, можно использовать дверные шарниры от шкафов. В другом варианте на дно со складывающимися ножками, устанавливается короб, стенки которого соединяются с помощью прорезей на них, направленных в разные стороны. В разобранном виде все части складываются в чехол или в чемодан. Варианты на пазах более прочные, но сложны в изготовлении.
Простой мангал с ручками для небольшой семьи
Их металла можно сделать своими руками простой, но удобный мангал с ручками по размерам, рассчитанным для себя. Схема такой конструкции очень проста – это прямоугольный короб с днищем без верха.
Длина определяется индивидуально, в зависимости от личных потребностей. Для небольшой семьи достаточно длины мангала 60 см и ширины 30 см.
Вариации размеров: ширина, глубина и длина
Ширина жаровни должна быть меньше на 10-15 см длины шампура (без учета размера его ручки). С точки зрения рационального использования тепловой энергии для прямоугольной формы оптимальной считается ширина 35-40 см. С учетом особенностей геометрии цилиндрической формы жаровни, ее ширину можно увеличить до 45 см.
Глубина жаровни в виде ящика обычно составляет 15-25 см. Из них минимум 5 см приходится на слой углей, который необходим для нормальной тепловой обработки одной порции мяса. А для последовательной жарки двух порций слой должен уже быть в 1.5-2 раза больше. При этом расстояние от поверхностей углей до мяса примерно равно 8-10 см. И еще надо учитывать размеры кусков шашлыка и глубину прорезей для шампуров (если они предусмотрены конструкцией).
Особенности устройства
Современный мангал чаще всего представлен в форме прямоугольного невысокого ящика, а полусфера «закрепилась» за другим видом переносной жаровни — барбекю.
Объяснение такому разделению можно найти в особенности приготовления продуктов, точнее — в аксессуарах, с помощью которых их готовят.
В мангале мясо и овощи нанизывают на шампура, а они лучше всего размещаются на бортах жаровни прямоугольной формы. При этом одновременно на огне жарят несколько одинаковых порций, поэтому важно, чтобы жар как можно равномернее распределялся по всей длине шампура и во всей зоне готовки, что в сферической жаровне осуществить невозможно.
В барбекю продукты выкладывают на решетку. Максимальный жар от углей сосредоточен в центре, но этот недостаток, с точки зрения мангала, оборачивается достоинством для барбекю — изменяя положение продуктов на решетке, можно регулировать температуру тепловой обработки, или степень обжарки. Особенно это важно для стейков — одного из «фирменных» блюд барбекю.
Есть и другие отличия двух самых популярных видов жаровни:
- Мангал, как правило, не имеет крышки, а у барбекю она обычно есть.
- В мангале чаще используют дрова, которые пережигают до состояния угля, а для ускорения процесса горения в стенках устраивают отверстия. Кроме того, используя древесины разных пород, можно добиваться в каждом случае разных ароматов и оттенков вкуса.
- В барбекю закладывают древесный уголь, для горения которого не нужно большого поступления воздуха. Поэтому в стенках жаровни нет отверстий. Кроме того, для получения древесного угля используют березовые дрова, и такой «стандарт» топлива не влияет на вкусовые оттенки.
Но есть и «компромиссный» вид, который сочетает признаки мангала и барбекю — его жаровню делают в форме полого цилиндра с открывающейся крышкой. Именно эту форму имеет самодельный мангал из старого газового баллона или емкости от водонагревательного бойлера.
Использование подручных приспособлений
Далеко не всегда нужно тратить время на изготовление сложных в техническом плане подпорок для очага. Необходимо творчески подойти к вопросу и просто осмотреться вокруг. Нас окружает множество интересных вещей, из которых можно сделать оригинальные и экзотические ножки, затратив на это минимум усилий.
Вам предлагаются такие варианты нестандартного подхода к изготовлению ножек для мангала:
- Использование подпорки для швейной машины. В прошлом веке в нашей стране и в ближнем зарубежье швейные машины устанавливались на опоры, которые были изготовлены из художественно выгнутого металла. При этом основа для техники отличалась достойной прочностью и надежностью. Такие вещи люди часто просто выбрасывают или сдают во вторсырье. Нужно прийти на пункт приема металлолома и хорошо изучить содержимое его складов. Велика вероятность найти нужную вещь. Все, что останется, — подогнать подставку под очаг.
- Сборка оригинальной опоры из старых водопроводных труб, оставшихся после ремонта. Их можно без особого труда гнуть, резать, скручивать и сваривать. Продуманный и творческий подход позволяет создавать из труб самые невероятные композиции, отличающиеся прочностью и уникальностью. Оживить конструкцию можно с помощью нанесения огнеупорной краски.
- Создание оригинальных и легких складных ножек из алюминия. Источником сырья для работы являются старые раскладушки, туристическая и дачная мебель из алюминиевых трубок.
Отличным решением во всех случаях является использование кованых изделий. Самые простые украшения можно сделать самостоятельно, используя листовую медь или латунь, чекан и молоток. Чтобы оформить ножки на более высоком уровне, потребуется посетить специализированный магазин.
