Вертлюг буровой своими руками чертежи. Виды бурильных установок. Алгоритм создания системы с ручным приводом.

Буровая установка представляет собой целый комплекс специализированного оборудования

, предназначенного для бурения скважин. Составные части комплектации бурового оборудования, особенности конструкции зависят от предназначения скважины, условий, а также способа бурения.

Виды и преимущества установок

Буровое оборудование делится на несколько основных видов, отличия между которыми заключаются габаритах, комплектации, технических особенностях. Ниже приведены основные виды рассматриваемого оборудования, используемого в различных сферах деятельности человека.

Различают следующие варианты:

Стационарные;
Передвижные;
Переносные (малогабаритные).

Последний вариант – МГБУ

(малогабаритная буровая установка),
предназначенная для бытового использования
.

Самый значимый козырь малогабаритных установок заключается именно в их компактности.

Однако имеются и другие преимущества, которыми готово похвастать рассматриваемое оборудование.

Преимущества МГБУ:

Удобство транспортировки;
Применение оборудования в условиях ограниченного пространства;
Сокращение времени монтажа, либо демонтажа установки на месте;
Незначительная стоимость
при сравнении с самоходными буровыми альтернативами;
Простота в работе, при подготовке к работе;
Быстрота окупаемости, а также получения прибыли;
Возможность получения чистой воды на долгие годы;
Простота бурения скважины;
Доступность оборудования
и комплектующих;
Мощность двигателя может составлять всего 1 кВт, за счет чего возможно бурение скважины в не электрифицированных районах, с получением питания от топливного генератора;
Высокая скорость бурения
скважины;
Для бурения понадобятся всего две пары рук;
Компактность
;
Незначительные габариты, масса и др.

Выше приведен список, на основе основных преимуществ, выгодно отличающих компактные буровые установки от крупногабаритных, самоходных аналогов.

Распространенные модели:

МБУ-50-220 «Гидробур-1»;
МБУ-50-380 «Гидробур-2»;
УМБР 3 «Термит»;
МГБУ «ВОСТОК».

Стоит отметить, что характеристики могут отличаться в зависимости от модели малогабаритного бурового оборудования.

Как сделать качественную буровую установку самостоятельно?

На участках загородных домов, дач достаточно часто появляется необходимость выполнения каких-либо отверстий в почве.
Наиболее распространенной причиной привлечения бурового оборудования является добыча питьевой воды.

Особенно актуальная задача бурения скважин питьевой воды значительных глубин.

Многие дачники и владельцы частных имений предпочитают для решения рассматриваемых задач привлекать профессионалов и специальные буровые установки, однако доступна возможность получить качественный результат и без привлечения специалистов и профессионального оборудования.

Так как цены на такие услуги начинаются от ста тысяч рублей и выше

Таким образом, вполне возможно сделать буровую установку своими руками

, после чего собственноручно выполнять всю необходимую работу. Актуальность собственноручного производства заключается прежде всего в цене.

Буровое оборудование вполне возможно сделать самостоятельно. Так, ниже предлагается вся информация, необходимая для производства рассматриваемого типа установки. Сначала потребуется подготовить инструменты и материалы.

Инструменты и материалы:

Ножовка по металлу, либо углошлифовальная машинка с диском для нарезания метала;
Ключ разводного типа №1;
Инструменты для нарезки наружной дюймовой резьбы – плашки;
Стальная труба диаметром полдюйма;
Крест чугунный сантехнический;
Сгон диаметром в полдюйма.

После того как все инструменты и материалы собраны, можно приступать к работе, относительно тонкостей которой далее будет вестись речь. Процедура изготовления мини буровой установки начинается с подготовки отрезков трубы нужного диаметра

, которые впоследствии будут служить в качестве основных элементов приспособления.

Алгоритм создания системы с ручным приводом:

Для фиксации труб в крест, сгон на их концах следует нарезать резьбу, длина которой будет составлять 2 см;
К нескольким отрезкам трубы различной протяженности понадобится приварить стальные пластины с торцевой стороны. Заостренные пластины будут отыгрывать роль наконечников;
Чтобы упростить бурение
, а также произвести удаление почвы из участка работы,
в него производится постоянная подача воды
;
Для решения этой задачи к одному из отверстий креста посредством переходника нужного диаметра присоединяется шланг от насоса, либо водопровода;
Далее все детали необходимо установить в отверстия креста на резьбе с применением сантехнической ПВХ ленты, либо пенькового волокна;
К нижней части трубы посредством сгона понадобится присоединить самый несущественный отрезок с наконечником;
По окончании работ по бурению скважины, глубина которой достигает одного метра, нужно произвести замену наконечника с отрезком трубы большей длины.

Разумеется, создание буровой компактной установки с электрическим приводом – возможность упростить работу. Автоматический буровой механизм, получающий питание от электросети, значительно эффективнее, работает качественнее, а отверстия в почве получаются быстрее.

Общие сведения

Вертлюг предназначен для подвода бурового раствора во вращающуюся бурильную колонну. В процессе бурения вертлюг подвешивается к автоматическому элеватору либо к крюку талевого механизма и посредством гибкого шланга соединяется со стояком напорного трубопровода буровых насосов. При этом ведущая труба бурильной колонны соединяется с помощью резьбы с вращающимся стволом вертлюга, снабженным проходным отверстием для бурового раствора. Во время спускоподъемных операций вертлюг с ведущей трубой и гибким шлангом отводится в шурф и отсоединяется от талевого блока. При бурении забойными двигателями вертлюг используется для периодических поворачиваний бурильной колонны с целью предотвращения прихватов.
В процессе эксплуатации вертлюг испытывает статические осевые нагрузки от действия веса бурильной колонны и динамические нагрузки, создаваемые продольными колебаниями долота и пульсацией промывочной жидкости. Детали вертлюга, контактирующие с раствором, подвергаются абразивному износу. Износостойкость трущихся деталей вертлюга снижается в результате нагрева при трении.

К вертлюгам предъявляются следующие основные требования:

поперечные габариты не должны препятствовать его свободному перемещению вдоль вышки при наращивании бурильной колонны и спуско-подъемных операциях;
быстроизнашиваемые узлы и детали должны быть удобными для быстрой замены в промысловых условиях;
подвод и распределение масла должны обеспечить эффективную смазку и охлаждение трущихся деталей вертлюга;
устройство для соединения с талевым блоком должно быть надежным и удобным для быстрого отвода и выноса вертлюга из шурфа.

Конструкция автоматической установки на воду

Основа конструкции электро буровой установки с автоматизированным электрическим приводом представляет собой квадратный полый профиль. Из профиля выполняется стойка, а также опорные части.

Соединение стойки с опорой является сварным, сопряженным посредством переходной площадки. По стойке перемещается отрезок квадратного профиля большего размера с зафиксированными к нему электрическим двигателем и платформой.

Относительно мощности привода, то данный параметр не превышает одной лошадиной силы. Для увеличения мощности применяется редуктор, понижающий обороты

. На валу редуктора закрепляется фланец, к которому фиксируется второй фланец с помощью болтов. Между ними устанавливается толстая резиновая шайба, предназначенная для сглаживания ударных нагрузок, которые могут возникать во время работы.

Основные компоненты:

Мотор-редуктор;
Каркас (станина);
Щит управления;
Лебедка;
Вертлюг;
Бур, буровые шланги;
Вспомогательное оборудование;
Грязевая мотопомпа.

Обеспечение надежного функционирования устройства

с электрическим приводом
практически невозможно без подачи воды
в участок контакта инструмента и почвы. Для обеспечения бесперебойной подачи воды в зону осуществления работы понадобится специальное устройство, располагающееся ниже фланцевого соединения с прокладкой.

Основа конструкции – труба из стали с двумя несоосных отверстиями

. Отверстия располагаются с несущественным сдвигом по отношению друг к другу. Трубы с обеих сторон выполняется с проточкой для монтажа шариковых подшипников. Также нарезается дюймовая резьба, необходимая для присоединения к фланцу с одной стороны, монтажа рабочих элементов с другой стороны. С целью обеспечения гидроизоляции устройства аппарат должен помещаться в полипропиленовый тройник Следующая запись Как определить и отфильтровать железо из воды?

Буровая установка своими руками

изготавливается по бесплатным чертежам представленным ниже. С учётом покупки всех комплектующих себестоимость самодельной мини буровой установки составит 15-20% от аналогичного готового агрегата.

§ Рама буровой установки

Стойки для рамы на буровую установку делают из трубы ДУ40, толщина стенки 4мм. «Крылья» для каретки-ползуна – из ДУ50, толщина 4мм. Если нет со стенкой 4мм, можно взять и 3,5 мм. Скачать чертежи для буровой установки на воду своими руками:

§ Вертлюг, буровые штанги и замки

Буровой вертлюг и буровые штанги на первых порах рекомендуется приобрести готовые. В изготовлении этих частей очень важна точность обработки, поскольку нагрузки на эти узлы большая. Если решите заказать вертлюг у токаря, то потребуется найти квалифицированного специалиста, и желательно с современными станками с ЧПУ. Для вертлюга и замков потребуются строго определённые виды стали. Для замков – 45 сталь. Для вертлюга – 40Х. Скачать чертёж самодельного бурового вертлюга:

Внимание! Качественную закалку частники не сделают! После закалки потребуется шлифовка. Можно использовать закалку ТВЧ, но это дорогостоящая процедура.

