Понятие о вулканизации
Вулканизация – это химический процесс, в ходе которого, сырой каучук, улучшая свойства материала в прочности и упругости, становится резиной. По сути, каучук может применяться, как специальный клей, для заделывания прокола в камере или покрышке. Процессы вулканизации резины бывают такими:
- электрическая;
- серная;
- горячая;
- холодная.
Что потребуется для отлива силикона
Изначально кажущаяся сложным делом, отливка силиконок на практике не такой уж и затратный и технологически трудоёмкий процесс. Производство достаточно легко организовать на собственной кухне имея под рукой газовую плиту или обычную микроволновку, объёмный одноразовый шприц или небольшую металлическую кружку с литьевым носиком и заранее подготовленную матричную форму.
Для приготовления матричной формы понадобится прикупить строительный гипс и заготовить аналог выпускаемого продукта для формирования требуемого под отливку слепка. Как правило, это заводская приманка, которую по итогу работы над матрицей наделяют дополнительными штрихами, влияющими на конечную форму. Нелишним в производстве работ станет наличие острого ножа и металлической лопатки, схожей по виду с инструментом для лепки изделий из пластилина и ординарной слесарной чертилки для возможностей нанесения рисок и рифлёностей на ещё сырой заготовке, не застывшей матричной формы.
Сырьём для производства послужат старые приманки или с нова приобретаемые силиконовые смеси, а также красители, флуоресцентные составы и блёстки, а также концентрированные аттрактанты. Вышеперечисленного небогатого скарба и материалов вполне достаточно для начала продуктивной работы.
Виды резины
Резина один из немногих материалов, имеющих различную твердость. В зависимости от процентного содержания серы она бывает:
- мягкая – содержит до 3% серы;
- полу твердая – от 4 до 30% серы;
- твердая – более 30%.
Каучук, является природным материалом, и как правило продукция изготовленная из натуральных составляющих, получается наиболее качественной и долговечной. Поэтому комплектующие для велосипедных и автомобильных колес, изготавливается из мягкой резины, в основе которой каучук.
Электрическая вулканизация резины
В целом вулканизация бывает холодной и горячей. Процесс электрической вулканизации относится к горячему способу. В качестве нагревателя в домашних условиях, используется электроплита с керамическим нагревателем, также подойдет строительный фен или обычный утюг. Оптимальная температура для данного способа 145С о . Для определения температуры, можно также воспользоваться подручными средствами, например, если лист бумаги начал обугливаться, значит, температура достигла необходимых показателей.
Электрическая вулканизация резины
Существуют также специальные струбцины с элементом нагрева. Такие устройства могут работать от бытовой сети 220В, от автомобильного аккумулятора, через розетку прикуривателя и от собственной батареи. Все зависит от исполнения каждого прибора. Данные струбцины просты в использовании, необходимо приложить латку из резины к камере, зажать и включить в сеть.
Серная вулканизация резины
После вулканизации каучука
Эта операция состоит из химической реакции, в ходе которой к каучуку присоединяют атомы серы. При добавлении до 5%, получается сырье для изготовления камер и покрышек. В случае склеивания двух элементов, сера, помогает соединять молекулы каучука, образовывая так называемый мостик. Данная процедура относится к горячему способу, но вряд ли получится ее проделать ее в походе или на трассе.
Каучук
Сырье это бывает двух видов: натуральный и искусственный. Натуральный каучук получают из латекса каучуковых растений, которые растут в Латинской Америке, и к ним относятся следующие виды деревьев:- ;- фикусы каучуковые;- разновидности ландольфии.
Искусственный каучук называют синтетическим. В его основе лежит синтез изопрена и бутиллития при помощи химического катализатора. При производстве синтетического каучука также используются производные нефти в качестве растворителя. Впервые он был получен в 1920 году, а в 1931 началось его серийное производство в промышленных масштабах. В настоящее время существуют следующие виды синтетических каучуков:- бутадиен стирольный;- полибутадиеновый;- полизопреновый;- бутилкаучук;- этилен–пропиленовый;- хлоропреновый;- бутадиен – нитрильный.