Сэкономить на покупке готовых узлов можно, но на поиски подходящего мастера уйдёт много времени. Но оно того стоит — самодельные детали значительно дешевле, чем покупные. Для начала приобретайте детали на образцы. Практика показывает, что токаря работают более качественно, когда у них на руках имеются и чертежи, и реальные шаблоны.

При наличии заводских образцов вам намного проще будет проверить качество работы. Например, если токарь сделал буровые штанги (замки), то вы берёте заводские и самодельные детали и привинчиваете их друг другу – проверяете качество резьбы. Совпадение должно быть 100%!

Не покупайте запчасти по доставке. Это нужно для того, чтобы не купить брак – такое, к сожалению, бывает. А самое главное – если заказывать доставку издалека, то можно прождать не один месяц.

Если делать или покупать замки на буровые штанги отдельно, то трубы для штанг можно брать и простые шовные, если бурить не глубже 30 метров (толщиной 3,5 мм. и внутренний диаметр не меньше 40-ка мм). Но приваривать замки к трубам должен профессиональный сварщик! В вертикальном бурении нагрузки большие.

Для бурения глубже 30 метров нужно брать только толстостенные трубы (со стенкой от 5-6 мм). Тонкие штанги на большие глубины не годятся — их может порвать. Скачать чертёж замков для буровых штанг:

§ Изготовление бура своими руками

Простой бур самостоятельно изготовить несложно. Делается бур из обычной стали. Если решите сделать из легированной, то имейте в виду – приварить её сложно! Нужен специалист. Если в месте бурения находится много камней, тогда нужно купить в фирмах специальные буры, приспособленные для прочных грунтов. Чем выше цена, тем твёрже на бурах сплавы и прочнее сами буры.

§ Самодельная лебёдка и мотор – редуктор

При изготовлении мини буровой используется лебёдка «РА-1000». Можно взять и другую, но желательно, чтобы грузоподъёмность была не меньше 1 тонны (а лучше больше). Некоторые буровики ставят по две лебёдки, одну электрическую и вторую механическую. В случае клина буровой колонны очень помогает.

Для облегчения работы желательно купить и подключить два пульта: один реверс и ход двигателя, другой на лебёдку. Это сэкономит много сил.

Мотор-редуктор для самодельной мини буровой потребуется на 60-70 оборотов в минуту, мощностью 2,2 кВт. Более слабый не подойдёт. Если использовать более мощный, то потребуется генератор, так как не получится подключаться к напряжению 220 Вольт. Рекомендуется для гидробурения мотор-редуктор моделей: 3МП 31,5/3МП 40/3МП 50.

§ Порядок изготовления буровой на воду своими руками

Покупка буровых штанг и вертлюга (обратите внимание, чтобы у деталей была одинаковая резьба, либо используйте переходник). Для начала много покупать не требуется, ориентируйтесь на глубину в 30 метров.
Покупка мотора — редуктора. Эти покупки могут занять много времени и часто возникают задержки, которые не зависят от вас, поэтому лучше покупать заранее.
Изготовление рамы и бура. При изготовлении рамы желательно иметь на руках мотор, вертлюг и лебёдку, поскольку всё это нужно будет крепить на раму. Каретку без мотора самостоятельно сделать тоже проблематично, так как крепления у разных моторов могут отличаться.
Докупаем оставшиеся комплектующие мини буровой установки после установки основных узлов на раму.

§ Ошибки при самостоятельном бурении на воду

Начинать бурение на воду рекомендуется с малых глубин, чтобы набраться хотя бы немного опыта. Опыт в вертикальном бурении – самое важное! Научиться бурению скважин на воду можно только на практике. Самое главное – научитесь избегать клина буровой колонны. Новички по неопытности часто «ловят клин» и теряют буровые штанги. Иногда бур заклинивает настолько, что вытащить невозможно даже краном, конструкция просто отрывается (обычно в местах сварки).

Ошибки обходятся очень недёшево – теряется дорогой инструмент. Поэтому в гидробурении нельзя форсировать события и сразу делать глубокие скважины. К этому делу нужно подходить ответственно и аккуратно. Обязательно читайте литературу на эту тему. Эта работа требует много знаний, которые невозможно передать в двух словах, поэтому самообразование обязательно.

), создать поле для сбора тепла из земли при устройстве теплового насоса земля-воздух, при устройстве столбчатого фундамента и многих других строительных работах. Облегчит и значительно ускорит процессы малогабаритная буровая установка. Имея некоторый навык сварки, ее можно сделать своими руками.

Основы бурения своими силами

1. Покупка буровых штанг и вертлюга (обратите внимание, чтобы у деталей была одинаковая резьба, либо используйте переходник). Для начала много покупать не требуется, ориентируйтесь на глубину в 30 метров.

2. Покупка мотора — редуктора. Эти покупки занимают много времени и часто возникают задержки, которые не зависят от вас, поэтому лучше покупать заранее.

3. Изготовление рамы и бура. При изготовлении рамы желательно иметь на руках мотор, вертлюг и лебёдку, поскольку всё это нужно крепить на раму. Каретку без мотора самостоятельно сделать тоже проблематично, так как крепления у разных моторов могут отличаться.

4. Докупаем оставшиеся комплектующие мини буровой установки после установки основных узлов на раму.

Чтобы сделать водную скважину вручную применяют шнековую или ударно-канатную технологию. Гидравлический способ потребует буровую установку. Разборную модель малогабаритки можно изготовить по чертежам с нашего сайта. И, возможно, бурение скважин на воду своими руками станет вашим бизнесом.

Шнековый способ

Работа шнеком – самый простой ручной способ. Используется он только для получения неглубоких источников, вода из которых будет использоваться для технических целей.

Для выполнения самостоятельного бурения нужен бур, который при ввинчивании в землю разрушает породу и захватывает грунт лопастями. Периодическое вытаскивание шнека необходимо для очистки его от шлама. Эту работу делают без помошников.

Кроме бура потребуется тренога, к которой крепится шнек, подъемный механизм (ручной с лебедкой или механизированный). Без этих приспособлений бурить невозможно. Поднять бур с почвой с достаточной глубины даже несколько человек будут не в состоянии.

Большую сложность представляет бурение строго вертикально. Только зафиксированный бур даст необходимую вертикальность, без соблюдения которой деформируются трубы. Чтобы обеспечить должную вертикальность, после прохождения 2 метров нужно установить временную металлическую трубу — кондуктор, которая будет задавать правильное направление движения.

Применять шнековый метод можно в мягких почвах. Если шнек упрется в морену, то придется повторять процесс в другом месте. Большую сложность представляют и плывуны. Размягченную почву трудно вытащить на поверхность. Помогает только шнек, имеющий лопасти загнутые к верху.

Для изготовления источника в глинистых и суглинистых почвах лучше использовать ударно-канатный способ. Этот метод более трудоемкий, но надежен и прост. Для работы применяют бурильный стакан – это цилиндр с отточенными гранями.

Суть метода в поднятии стакана (по — другому — патрона) на высоту, с которой он сбрасывается. При ударе цилиндр забивается почвой. Подняв стакан на поверхность, вынимается лишний грунт.

Ударно-канатный метод хорош практически для всех грунтов. Но нужно приложить немало усилий, поэтому часто применяют гидравлические системы для поднятия патрона.

Ударно-канатная технология хороша еще и тем, что она показывает, когда появится водоносный песок. При достижении которого используют желонку с клапаном, способную поднимать разжиженный грунт.

Ручное гидробурение

Бурение с водой эффективно для песчаной почвы. Проблема гидробурения — каменистый грунт. Камни ручным способом не пройти, нужна буровая установка ударного действия.

Независимо от способа, при выборке грунта нужно обсаживать скважину трубами. Потребуется установить перфорированный фильтр и насос.

Чтобы сделать скважину своими руками без оборудования по указанным технологиям, потребуются различные инструменты, материалы. Ниже будет рассмотрен бюджет, плюсы, минусы конструкций источников водозабора.

Виды самодельных буровых установок

Для самостоятельного бурения скважин (на воду и не только) требуется хоть небольшая буровая установка. Глубина скважин редко бывает меньше 20 метров и без применения хоть простейших механизмов обойтись очень сложно. Если говорить о техниках бурения и типах бутовых установок, то сделать своими руками можно следующие буровые:

Выбор типа буровой установки для изготовления ее своими руками зависит от геологии местности, где будут бурить, влияет также глубина залегания водоносных слоев. Наиболее универсальный метод — ударно-канатный. Хорошо проходят разные грунты при помощи роторного оборудования с использованием воды (этот способ называют еще гидробурение). Для разных типов грунтов используют разной формы долота, а измельченный грунт вымывается на поверхность водой.

Самый «капризный» по грунтам шнековый бур, зато он неплохо справляется с вязкими грунтами — глинами, суглинками, но с валунами и каменистым грунтом он застревает.

Самодельные вертлюжки

Собственная сборка – кому это надо?

Так когда же нужна собственная сборка вертлюжка, если выбор изделий по вроде бы посильной цене достаточно велик? Начать стоит с того, что для простых снастей и небольших нагрузок цены и в самом деле невысоки, но для серьезной добычи с нагрузкой ближе к 100 кг цена изделия возрастает на порядок и более. Дополнительным аргументом мастеровитые люди называют возможность точно проконтролировать качество и собрать надежную конструкцию по своему вкусу, а у людей, живущих далеко от фирменных магазинов, есть свои самоочевидные аргументы вроде стоимости дороги и надежности доставки.

Из чего и как собирают самодельный вертлюжок

В ответ на вопрос «как сделать вертлюжок для рыбалки своими руками?» обычно называют две конструкции: полосковые (одно- или двухсторонние) и на основе отрезков трубок. Различные модели и вариации отличаются деталями и способами применения. Вот самые популярные из них.

Односторонний вертлюжок изготовляют из узенькой (3-5 мм) медной или латунной полоски, при толщине металла 0,3-0,6 мм и булавок с большой круглой головкой. Полоска изгибается так, чтобы получилась форма с квадратным основанием, длинными металлическими полосками-гранями. В основании сверлится отверстие для продевания булавки. На концах полоски проделываются отверстия для крепления лески или металлического кольца. Если вертлюжок крепится на леске, обработка отверстий должна быть сделана зенковкой, без острых краев и заусениц.

Как сделать односторонний вертлюжок

Двусторонний вертлюг изготовляют аналогично, но булавок требуется две, а полоска изгибается так, чтобы получилась форма с двумя квадратными основаниями (концы полоски, естественно, соединяют внахлест, а не встык J) и длинными металлическими полосками-гранями. В квадратных торцах сверлятся отверстия, в которые продеваются булавки головками внутрь, по наружному краю из булавки выгибается петля.

Как сделать двусторонний вертлюжок

Вертлюжки из отрезков трубок хороши тем, что держат форму, главная сложность — подобрать медную или латунную трубочку необходимого диаметра. От трубки отрезают кольцо, ширина которого зависит от диаметра трубки (обычно 2,5-4 мм), и просверливают его насквозь, получая пару отверстий для булавок – одно напротив другого. Булавки так же вставляют изнутри, а снаружи заделывают глухой петлей.

Виды самодельных канатно-ударных бурильных установок

При изготовлении буровой установки под канатно-ударное бурение есть два важных элемента: станина и стакан (патрон, желонка). Для самого простого варианта можно сделать станину из трех-четырех труб, которые соединяются над местом, где будет проходить бурение. Там крепят блок, через него перекидывают гибкий стальной трос. На конце троса привязан бурильный снаряд. Вот и вся конструкция. Приводится в действие эта «установка» мышечной силой — за трос тянут, потом резко опускают. Снаряд понемногу углубляется.

Для снижения физических нагрузок устанавливают лебедку, для еще большей автоматизации — мотор с редуктором, вращающим вал лебедки. При этом важно придумать систему, которая позволит освобождать вал лебедки и сбрасывать желонку.

Рама-тренога не всегда удобна — она требует большой площади. Причем для устойчивости «ноги» должны находится на равном расстоянии от центра. Не помешают также перемычки между всеми опорами. Вот в этом случае буровая установка будет стоять надежно. Есть еще один вариант рамы — в виде буквы «Н» с телескопическими штангами (на фото ниже).

Вертикальная стойка тоже телескопическая. Она позволяет менять высоту, с которой сбрасывается снаряд. В остальном комплектация такая же.

Как работает буровая установка ударно-канатного бурения, сделанная своими руками из подручных материалов, смотрите в видео. Такую конструкцию точно повторить несложно.

Подробнее о том, как пробить и обустроить скважину для воды описано .

Изготовление ударного бура

Прежде, как сделать бур для скважины своими руками, следует внимательно ознакомиться с принципами ударной технологии. Существует два варианта рабочего приспособления:

Забивная штанга с копьеобразным остриём. Используется для устройства абиссинских скважин.
Пустотелое долото-желонка, изготовляемое из массивного обрезка трубы.

Принцип действия этих устройств также различен. Забивная штанга углубляется в грунт посредством вертикальных ударов по её верхней оконечности молотом-копром, либо просто массивной кувалдой. Долото само выступает в качестве ударного механизма. Оно поднимается на определённую высоту, после чего сбрасывается вниз. Для удобства использования ударных приспособлений, их размещают на станине в виде треноги или прямоугольника.

Штанга

Станина изготовляется из металлических труб или уголков. Рекомендуемая высота конструкции должна быть не менее 3-4м, чтобы молот или долото в свободном падении могли набрать достаточную для заглубления скорость. Детали станины скрепляются посредством электросварки, либо на болтовом соединении. Первый вариант проще, но после окончания бурения конструкцию придётся разрезать на части.

Это не имеет особого значения, если вы в дальнейшем не собираетесь использовать данное буровое устройство. Если же предполагаете и в дальше применять данный механизм, то лучше, затратив чуть больше времени и сил, соединить элементы станины болтами. Разборный вариант позволит осуществлять транспортировку бурового приспособления, а также упростит его хранение.

Вверху станины крепим блоки, через которые будут переброшены тросы. Этими тросами подымается вверх ударная деталь создаваемой буровой установки – молот-копр или долото. Подъём осуществляется либо непосредственно руками, либо с помощью ворота. Последний вариант лучше использовать, когда масса ударной детали очень высока, и поднимать её руками затруднительно.

Далее приступаем к изготовлению ударного элемента. Для забивки абиссинской скважины это может быть просто массивный кусок металла, подвешиваемый на станину при посредстве блочной системы. Он действует по принципу молота: падая с высоты, бьёт по верхушке забиваемой штанги, углубляя её в почву. Желонка сама выступает и как ударный элемент, и как заглубляемая деталь станка.

Желонка

Для изготовления желонки потребуется отрезок тяжёлой трубы диаметром 10-12см и длиной до 1,5м. Масса заготовки должна быть приблизительно 50-80кг. Такой вес позволит без труда подымать долото при помощи мускульной силы одного-двух человек. И в то же время долото получается достаточно массивным, чтобы при падении с высоты 3-4м заглубляться в грунт.

Как сделать установку для роторного бурения

Буровая гидравлическая установка должна иметь станину, которая позволяет передвигать вверх/вниз мотор, к которому через вертлюг подсоединяют бур. Также через вертлюг внутрь колонны поддается вода.

При изготовлении буровой установки своими руками, рекомендован такой порядок действий:

Рама мини-буровой установки состоит из трех частей:

горизонтальной платформы;
вертикальной рамы;
подвижной рамы (каретка), на которой закреплен мотор.

Основа варится из толстостенной трубы — толщина стенки 4 мм, минимум — 3,5 мм. Лучше — из профилированной сечением 40*40 мм, 50*50 мм или около того, но подойдет и круглая. При изготовлении рамы малой буровой установки точность неважна. Важно соблюдать геометрию: вертикальность и горизонтальность, одинаковые углы наклона, если это необходимо. А размеры «подгоняются» по факту. Сначала варится нижняя рама, измеряется. Под имеющиеся размеры изготавливается вертикальная рама, а по ее размерам — каретка.

Простой форты бур можно сделать самостоятельно — их варят из обычной стали (чертеж на фото ниже). Если брать высоколегированную сталь, ее сложно приварить к штангам. Для сложных и каменистых грунтов лучше купить бур в специализированной кампании — они имеют сложную форму, есть много разных видов.

Чтобы работать было проще, подключают два пульта с возможностью реверсного хода. Один ставят на мотор, второй на лебедку. Вот, собственно, и все.

В конструкции буровой установки роторного или шнекового бурения главное — вертлюг, но его изготовить без опыта нереально. Для тех, кто хочет сделать его самостоятельно, выложим фото и его чертеж.

Устройство и конструктивные особенности

Вертлюги, применяемые в бурении эксплуатационных и глубоких разведочных скважин, имеют общую конструктивную схему и различаются в основном по допускаемой осевой нагрузке. Конструктивные отличия некоторых узлов и деталей отечественных и зарубежных вертлюгов обусловлены требованиями изготовления и сборки, разрабатываемой с учетом производственных возможностей заводов-изготовителей, а также периодической модернизацией вертлюгов с целью повышения их надежности и долговечности.

На рисунке показано устройство современных вертлюгов. Корпус 4 вертлюга изготовляется из углеродистой или низколегированной стали и представляет собой полую отливку с наружными боковыми карманами для штропа 12, посредством, которого вертлюг подвешивается к крюку талевого механизма. Штроп имеет дугообразную форму и круглое поперечное сечение. Он изготовляется методом свободной ковки из легированных сталей марок 40XH, 38ХГН, ЗОХГСА.

На высаженных концах штропа растачиваются отверстия для пальцев 7, соединяющих штроп с корпусом вертлюга. Пальцы устанавливаются в горизонтальных расточках карманов и корпуса и предохраняются от выпадения и проворотов стопорной планкой 8, которая входит в торцовый паз пальца и приваривается к корпусу вертлюга. При отводе ведущей трубы в шурф штроп вертлюга отклоняется от вертикали и занимает положение, удобное для разъединения и соединения его с крюком талевого механизма.

Угол поворота штропа ограничивается стенками карманов корпуса вертлюга и не превышает 45®. Пальцы штропа имеют смазочные канавки и отверстия с резьбой для пружинных масленок. Резьба смазочных отверстий используется для завинчивания рым-болтов, с помощью которых проводится распрессовка пальцев вертлюга.

В корпусе вертлюга на упорных и радиальных подшипниках вращается ствол 5 с переводником 1 для соединения вертлюга с ведущей трубой бурильной колонны. Ствол представляет собой стальной цилиндр с центральным проходным отверстием для промывочной жидкости и с наружным фланцем для упорных подшипников. Ствол вращается с частотой бурового ротора и испытывает нагрузки, создаваемые бурильной колонной и промывочной жидкостью, нагнетаемой в скважину. По сравнению с другими несущими узлами и деталями ствол вертлюга наиболее нагружен. Это предъявляет повышенные требования к его прочности. Стволы вертлюгов изготовляют из фасонных поковок, получаемых методом свободной ковки. Благодаря применению таких заготовок снижаются расход материала и затраты на механическую обработку. Для стволов используют стали марок 40Х, 40ХН, 38ХГН, приобретающие в результате ковки более совершенную кристаллическую структуру и повышенные механические свойства.