Горячая вулканизация
Каучук, как сырой материал, имеет свойство свариваться в единый состав при температуре 150 °С. Вследствие этого процесса, каучук становится уже резиной и в исходное положение вернуться не может. Благодаря своим возможностям каучук может исправить любые проколы и порезы в камере и покрышке.
Вулканизировать резину горячим способом нужно, только с применением пресса. Глубина и площадь пореза, подскажут, сколько времени нужно сваривать. Как правило, чтобы восстановить 1мм пореза, нужно 4 минуты варки. Соответственно если порез 4мм, то вулканизировать нужно 16 минут. При этом аппаратура должна быть разогрета и настроена.
Выполняя горячую вулканизацию при температуре выше 150С о , можно испортить каучук и ничего не добиться, так как материал будет разрушаться, и терять свои характеристики.
Использование струбцин или пресса, позволяет качественно залатать повреждение. После окончания работ следует убедиться, что в шве нет пустот или пузырьков воздуха. Если таковые имеются, нужно очистить место прокола от свежей резины и заново повторить весь процесс.
Для того, чтобы заклеить камеру в домашних условиях, горячим способом, необходимо выполнить следующее. Из сырой резины, нужно вырезать кусочек немного меньше, чем сама латка. Камера или шина зачищаются в месте повреждения несколько шире, до шероховатого состояния, после чего обезжириваются бензином. Подготавливая латку, нужно подрезать фаску таки под углом 45°, также зашкурить и обезжирить. После чего накрываем место пробоя заплаткой, зажимаем в тиски и нагреваем до нужной температуры.
Если растворить сырую резину в бензине, то можно получить специальный клей, для резины, применяя который повышается качество шва. Особое внимание следует уделять температурному режиму. Вулканизация производится при температуре 140 — 150 °С, если появился запах горелой резины, то значит заплатка перегрелась, а если она не слилась с общим изделием, то возможно не достигли нужной температуры. Во избежание прилипания резины к металлу, нужно проложить между ними бумагу.
Где применяют силикон
Этот материал используется практически во всех сферах человеческой жизни — в строительстве, быту, медицине и на производстве. Популярность силикон заслужил благодаря своим уникальным и ценным качествам, которые отсутствуют у аналогов этого вещества.
Силикон способен уменьшать, наращивать процесс адгезии, а также придавать целевому предмету свойства гидрофобности. Этот универсальный материал способен сохранять свои базовые параметры при экстремально высоких, низких температурах и в условиях повышенной влажности. Помимо этого, силиконы обладают диэлектрическими характеристиками, биоинертностью, высокой степенью эластичности, долговечны и экологичны.
В промышленных масштабах силиконовые жидкости и эмульсии на их основе, используют в качестве антиадгезионных смазок для огромных тяжелых пресс-форм, изготовления гидрофобизирующих жидкостей, пластичных смазок, специальных масел, амортизационных, охлаждающих веществ, теплоносителей, герметиков и диэлектрических составов. Особенно популярными являются пеногасители, произведенные на основе силиконовых смесей.
Из этого материала производят силиконалкиды, силиконполиэфиры для различных покрытий, которые должны характеризоваться особой стойкостью и устойчивостью. Отсюда следует, что разного вида прокладки, втулки, кольца, манжеты, заглушки и другие детали можно использовать при температурах от минус 60о С и до плюс 200о С.
Еще одним свойством силикона является устойчивость к таким веществам, как озон, радиация, морская вода, ультрафиолетовое излучение, кипяток, спирт, кислотные растворы, щелочи, минеральные масла, различные топлива и электроразряды.
Холодная вулканизация
В наше время воспользоваться этим методом не составляет труда, так как приобрести набор для ремонта можно в каждом магазине авто или вело запчастей. Комплектация такого набора может отличаться, но в каждом есть латки и специальный клей.