Осевое положение ствола вертлюга фиксируется упорными подшипниками 6 и 9. Основная опора ствола — подшипник 6, нагружаемый весом ствола и бурильной колонны, когда вертлюг посредством штропа удерживается в подвешенном состоянии. Вспомогательной опорой ствола является подшипник9, нагружаемый собственным весом корпуса и других невращающихся деталей, когда вертлюг опирается на ствол, а штроп вертлюга находится в свободном состоянии. Это происходит при установке вертлюга с ведущей трубой в шурф и в процессе бурения скважины, когда вследствие недостаточного веса бурильной колонны нагрузку на долото дополняют весом вертлюга.

В рассматриваемой конструкции вертлюга в основной опоре ствола установлен упорный подшипник с короткими цилиндрическими роликами. Благодаря укороченной длине снижается скольжение роликов относительно колец при вращении ствола. Это благоприятпо влияет на износ и нагрев подшипников. Подшипники с коническими и сферическими роликами обладают большей нагрузочной способностью по сравнению с подшипниками, имеющими короткие цилиндрические ролики. Поэтому в тяжело нагруженных вертлюгах преимущественно применяются упорные подшипники с коническими либо сферическими роликами. Для повышения долговечности в модернизированных вертлюгах. Уралмашзавода (УВ-250 МА) используются конические упорные подшипники.

Для центрирования роликов относительно ствола подшипник 6 снабжен внутренним сепаратором. Наружный сепаратор предохраняет ролики от смещения под действием центробежных сил. В менее нагруженной вспомогательной опоре используется шариковый упорный подшипник. Ствол центрируется в корпусе радиальными роликовыми подшипниками 3 и 10. Упорные подшипники центрируются по кольцу, установленному на стволе. Второе кольцо является свободным и благодаря этому самоцентрируется относительно тел качения подшипника.

Осевое положение ствола и натяг подшипников 9 и 10 регулируются прокладками между корпусом 4 и крышкой 14 вертлюга. Осевой натяг нижнего радиального подшипника регулируется установочнои втулкой, навинченной на ствол вертлюга и предохраняемой от отвинчивания стопорными винтами. Наружное кольцо подшипника удерживается пружинным стопором, установленным в кольцевом пазе корпуса. Для соединения вертлюга с ведущей трубой бурильной колонны используется сменный ниппельный переводник 1, предохраняющий резьбу ствола от износа и механических повреждепий.

В связи с тем, что ствол вертлюга и верхний переводник ведущей трубы имеют внутренние резьбы, для их соединения используется переводник ниппелыюго типа. С целью предотвращения самоотвинчивания при вращении долота ствол вертлюга, переводники и верхний конец ведущей трубы имеют левую резьбу. Следует напомнить, что нижний переводник ведущей трубы и все другие соединения бурильной колонны имеют правую резьбу, совпадающую с направлением вращения долота.

Корпус вертлюга закрывается верхней 14 и нижней 2 крышками с центральными отверстиями для выводных концов ствола. Крышки крепятся к корпусу ввертными болтами. Верхняя крышка снабжена стойками и вторым фланцем, на котором укреплен отвод 11 для соединения вертлюга с буровым шлангом. Из отвода промывочная жидкость поступает в проходное отверстие ствола через промежуточное устройство 13.

Полость между корпусом 4 с крышками 14, 2 и стволом вертлюга 5 заполняется жидким маслом для смазки основного и нижнего радиального подшипников. Стакан 15 ствола образует отдельную масляную ванну для смазки вспомогательного и верхнего радиального подшипников. Масло заливается через отверстие в верхней крышке корпуса. Для слива отработанного масла предусмотрено отверстие в нижней крышке корпуса. Уровень масла проверяется контрольной пробкой, навинченной в корпус гертлюга. Масляные отверстия закрываются резьбовыми пробками.

Разработаны различные конструкции устройств для соединения отвода со стволом. Быстросъемное соединение отвода со стволом (рис. VII.4) состоит из свободно плавающей напорной трубы 9, манжетных уплотнений 6, 8, 10, 13 для герметизации прокачиваемой промывочной жидкости и накидных гаек 1 и 3, навернутых на ствол 14 и втулку 5, зажатую крепежными болтами между отводом 4 и фланцем крышки вертлюга (на рис. VII.4 крышка не показана). Свободно плавающая напорная труба позволяет обеспечить быструю замену уплотпений и самой трубы, изнашиваемых абразивными частицами, содержащимися в промывочной жидкости. Для этого необходимо отвернуть накидные гайки 1, 3 и, вытащив весь узел, заменить его новым либо заблаговременно отремонтированным.

Работоспособность вертлюга зависит от надежности уплотнений, применяемых в его подвижных и неподвижных соединениях. Наиболее ответственными являются уплотнения напорной трубы, которые служат для предотвращения утечки промывочной жидкости, нагнетаемой под высоким давлением. Для этой цели (рис. Ч1П.2) используются самоуплотняющиеся радиальпые 8, 10 и торцовые 6, 13 манжеты из синтетических материалов, обладающих достаточной упругостью и износостойкостью. Воротники манжет направлены навстречу действующему давлению и поэтому прижимаются к уплотняемым поверхностям с силой, пропорциональной давлению промывочной жидкости.

Стыкуемые торцы напорной трубы и отвода уплотняются радиальной 8 и торцовой 6 манжетами, установленными в канавках кольцевой втулки 7. Втулка с манжетами надеты на напорную трубу и плотно прижаты к отводу вертлюга посредством накидной гайки 3. Противоположный стык между нижним торцом напорной трубы и стволом вертлюга уплотняется четырьмя радиальными манжетами 10, разделенными металлическими кольцами 11, и торцовой манжетой 13. Радиальные манжеты установлены в стакане 2 и затянуты накидной гайкой 1, соединяющей стакан со стволом вертлюга.

Стакан вращается вместе со стволом, и радиальные манжеты скользят относительно напорной трубы, удерживаемой силой трения в верхней манжете 8. Скольжение вызывает износ контактируемых поверхностей, ускоряемый абразивным воздействием промывочного раствора. Поэтому нижнее уплотнен иенапорной трубы в отличие от неподвижного верхнего имеет многорядную конструкцию, благодаря которой повышаются его надежность и долговечность. Стакан снабжен винтовой масленкой для периодической смазки манжет с целью уменьшения износа и нагрева уплотнения в результате трения.

Манжета 10, расположенная над смазочным отверстием в стакане, предотвращает утечку масла при шприцовке и предохраняет его от внешнего загрязнения. Торцовая манжета 13 вращается вместе со стволом вертлюга и кольцом 12 и остается неподвижной относительно стыкуемых поверхностей. Неточности, допущенные при изготовлении и сборке, компенсируются свободно плавающим положением напорной трубы. Напорные трубы изготовляются из низколегированных цементуемых сталей марок 12ХН2А, 20ХНЗА и др. Наружная поверхность напорных труб шлифуется и имеет твердость HRC 56—62.

Для предотвращения утечки масла из масляной ванны вертлюга в нижней крышке его корпуса установлены две манжеты 4 (рис.VII.5). Манжеты прилегают к втулке 3, служащей для фиксации внутренней обоймы радиального подшипника 1 ствола вертлюга. Воротник манжеты прижимается к втулке с помощью кольцевой цилиндрической пружины, надетой на манжету. Во избежание проворота в крышке и для обеспечения герметичности манжета сажается в расточку крышки с натягом. Самоуплотняющиеся манжеты в данном случае неприемлемы из-за недостаточного давления в уплотняемой полости.

В осевом направлении манжета фиксируется шайбой 6, которая крепится к крышке болтами 5. Уплотнительное круглое кольцо 2 предотвращает просачивание масла между стволом вертлюга и втулкой. Для уменьшения трения в местах сопряжения с втулкой манжеты смазываются пластичным маслом через масленку 7. При заметном износе втулка заменяется новой. Аналогичные манжеты установлены между стволом и верхней крышкой корпуса вертлюга.

Плоские стыки между корпусом вертлюга и его крышками уплотняются листовыми прокладками из картона. Прокладка верхней крышки корпуса одновременно используется для регулирования осевого натяга вспомогательного упорного подшипника. Прокладка между крышкой и отводом вертлюга, работающая под давлением промывочной жидкости, изготовляется из прорезиненной ткани. Прокладки затягиваются болтами, используемыми для крепления стыкуемых деталей вертлюга.

В талевом механизме буровых установок, оснащенных комплексом АСП, вместо крюка используется автоматический элеватор. Соединение вертлюга с автоматическим элеватором осуществляется посредством устройства (рис.VII.6), состоящего из петлевых штропов 2, переходной скобы 3 и траверсы 5. Траверса надевается на штроп 7 вертлюга и соединяется с переходной скобой осью 4, закрепленной гайкой 9 и шплинтом 10. Положение траверсы фиксируется рамками 6, закрепленными на штропе вертлюга хомутами 8.

Вертлюг подвешивается к талевому механизму с помощью штропов 2, соединяющих переходную скобу с автоматическим элеватором 1, установленным на талевом блоке. Для предохранения штропов от выпадения проушины автоматического элеватора и переходной скобы крепятся болтами. При установке вертлюга в шурф штропы вытаскивают и автоматический элеватор освобождается для выполнения спуско-подъемных операций.

Простейшая установка для шнекового бурения

Если водоносные слои неглубоко, грунты мягкие, можно обойтись механической буровой установкой со шнеком. Это та же тренога или любая другая рама с блоком через который перекинут трос. Только вместо желонки или бурового стакана к тросу привязан шнек. В верхней его части имеется перекладина, при помощи которой его проворачивают.

Для облегчения процесса желательно наличие лебедки или хотя-бы ворота (по типу колодезного). Но можно сделать роторную бурилку, похожую на описанную выше. Изменится только строение вертлюга — он нужен без отвода под подачу воды. Работа одной из бурильных установок, собранной мастеровым человеком своими руками, из подручных материалов — на следующем видео. Можно рассмотреть и особенности конструкции.

И последний момент — видео о том, как сделать шнек для буровой установки своими руками.

Вдали от крупных населенных пунктов часто существует проблема с водоснабжением, что вынуждает владельцев загородных участков организовывать подачу воды посредством бурения скважин. Ввиду технологической сложности данного процесса оптимальным вариантом является привлечение специалистов. Однако промышленная бурильная установка для скважин на воду может дорого обойтись, да и эксплуатация подобной техники не всегда возможна в условиях ограниченного пространства. В этой ситуации можно воспользоваться малогабаритным буровым оборудованием, которое спокойно размещается даже на небольшом участке земли. Более того, такое устройство вполне реально собрать своими руками, что позволит сэкономить на услугах профессиональных бурильщиков.

Конструкция малогабаритных буровых установок (МГБУ) зависит от технологии бурения, которая бывает следующих видов:

ударно-канатная;
шнековая;
роторная.

Ударно-канатная установка

Малогабаритная бурильная установка для бурения скважин ударно-канатным способом состоит из прочной треугольной конструкции (треноги), каната и металлической трубы (патрона). Принцип работы такого оборудования достаточно прост. Тяжелая труба под собственным весом опускается и разрушает грунт, одновременно захватывая его. С помощью каната и лебедки патрон извлекается на поверхность для очистки, после чего процесс повторяется снова.

К сведению. Для эффективного разрушения породы масса трубы должна быть более 80 кг.

Ударно-канатная МГБУ

Шнековая установка

Шнековое бурение применяется, когда нужно пробурить неглубокую скважину в мягком суглинистом грунте. Бур представляет собой металлическую трубу спиралевидной формы с резцом на конце. Резец разрушает породу, которая доставляется на поверхность шнековым транспортером.

При шнековой технологии не используется вода. Поэтому такой способ часто называют «сухим» бурением. Вместе с тем, невозможность осуществлять процесс в особо твердых и сыпучих грунтах несколько ограничивает применение подобного оборудования.

Буровые инструменты для шнековой МГБУ

Установка для роторного бурения

Буровая установка для роторного бурения скважин является технологически сложным устройством, которое применяется для глубинных работ в условиях твердых пород. Разрушающим инструментом выступает бур, закрепленный на конце бурильной колонны. Вращение колонны осуществляет ротор, который через редуктор подключен к двигателю. Для удаления разрушенной породы в забой подается промывочная жидкость, подымающая растворенный грунт на поверхность.

Интересно знать. Существует два способа промывки: прямая и обратная. В первом случае жидкость подается внутрь колонны. Во втором, наоборот, раствор подается с внешней стороны трубы и выводится через внутреннюю полость бурильной колонны. Благодаря способу обратной промывки можно добиться большего дебита скважины.

Роторное бурение с прямой промывкой

Как бурить скважины?

Проход к залегающему на мелководье водоносному слою можно выполнить своими руками применяя один из трех видов бурения:

ручное;
ударно-канатное;
ударное.

Способ выполнения колодца выбирается в зависимости от типа грунта и глубины прохода.

Ручное бурение скважин

При неиспользовании дополнительного оборудования, буровой треноги (вышки) и системы блоков пробурить «колодец» можно на глубину до 20 м.

Технология бурения:

На выбранном участке для прохода устанавливается тренога. Высота вышки должна быть выше на 1 -2 м, длина секции буровой штанги.
Лопатой делается углубление на один-два штыка для центрирования и направления прохода режущей кромки бура.
Для заглубления бура на глубине более одного метра вам понадобится помощь напарника. Одному человеку не по силам дальше выполнять бурение под сваи.
При возникновении трудностей с выемкой бура из отверстия необходимо провернуть его в обратную сторону бурения на 2 – 3 оборота и извлечь его.
Через каждые 500 мм заглубления необходимо извлекать бур и очищать от грунта.
Процесс бурения повторяется, пока рукоятка бурильной установки не достигнет уровня земли.
Бурильная штанга достается вместе с буром и удлиняется дополнительной секцией.
Все операции повторяются, пока не пробьетесь до водоносного слоя. Это определяется по виду извлекаемой почвы.
После достижения пласта с водой нужно продолжить бурение до твердого (водоупорного) слоя. Это позволит заполнить скважину максимальным объемом воды
Откачивание воды, содержащей грунт, можно осуществлять при помощи насоса ручного или погруженного типа.
Откачав 3 – 4 ведра мутной воды должна появиться чистая. Если не пошла прозрачная вода, то необходимо увеличить глубину выработки на 1,5 – 2 метра.

Совет: Используйте конструктивные возможности установки для извлечения максимального объема грунта, т. к. на эту операцию уходит много времени.

Инструменты:

тренога;
бур;
шланги для откачки воды;
составная бурильная штанга;
насос или помпа.

Ударно-канатное бурение

Скважина, выполненная этим способом бурения, обладает длительным сроком эксплуатации от 80 лет и больше, увеличенным запасом и притоком воды. Процесс работы заключается в разрушении и измельчении породы по замкнутому циклу специальным ударником.

Процесс бурения:

Буровая установка размещается над точкой для заглубления забивного стакана (скат, буровое долото).
Выполняется направляющее углубление для прохода ската.
Пробивку первого метра скважины можно выполнить вручную.
Далее устанавливается направляющая, в виде стальной трубы большего диаметра, чем диаметр стакана.
Сброс ската в трубу осуществляется путем освобождения лебедки при ударе грунт разрушается и измельчается, тем самым наполняя стакан. Наличие специального клапана препятствует высыпанию грунта из снаряда.
После чего происходит подъем стакана и выемка разбитой почвы.
Цикл повторяется опять, пока дойдете до водоносного слоя.

Такой способ бурения трудоемок и длится по времени до нескольких недель. Поэтому его лучше применять для выполнения скважин на таких видах грунта:

глина;
на суглинках;
на мягкой (обводненной) почве;

Бурильная установка своими руками

Самая эффективная технология – роторная. Несмотря на сложность конструкции, подобную бурильную установку для скважин можно собрать своими руками. Для этого понадобятся следующие детали:

вертлюг;
буровые штанги;
лопастной бур;
редуктор с двигателем;
мотопомпа;
водонапорный рукав;
лебедка;
стальная рама.

Вертлюг – один из важнейших элементов конструкции, выполняющий сразу несколько функций. Во-первых, он осуществляет передачу вращающего момента от редуктора к буровому инструменту. Во-вторых, через него подается промывочная жидкость в место забоя. Очень важно, чтобы вертлюг изготавливался из качественной стали, поэтому лучше приобрести готовую деталь, чтобы не иметь проблем при первом же бурении.

Инструментом для разрушения горной породы выступает лопастной бур, который соединяется с основной конструкцией через буровые штанги. Длина одной штанги колеблется в диапазоне 1-2 м, а их количество зависит от глубины расположения водоносного горизонта.

Важно. Чтобы установку можно было использовать для разрушения твердых горных пород, бур должен изготавливаться из высокопрочной стали.

Чтобы буровая установка для скважин без проблем выполняла свою функцию, особое внимание следует уделить раме конструкции. С одной стороны рама должна обеспечивать надежное крепление оборудования, а с другой – быть достаточно устойчивой и прочной. Редуктор с двигателем размещается на подвижной части устройства, которая перемещается по двум направляющим с помощью лебедки.

МГБУ для роторного бурения

Самостоятельное бурение скважины для воды

Перед началом работы, чтобы облегчить движение бурового инструмента на намеченном участке лопатой срезают дерн и слегка разрыхляют поверхность. С помощью рукояти-воротка производят вращательные движения, и острые ножи начинают заглубляться в землю. Через определенные промежутки времени бур извлекают для удаления срезанного грунта. По мере заглубления, чтобы продолжать бурение, наращивают длину штанги, накручивая на резьбу удлиняющие детали.

Бурение продолжают, пока не дойдут до водоносного слоя. В нижних слоях скважины и тяжелых грунтах вращать бур легче с напарником.

Преимущества и недостатки самодельной установки

Малогабаритная бурильная установка для скважин на воду, изготовленная своими руками, обладает рядом бесспорных плюсов. В то же время самодельное оборудование не лишено и недостатков.

Плюсы самодельной МГБУ:

небольшие габариты, позволяющие сохранить целостность приусадебной территории;
большой срок эксплуатации – промывочная жидкость во время работы проходит через инструмент, охлаждая его;
простой процесс бурения, с которым можно справиться в одиночку;
возможность сэкономить на приобретении готового оборудования или вызове профессиональных бурильщиков.