Холодная вулканизация резины
Процедура ремонта в этом случае похожа на горячий способ. Также нужно обработать поврежденную поверхность абразивом, удалить резиновую пыль и обезжирить. После высыхания нанести клей на камеру и приклеить заплатку. В этом случае играет роль не продолжительность прижатия, а его сила. Поэтому недостаточно будет просто придавить камнем, необходимо большее усилие.
Холодная вулканизация резины своими руками довольно-таки несложный процесс, который можно выполнить, где бы ни находился, если есть специальный набор. Однако сырая резина своими руками в домашних условиях не делается. Для таких работ нужно специальное оборудование.
Изготовление приспособления для вулканизации
Каждый вулканизатор имеет два основных элемента – нагревательную часть и зажимное устройство. В основе такого оборудования для обработки резины, может использоваться:
- утюг;
- «базарная» электроплитка;
- поршень от двигателя.
В приспособлении с утюгом, нагревательной частью является поверхность, которой в быту гладят. Если планируем использовать электроплиту, то нагревательную спираль следует закрыть, металлическим листом, а при работе нужно прокладывать бумагу между резиной и металлом. Такое устройство должно быть оборудовано терморегулятором, во избежание перегрева материала.
Прижимную часть вулканизатора проще всего сделать из струбцины. Наиболее простым в изготовлении будет устройство, состоящее из утюга и струбцины. Поскольку они оба металлические, соединить их при помощи дуговой сварки не составит труда. Утюг же имеет терморегулятор.
В вулканизаторе из поршня, также используется металлическая пластина. На нее укладывается резиновая камера. Поршень, своей гладкой частью, которая контактирует со взрывной смесью в двигателе, при помощи самодельного зажима, придавливает латку. Между поршнем и латкой, также прокладывается бумага. После чего в поршень заливается бензин и поджигается.
Такое устройство из поршня, особенно актуально в дороге, когда нет возможности подключиться к электрической сети. Однако такое устройство лишено терморегулятора, и контролировать температуру придется вручную.
Чем пропитать резиновую лодку для хранения? Советы по ремонту резиновой лодки
Наступает конец сезона.Собираюсь консервировать лодку. Но перед этим хочу дать ей не большой ремонт. А именно хочу пропитать её какой либо пропиткой что бы заделать микро трещины,ну и подкрасить. Искал через поисковик,ничего толкового. Много советов,но на деле ни кто не проверял,всё с чьих либо слов. Вот несколько советов.
Тщательно вымыть холодной водой с каким нибудь мягким средством типа фейри. Затем тщательно протереть, особенно все углы, главное убрать весь песок полностью, и просушить. Пересыпать тальком и сложить. Хранить при температуре 15-20 градусов, ну если такого нет, то при комнатной, но не выше 30 и не ниже 10. И обязательно несколько раз за время хранения складывать заново с перегибами в других местах. Таким образом лодка «нырок-2», которая была у меня во второй половине 90-х, просуществовала 8 лет, после чего еще была продана в хорошем состоянии. Насчет всяких «чем смазать» мне тогда те, кто имеет опыт хранения, отсоветовали это делать вообще — лучше не будет, а хуже — легко. Все это из личного опыта.
— Всё таки лучше до 30 не доводить. При такой жаре резина слёживается. Я храню в подвале, у нас там и зимой и летом градусов 15. Картошку не запасёшь — цветет, а вот склад для всякой всячины, для которой дома места мало хороший получился.