Минусы установки:

невысокая скорость бурения по сравнению с промышленными установками;
бурение исключительно в вертикальной плоскости на небольшую глубину;
сложность бурения песчаных грунтов;
необходимость приобретения комплектующих, цена которых прямо пропорциональна их качеству.

Учитывая все за и против, можно сделать определенный вывод. Самодельная бурильная установка для скважин на воду будет выгодна, если вы планируете заниматься буровыми работами не только у себя на участке, но и помогать, например, своим односельчанам. При этом глубина залегания грунтовых вод в этом случае должна быть не слишком большой. Если же скважину необходимо пробурить только вам, при этом качество воды должно соответствовать санитарным нормам, тогда выгоднее обратиться в специализированную компанию.

Усовершенствование ручного бура

Соединение ручного бура посредством вертлюга с приводящим механизмом значительно облегчает процесс бурения. Если рукоятку ручного бура приходится вращать двум мужчинам, то инструмент, оборудованный бензоприводом, позволяет сделать не слишком глубокую скважину в одиночку. Для бурения более глубоких отверстий понадобится устойчивая вышка-тренога, надежный вертлюг промышленного производства и помощь напарника.

Конечно, можно приобрести модель бензобура, изготовленную в заводских условиях. Но умельцу, взявшемуся сделать буровой инструмент своими руками, под силу сделать бур, соединенный через вертлюг, с движком бензопилы или другого домашнего агрегата.

Самодельный буровой инструмент с электроприводом

Виды бурильных установок

Для бурения скважин на воду своими руками применяется несколько видов установок. Их можно разделить по принципу действия:

Ударные.
Шнековые буры.
Роторные установки.

МГБУ – расшифровывается как малогабаритная бурильная установка применяются для бурения скважин под воду глубиной до 100 метров. Их большой плюс в компактности и легкости перемещения и установки. Поэтому МГБУ используются в тех случаях, когда нет возможности применить крупную технику.

Ударно канатные бурильные установки работают за счет массы снаряда. Когда он сбрасывается в скважину, земля разрушается за счет удара и набирается во внутрь трубы. Буровая установка для бурения скважин на основе ударной технологии довольно проста в изготовлении и эффективна.

Шнековые установки работают по принципу бура. За счет вращения, бур заглубляется в почву, а грунт выдается по лопастям. Эти МГБУ также довольно эффективны.

Эксплуатация вертлюгов

От правильной эксплуатации вертлюга во многом зависит длительность безотказной работы буровой установки в процессе бурения скважины.

Перед пуском вертлюга в эксплуатацию необходимо проверить:

крепление рукава к отводу и отвода к крышке, крепление напорного сальника;
состояние присоединительных резьб ствола вертлюга и предохранительного переводника; резьбы не должны иметь повреждений; легкость вращения ствола вертлюга, который должен вращаться от усилия, приложенного одним рабочим к ключу с плечом 1 м;
уровень масла в корпусе и в случае необходимости долить в соответствии с инструкцией.

Новый вертлюг должен быть предварительно обкатан при небольшой нагрузке в течение 1 — 1,5 ч. При обкатке нагрузку следует повышать постепенно, пока оператор не убедится, что вертлюг работает исправно.

В период эксплуатации надо периодически проверять температуру корпуса вертлюга (на ощупь при спуске вертлюга) и состояние масла в корпусе. Если масло загрязнено и вертлюг нагревается выше 70’С, то масло следует слить, ванну корпуса промыть керосином или чистым веретенным маслом, нагретым до 80 — 100’С, после чего залить свежее масло и заправить консистентной смазкой. При пропуске масла нижним сальником надо зашприцевать консистентную смазку, если течь масла не прекратится, то сменить манжету сальника. При пропусках бурового раствора напорным сальником необходимо закачать консистентную смазку, остановив прокачку раствора, если течь не прекратится, заменить сальник исправным, который должен быть заранее подготовлен. При пропусках бурового раствора в присоединительных резьбах ствола и предохранительного переводника заменить переводник или вертлюг. Ежедневно проверять затяжку крепежных деталей.

Вертлюг необходимо смазывать в соответствии с заводской инструкцией.

Общее состояние вертлюга и бурового рукава проверяют ежедневно. Если обнаруживают неисправность, ее необходимо немедленно устранить. При невозможности устранения неисправности буровой вертлюг направляют на ремонт, а рукав заменяют новым.

При транспортировке вертлюга отверстия в переводнике ствола и отводе должны быть закрыты пробками во избежание попадания внутрь отверстий грязи и посторонних предметов. Замковая резьба переводника должна быть защищена от повреждений предохранительным переводником.

Буровые рукава при перевозках следует оберегать от повреждений. Хранить рукава длительное время необходимо в темном и прохладном помещении. Длительное пребывание рукава на солнечном свете или при низких температурах приводит к его преждевременному старению.

В чем преимущества самодельных МГБУ

Бурильная установка для скважин самостоятельного изготовления, имеет ряд достоинств:

экономия средств – с финансовой точки зрения, бурилка, изготовленная самостоятельно получается в несколько раз дешевле покупной;
простота конструкции – за счет простого устройства, процесс изготовления не требует применения специфического оборудования или недоступных деталей. Поэтому в техническом плане, ручной бур для скважины мало чем уступает заводским аналогам;
есть возможность подогнать устройство под свои потребности, в случае же с покупными моделями, приходится довольствоваться тем, что есть. Либо модернизировать конструкцию самостоятельно;
компактность и простота – разборные МГБУ легко транспортировать, т.к. они имеют малый вес, а небольшие габариты позволяют использовать их в любых местах.

Естественно, что все эти преимущества будут действительны, если бурильная установка для скважин сделана качественно. Поэтому, к ее изготовлению нужно подходить серьезно.

Изготовление рыболовного участка резинки

Перед началом изготовления своими руками рабочего участка рыболовной резинки давайте разберемся, что к нему на снасти относится.

Лично для меня рабочим участком рыболовной резинки являются все элементы, находящиеся между концом основной лески и грузом снасти. В простом варианте — это отрезок основной лески с крючками.

Учитывая то, что запас основной лески и рыболовный участок резинки как-то следует транспортировать, изготовим мотовило. Для быстроты подмотки лески при сборе амортизатора лучше его сделать длинным, порядка 22-25 сантиметров.

Изготовление рыболовного участка резинки начнем с того, что на длинное мотовило намотаем метров 60-70 основной лески резинового амортизатора. Если вы между участком с крючками и запасом основной лески надумаете поставить вертлюжок промышленного изготовления, то здесь леску можно оборвать. Тогда участок рыболовной резинки с крючками можно изготовить отдельно.

Я на своих резинках обхожусь без лишних элементов, поэтому добавляю еще с десяток метров на рабочий участок. То есть общая длина основной лески на моих резинках составляет 70-80 метров, что позволяет резиновым амортизатором ловить рыбу осенью на больших глубинах с лодки.

Учитывая то, что к размеру лески добавляется длина резинового шнура (13-15 метров), то резиновый рыболовный амортизатор в целом получается не таким уж коротким. Но запас основной лески мне позволяет за сезон один — два раза обновить рабочий участок снасти, оснащенный крючками.

Несколько слов по поводу изготовления своими руками мотовила для подмотки снасти с рыболовной резинкой.

Изготовление шнековой МГБУ

Шнековые буры для бурения скважин, являются одними из самых распространенных для самостоятельного изготовления. Это обусловлено тремя причинами:

Простота изготовления.
Низкая стоимость конструкции.
Легкость в использовании.

Ручной бур для скважины состоит из:

основной штанги с буровым наконечником;
съемных ручек;
дополнительных буровых штанг;

Наконечник делается довольно просто. Для этого понадобится:

сварка, болгарка, ручной инструмент;
металлическая труба, диаметр 40 мм, а толщина стенки 3,5мм;
два отрезных металлических диска, диаметром 150 и 100 мм;
болт и гайка М20;
сверло для перфоратора или дрели, с диаметром около 20 мм.

Устройство бура

Инструкция, как сделать бур для бурения скважин своими руками:

отрезается кусок заготовки 500 мм;
к самому низу, приваривается сверло – оно служит наконечником;
сверху, вваривается болт;
теперь нужно изготовить наконечник. Для этого приготовленные диски распиваются на две части и привариваются к основанию трубы под углом около 35-45 градусов;
первым к трубе приваривается диск с меньшем диаметром, больший должен располагаться сверху – так бурить будет гораздо легче;
в результате получается основная часть бура;
рукоятка изготавливается просто – к трубе длинной 50-70 см, перпендикулярно приваривается кусок круглой трубы длинной 40-50 см. При этом, не нужно глушить ее края – при необходимости в них вставляются вставки меньшего диаметра. Т.е. длина рычага увеличивается и бурить становится легче;

Бурильная установка для скважин шнекового типа работает таким образом:

наконечник ввинчивается в землю и постепенно заглубляется;
срезаемый лопастями грунт, перемещается на верх лопастей, поэтому бур необходимо периодически извлекать и доставать землю;
как только основная часть опустится достаточно глубоко, ручной бур для скважины наращивается дополнительными штангами;
для этого снимается верхняя часть с ручками, присоединяется новая штанга и продолжается бурение.

Лопасти бура

Поэтому, потребуется заранее приготовить эти элементы. Для их соединения между собой обычно используется два варианта:

Резьбовое соединение.
Шплинтование.

Основной минус любой резьбы, в том, что она можется забиться. С другой стороны, такое соединение очень надежное. Если используется шплинт, то учитывая большую нагрузку – он должен быть прочным. Оптимальный вариант использовать болты М10.

Для изготовления штанг, применяется такая же труба, как и для остальных частей бура.

Необходимые инструменты, оборудование и материалы

Чтобы изготовить приспособление для ручного бурения скважины для воды понадобится заранее позаботиться об инструментах и запастись следующими материалами:

Спиральный или шнековый бур

Нож из дисковой пилы

Детали остро затачивают и приваривают к штанге под углом. Так получают рабочую часть бурового инструмента. Таких заготовок можно сделать несколько, используя полукруглые режущие ножи различного диаметра для отверстий разного назначения.

Чтобы бур смог заглубиться до слоев залегания воды, предусматривают возможность наращивания его длины. Для этого необходимо сделать дополнительные разборные секции штанги, соединяющиеся на резьбе. Верхнюю часть бура снабжают рукояткой-воротком Т-образной формы. Такая конструкция для бурения без особых затрат и усилий позволит сделать неглубокую скважину для воды, любые отверстия в грунте для фундаментных и других строительных работ.

Ложковый бур

Этот тип инструмента применяется при буровых работах на грунтах, склонных к осыпанию.

Устройство ударно-канатного бурения

Принцип действия установки ударно-канатного бурения основан на постепенном углублении скважины посредством падения тяжелой трубы с заостренным концом. Конструкция бурового устройства не сложна и может быть собрана прямо на месте из подручных материалов.

Ударно-канатная МГБУ

Распространенный вариант МГБУ для бурения скважин на воду своими руками это ударно канатная установка. Сделать ее сложнее, чем ручной шнековый бур, но зато ей можно пробурить глубокие скважины.

Кроме того, этими устройствами можно чистить обсадные трубы. Чего нельзя сказать про другие виды мини установок.

Ударная буровая установка для бурения скважин на питьевую воду, состоит из:

подвешиваемого снаряда – желонки, в которую набирается грунт;
каната;
треноги, на которую подвешивается желонка;
лебедки.

В простейшем варианте, подъем желонки осуществляется вручную при помощи лебедки. Однако это довольно тяжело, т.к. к весу патрона прибавляется вес извлекаемого грунта. Поэтому для облегчения процесса к ней подсоединяется электрический мотор и редуктор.

Работа установки

Принцип работы

Бурение скважин на воду своими руками при помощи таких МГБУ довольно прост:

в земле делается заглубление шнековым буром;
над отверстием устанавливается конструкция МГБУ;
к канату прикрепляется желонка;
снаряд вводится в отверстие и отпускается в свободное падение;
достигнув дна, в патрон врезается в землю и в него набирается немного грунта;
желонка поднимается на несколько метров и снова отпускается вниз;
эта операция повторяется 3-4 раза, а затем она достается наверх, очищается от земли и снова сбрасывается в скважину.

Таким образом, процесс бурения очень простой, но занимает много времени. А если использовать ручную лебедку – физические трудозатраты также будут немаленькие.

Самостоятельное изготовление

Чтобы сделать самодельный бур для скважины потребуется такой инструмент и материалы:

болгарка, сварка;
дрель;
металлическая труба диаметром 80-100мм и длиной 1,5-2 м;
материал для каркаса треноги;
лебедка.

Как самому сделать бур для бурения скважин:

Вначале изготавливается желонка, поскольку бурение скважин для воды своими руками происходит ударным методом, патрон должен быть тяжелым. Оптимальной, считается масса около 80-100 кг;
в верхней части делается крепление для троса. Можно приварить металлическое кольцо, либо сбить края и просверлить отверстие – такой вариант более надежный;
по бокам патрона делаются зацепы – чтобы была возможность достать желонку в случае обрыва троса;
в низу трубы вырезаются зубья высотой 3-5 см и затачиваются;
вдоль желонки прорезается окошко для очистки внутренностей от грунта.

Важный момент – желонка оснащается клапаном, который препятствует высыпанию грунта из трубы. Для этого требуется:

металлический шар диаметром около 2/3 от внутреннего диаметра желонки;
конусная воронка с внутренним диаметром чуть меньше, чем приготовленный шар.

Делается клапан таким образом:

воронка подгоняется так чтобы она плотно входила внутрь желонки, шар также должен плотно садиться в посадочное отверстие;
она приваривается на высоте около 5-10 см от низа трубы.

Еще один вариант – использовать лепестковый клапан. В этом случае, вместо шара делается металлический круг, который крепится к внутренней части трубы при помощи пружины.

Изготовление треноги

Вообще, можно изготовить бур для неглубоких скважин и без треноги. В этом случае сам снаряд делается длинной до метра, чтобы было легче доставать его. Однако, такой подход довольно трудоемок, поэтому лучше сделать самодельный бур для скважины своими руками с лебедкой.

Для этого потребуется:

металлическая профильная труба с сечением 40*40 мм;
блочек;
ворот для троса.

Из инструментов понадобится сварочный аппарат и болгарка.

Последовательность действий:

вначале делается основание. Лучше всего делать его треугольной форы – так конструкция получится пирамидальной формы;
основание должно быть устойчивым, поэтому длина стороны делается около 3-х метров;
когда заготовки будут готовы, на них нужно подрезать края под углом. Для этого, они выкладываются треугольником на ровной поверхности, и размечаются;
теперь делаются заготовки для ребер. Длины труб около 4-х метров будет достаточно;
чтобы тренога получилась ровной, верхняя точка, в которой сходятся ребра, должна быть перпендикулярна центру основания;
для этого, на плоскости отмечается центр основания и в нем устанавливается вертикальная подставка – она послужит ориентиром для сваривания ребер;
когда каркас будет готов, вверху нужно установить блочек, а на одной из стенок вороток с тросом.

При желании, можно сделать бур для скважины своими руками разборным – для этого, вместо сварки используются болтовые соединения. Так будет гораздо удобнее, все таки, конструкция получается довольно массивной.

Способы усовершенствования инструмента

При бурении лунок мастер может столкнуться с большим количеством корневищ растений, которые плотно залегают в почве. Острые кромки лезвий значительно облегчат работу с буром. Для удобства пользования можно на покатой области лезвия нарезать несколько зубцов или закруглить его режущую зону.

Можно усовершенствовать конструкцию и сделать съемные фрезы для бура. Благодаря им будет возможно бурение лунок любого диаметра. Кроме изготовления запасных частей, нужно предусматривать их крепление к воротку. Проще всего соединить их двумя пластинками железа, которые крепятся сваркой.

В крепежных пластинах, а также в лезвиях нужно просверлить по два отверстия для бортов. Фрезы крепятся болтами М6. Для того чтобы болты не мешали при работе, их нужно вкручивать резьбой кверху.

Есть еще один способ усовершенствовать самодельный бур для столбов. Можно усилить эффективность работы нижнего торца воротка. Для этого нужно вырезать узкую металлическую пластину (10×2 см) и обточить в виде конуса при помощи болгарки, делая своеобразное остриё.

Не нужно делать надрезы в воротке, в его торец вставляются металлические обточенные пластины, фиксируются сваркой и сплющиваются. В итоге должна получится пика.

Есть другой метод изготовления пики. Металлическую пластину отрезают длиной около 17 см и делают из нее шнек, похожий на штопор. Далее алгоритм действий такой же, как и в описанном первом варианте.

В роли шнека может выступать подходящее сверло, которое легко может справиться с деревом, а также металлом. Такой инструмент значительно легче войдет в грунт и будет без проблем бурить ямку до нужной глубины.

Строителям, которые работают на плотных глубинных слоях грунта, пригодится один совет. Между пикой и фрезой нужно приварить плоскорез небольшого размера. Благодаря такой конструкции будет возможно рыхление земли и центровка при бурении. Для такой детали понадобится 2 металлических пластины 3×8 см. Такая хитрость значительно ускорит работу с инструментом.

Фрезы также можно сделать из дисков для болгарки, которые предназначаются для работы с камнем. Круги нужно нарезать по радиусу и расширить отверстие в центре, соответственно диаметру воротка. Изгиб диска с разведением сторон дает подобие штопора или шнека. Останется только приварить деталь способом, описанным выше.

Фрезу очень просто сделать из диска от циркулярной пилы. Зубья такой модели очень легко справятся с корневищами растений и твердой почвой.

Способ модернизации своего бура мастер может выбрать самостоятельно. Стоит сказать, что изготовление бура для столбов своими руками — совершенно не сложный процесс и требует от мастера минимальных физических и финансовых затрат. Весь процесс изготовления занимает от силы два часа.

Напоследок есть один важный совет: перед процессом бурения лучше всего взрыхлить грунт при помощи лопаты, тогда устройство легче войдет в него, и работа пойдет гораздо быстрее. Приведенные рекомендации обязательно помогут мастеру сделать функциональный и эффективный инструмент, который будет служить ему десятилетиями и станет очень хорошим помощником.

МГБУ роторного типа

Хороший вариант установки для бурения скважин под воду будет роторная конструкция. Она основана на вращательном бурении с одновременной подачей жидкости в скважину. Благодаря этому грунт размягчается и проходить землю становится легче, чем на сухую.

Минус таких установок в том, что придется покупать некоторые основные детали, т.к. изготовить их самостоятельно не получится. Поэтому, перед тем, как сделать бур для скважины, нужно приобрести все необходимое оборудование.