Протираете всю поверхность которую хотите обновить.мелкой шкуркой например нулевкой шкурите,удаляете пыль бензином.далее берете резиновый клей который продается в рем. комплектах для резиновых лодок разбавляете бензином «калоша» добавляете алюминиевую пудру постоянно перемешиваете что бы получилась жиденькая краска. Пудру добавляю для 1.серебристый цвет отражает солнечные лучи не старит резину не нагревает баллон.2 с высоты птичьего полета поверхность воды светлая из за отраженного неба и темная лодка хорошо заметна в отличие от серебристой,для охотника это существенно. Далее красим лодку в три четыре слоя с промежуточной полной просушкой.Конечная процедура это припудривание всей окрашенной поверхности тальком,я брал детскую присыпку в аптеках есть. Присыпал и поглаживал ладонь до полного отсутствия прилипания,это обязательно. Можно также засыпать тальк внутрь лодки накачать и по кантовать лодку для лучшего равномерного распределения по внутр. поверхности. Также можно использовать вместо серебрянки(алюминиевой пудры)масляные краски для имитации камуфляжа. Использование других растворителей и клеев недопустимо испортите поверхность.Также покрывал тент на моторной лодке ,брезентовый плащ,водонепроницаемость 100%,только вместо резинового клея использовал герметик по моему бытовой белого цвета.Материалы покрытые герметиком при минусовых температурах становятся ломкими,с резиновым покрытием такого не происходит,тем не менее при минусе изделие лучше не тревожить.В лодке установил уключины и нормальные весла.Лодка используется ежегодно ,на рыбалках и охотах до сих пор. «Краски» хватает лет на 5-7 ,ни разу не отслаивалась,такое ощущение что она становится тоньше начинает проступать старое покрытие.
Если Ваша лодка все же прохудилась то можно сделать простую лодку своими руками. Главное быть на плаву.
Профилактические работы по омолаживанию резины весной, перед использованием.
Накачиваю лодку и с помощью обыкновенной малярной кисти полностью промазываю баллоны клеевым раствором. Раствор делаю из резинового клея №88 (одна часть) и авиационного бензина (две части). Курить во время этой процедуры не советую, если вы не камикадзе, конечно.
Жидкость тщательно размешиваю и тонким слоем наношу на резиновую поверхность. Этим достигаются следующие положительные моменты: заделываются микротрещины, через которые незаметно уходит воздух; укрепляются стыковочные швы; старая резина впитывает в себя нужное ей количество жидкой резины и становится эластичной. Такую профилактику желательно проводить минимум раз в год. Тогда она долго будет как новая. После каждой рыбалки лодку необходимо хорошо просушить. Желательно делать это сразу, как только вы вышли на берег и помыли лодку. Если оставить эту процедуру на потом, можно благополучно забыть о том, что ваше плавсредство одиноко преет и плесневеет в чехле. При частом повторении подобного нитки на стыковочных швах сгниют и лодка в «самый подходящий» момент лопнет. Если день солнечный, вставьте одно весло в уключину и поставьте лодку «на попа». Через двадцать-тридцать минут она будет сухой. На зиму «резиновую подругу» бросать на балконе — равносильно предательству. Большие перепады температур и холод отрицательно сказываются на свойствах резины.
Как продлить жизнь уплотнителям для дверей автомобиля
Всем доброго времени суток! Недооценивать ту роль, которую выполняет уплотнитель для дверей автомобиля, категорически не стоит. Это одна из составляющих комфорта внутри транспортного средства.
Учтите, что купить новые уплотнители, если потребуется замена, не так просто и дешево, как может показаться. Не все они универсальные, некоторые приходится подбирать индивидуально под модель авто. Отсюда и высокая цена.
Чтобы не проводить ремонт или восстановление, которые не всегда дают ожидаемый результат, намного правильнее поддерживать уплотнение в хорошем состоянии путем обычной профилактики. Добиться желаемого не сложно. Нужно лишь знать, как улучшить состояние, чем смазать и чем обрабатывать.
Тема: Универсальный супер клей своими руками в домашних условиях.
Спустя 30 минут, повторите весь процесс, нанося тончайший слой клея на обе поверхности и, не забывайте о том, что клей не должен испачкать вашу надувную лодку!