Схема роторной МГБУ

Изготовление рыболовной резинки

Перед началом изготовления своими руками комплектующих рыболовной резинки я бы посоветовал вам познакомиться с описанием снасти на двух предыдущих страницах темы. Хотя мои резинки для рыбалки изготовлены и собраны примерно по тем же принципам, как компонуют свои подобные снасти многие рыбаки.

Разве что, в конструкции данной рыболовной резинки есть некоторые особенности, которые могут помочь рыбакам забросить груз подальше.

Да поводки крючков подвешены на самодельных, изготовленных из алюминия вертлюжках, препятствующие скручиванию поводков вокруг основной лески. По поводу изготовления своими руками груза рыболовной резинки вам тоже придется вернуться на предыдущую страницу темы.

Есть в моем материале и еще некоторые, на мой взгляд, вполне разумные предложения, которые не все рыбаки используют в своей практике на рыбалке.

Допустим, резиновый шнур на моих рыболовных резинках крепиться к самостоятельно изготовленному из свинца грузу через тонкую капроновую веревку. Другой конец резинки привязывается не к самой леске, а к слесарной шайбе с внешним диаметром порядка 18-20мм. И так далее.

Виды и приемы вязания узлов

Кроме перечисленных выше, для присоединения соединительных элементов, применяются и другие виды связки. При приобретении расходных материалов производители указывают на упаковках рекомендуемые способы завязывания. Но количество непосредственных производителей резко отличается от количества реализующих товар, что отражается на геометрических характеристиках нити. Поэтому рыболову неплохо было бы иметь «под рукой» и другие варианты исполнения соединений элементов.

Успех результата определяется и другими факторами: например, резкое изменение погодных условий и обрыв снасти иногда приводят к неблагоприятным моментам. Кому доставляет удовольствие замершими пальцами разбирать хитросплетения узлов.

Приведенные ниже виды соединений, наиболее часто применяются в практике. Для крепления вертлюжка они наиболее приемлемые. Но, у каждого рыболова свои представления и свои возможности. Главное, чтобы было надежно, просто и красиво. Красиво выполненное соединение можно считать половиной залога успеха.

На красоте сказывается громоздкость, зависящая от диаметра нити и количества витков. Четкой трактовки такого понятия нет. Но можно принять за основу поправку: меньше диаметр лески — больше витков. При затягивании петель образуется зона повышенного напряжения, что приводит к растяжению и истончению волокна нити. Уменьшение зоны напряженности в контактных точках производится с применением подложки и подвижности соединения, что и ведет к увеличению витков. Все перечисленные моменты отражены в рассматриваемых узловых связках.

«Паломар»

леска складывается, формируя петлю длиной сантиметров 10;
вершинка петли вводится в ушко вертлюжка;
на основной сдвоенной леске вяжется простой узел с вертлюжком внутри;
изначальная петля прокидывается через вертлюжок;
узел затягивается;
излишки кончика лески обрезаются до 2…2,5 мм.

«Offshore Swivel Knot»

конец нити складывается вдвое с образованием петли длиной 12 см и продевается через ушко вертлюжка;
петлю провернуть вокруг своей оси на 1 оборот и приложить к сдвоенной основной нити до образования двойной петли;
пропустить вертлюжок сквозь образовавшие петли 6…7 раз;
удерживая обе ветви, медленно затягивать узел, аккуратно подвигая витки к ушку вертлюжка;
кончик нити подрезается до ~2 мм. Offshore Swivel Knot

«Улучшенный клинч» Improved Clinch Knot

5…6 см лески протягивается сквозь ушко вертлюжка;
ходовой конец оборачивается вокруг коренного 5…6 раз и вводится в петлю между скруткой и ушком;
ходовой конец заводится сверху вниз в большую петлю, образовавшуюся после скрутки;
петли затягиваются и излишек конца отрезается.

«Двойной клинч» Double Loop Clinch Knot

конец нити 5…6 см протягивается сквозь ушко вертлюжка;
повторить процесс, образуя небольшую петлю;
конец нити обматывает 3…4 раза основную и снизу вверх вводится в обе петли между скруткой и ушком вертлюга;
петля затягивается;
излишек конца нити укорачивается до 2…2,5 мм.

«Хоумер» Homer Knot

продеть нить сквозь ушко;
охватив коренную, сделать не затягивая простой узел;
концом нити обмотать основную 5…6 раз и продеть в связанную петлю, минуя петлю между скруткой и ушком вертлюжка;
петли затянуть;
излишки конца обрезать. Хоумер

«Гриннер» Grenner Knot (Uini Knot)

пропустить леску сквозь ушко вертлюжка:
сформировать небольшую петлю;
ходовой конец пропустить через образовавшуюся петлю, обмотав коренную 6…7 раз;
узел затянуть;
излишки конца обрезать.

«Centauri Knot»

конец нити вводится сквозь ушко вертлюжка;
вокруг основной выполняется 3…4 витка;
конец нити продевается сквозь витки, начиная с находящегося со стороны вертлюжка;
узел затягивается, аккуратно сдвигая узел к ушку;
излишек нити обрезается.

«Клинч Упрочненный» Attached Clinch Knot

конец шнура складывается вдвое с образованием петли длиной 14 см;
вершинка петли 8…9 см вводится в ушко вертлюжка и прикладывается к коренному;
ходовым концом обматывается, начиная от ушка, коренной с петлей 5…6 раз;
в оставшуюся часть петли вводится кончик шнура;
петля затягивается, аккуратно сдвигая образовавшиеся витки, к ушку;
излишки обрезаются. Attached clinch knot

«Braided Line Knot»

конец нити складывается вдвое с образованием петли длиной 14 см;
вершинка петли 8-9 см вводится в ушко вертлюжка и прикладывается к основной;
придерживая петлю и основную нить, концом петли сложенную нить обматывают 7-8 раз по направлению к вертлюжку;
вершинку петли пропускают сквозь петлю, образовавшуюся между ушком и скруткой;
узел затягивается;
излишки нитки и петли обрезаются.

Привязываем леску и резиновый шнур

Если у вас полностью изготовлен рабочий участок рыболовной резинки, то связываем вместе основную леску и резиновый шнур снасти. Разумеется, не напрямую.

Учитывая то, что в процессе ловли рыбы резинку с помощью навязывания дополнительного поплавка то и дело приходится поднимать на различные горизонты ловли лучше для стыковки применить металлическую шайбу.

Но перед привязыванием резиновый шнур пропускается сквозь тонкую мягкую втулку, которую можно изготовить из отрезка трубки медицинской капельницы. Через такую же трубку пропускается и основная леска рыболовной резинки перед ее привязыванием на шайбе. На фотографии «4» трубки обозначены красным цветом.

Далее на резиновом шнуре без сильной затяжки завязываются 4-5 ботиночных узлов, а поверх узлов резинки капроновой ниткой производится не очень тугой бандаж.

Подобным образом изготовленная (привязанная) резинка не лопнет в месте узла и также самопроизвольно не развяжется. Один раз в течение сезона меняю резиновый шнур по причине потертости по всей его длине.

На дне водоемов всегда присутствуют какие-то инородные предметы (допустим, — это коряги), о которые резина со временем довольно-таки ощутимо перетирается.

Кроме того, резиновые шнуры рыболовных резинок сильно перетираются при ловле рыбы со дна на песчаном грунте. Особенно заметно это бывает, когда снасть заброшена на течении.

И, если уж речь зашла о забросе изготовленной по данным рекомендациям рыболовной резинке, то на фотографии «4» (слева) показана фиксация крючков в кембрике, перед тем, как мы решили забросить груз снасти в другое место, но нам лень перед его новым забросом снять поводки (подкрашены алым цветом).

Уже только по этой причине полихлорвиниловые трубочки не будут лишними на рыболовной резинке.

Итак, часть нашей растягивающейся снасти к ловле рыбы готова. Далее к резиновому шнуру через короткий отрезок тонкого капронового шпагата привязываем груз рыболовной резинки.

Далее на самодельных вертлюжках рыболовной резинки монтируем поводки с крючками. Собираем остальные комплектующие резинового амортизатора.

Самодельное мотовило для поводков резинки

Одно из самодельных мотовил для поводков резинки показано на снимке. Изготовить своими руками мотовило можно из листа пенопласта.

Если в вас завалялся кусок пенопластового листа, отрежьте от него пластину длиной 90-120мм, шириной 35-40мм, толщиной 8-10мм.

Привяжите длину своего самодельного мотовила к длине поводков, которые должны оборачиваться вокруг пластины пенопласта не более одного полного оборота.

То есть после обвода леской поводка одной стороны мотовила на обратной плоскости пластины пенопласта крючки должны втыкаться в боковую кромку приспособления. Несколько слов о конструкции своих самодельных мотовил для резинок, которые очень просты.

Справа и слева от продольной осевой линии в торцах пенопласта прорезаются по две канавки, каждая пара из которых (сверху и снизу) служит для укладки десятка своих поводков одинаковой длины и толщины.

Допустим, слева на вашем мотовиле будут намотаны поводки длиной 20 сантиметров с крючками №6 (по российской нумерации). А справа — подмотаны поводки из лески меньшего диаметра длиной 15 сантиметров с подвязанными на них крючками №5 или №4,5.

Для крепления петель готовых поводков с обеих сторон самодельного мотовила после разогрева над горелкой газовой плиты вплавлены короткие отрезки бронзовой проволоки толщиной 2,5-3,5мм.

Понятно, что петли десятка одинаковых поводков надеваются по очереди на свой штырь и крепятся после оборота вокруг мотовила на своей кромке пенопласта.