Спустя примерно 10 минут или когда второй слой клея подсохнет «на отлип», наложите заплатку на обозначенное место, предварительно убедившись, что баллон надувной лодки уложен на плоской поверхности так, чтобы давление на заплатку распространялось равномерно. При помощи округлого предмета, например, ручки большой отвертки, прогладьте заплатку по всей приклеиваемой поверхности, особое внимание уделяя ее краям. Оставьте лежать в плоском состоянии лодку с заплаткой примерно на один час. Потом можно аккуратно придать бортам округлую форму, но не накачивать до рабочего состояния. Не следует накачивать воздушные баллоны до рабочего давления ещё примерно в течение 24 часов.
Если капелька клея просочилась за место склейки, её следует сразу же удалить. Чем дольше клей будет оставаться на бортах, тем труднее будет от него избавиться.Расслоениеобнаружить труднее. Необходимо уделить этому столько времени, сколько потребуется, но обязательно найти место расслоения. Следует тщательно зачистить место расслоения, удалив все следы старого клея, чтобы обе поверхности были совершенно чистыми. Процедура подготовки к склейке двух поверхностей была описана ранее. Затем необходимо развести обе склеиваемые поверхности и соединить их только после нанесения двух слоёв клея с промежуточной сушкой и только после того, как второй слой подсохнет «на отлип». Обе склеиваемые поверхности должны лежать на плоском основании. Разгладьте края склейки.
Буду рад если кому-то помог в ремонте резиновой лодки.
Избавляемся от силикона на одежде
Силиконовые герметики широко применяются в ремонте и строительстве. Но небрежное обращение с этой субстанцией может привести к образованию стойких пятен на ткани, и для избавления от них придется использовать специальные очистители или подручные средства.
Кислотно-силиконовый герметик обладает характерным запахом уксуса, при этом его удаление производится при помощи 70% раствора уксусной кислоты
Удаляя пятно от такого силикона, нужно принять меры предосторожности: надеть очки, крепкие резиновые перчатки и респиратор, так как уксусная кислота отрицательно влияет на глаза, кожу руки и дыхательные пути. Для очищения пятна нужно его обильно, оставить на 30 минут и удалить силикон ветошью. Силиконовый нейтральный герметик на основе спирта легко удаляется при помощи спиртосодержащих жидкостей
Можно взять медицинский, технический, денатурированный спирт или водку и нанести на загрязненное место, а затем удалить пятно щеткой. Оксимный, аминнный или амидный силиконовый герметик удаляется с помощью уайт-спирита, бензина, ацетона или растворителя. Жидкость наносится на губку, затем на пятно и оставляется на 30 минут до растворения силикона. При необходимости обработку можно повторить. Затем постирать ткань обычным способом со стиральным порошком.
Также существуют специальные составы для очищения поверхности тканей от силикона. Идеально подойдет смывка под торговым названием «Пента-840» или ANTISIL. Необходимо, перед применением любого средства внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией.
Помимо этого, силиконовое пятно можно очистить механическим способом при помощи пластикового скребка. Для этого ткань натягивается на ровную поверхность и пятно аккуратно соскабливается. Остатки можно удалить одним из перечисленных выше способов.
Важно! Работать с силиконовыми герметиками нужно только в хлопчатобумажной плотной одежде, так как удалить его остатки с деликатных вещей без помощи специалистов химчистки не получится!
Переработка старой резины
По Циглеру
Из старой, негодной уже к употреблению резины приготовляется продукт, которым можно пользоваться, как обыкновенной резиной и который в отношении последней обладает значительно большим сопротивлением разрыву вследствие выделения из резины при обработке растительных белковых веществ. По способу М. Циглера старая негодная резина промывается сначала до полного удаления всей приставшей к ней грязи, затем погружается на несколько дней в жидкость следующего состава: растворяют в 3-4 ведрах кипящей воды 300 г рвотного камня и прибавляют к раствору 1 кг дубильной кислоты или соответствующее количество веществ, содержащих дубильную кислоту. Если обрабатываемая резина легко становится липкой то рвотный камень заменяют 600 г сернистокислого кальция (раствор приготовляется на холодной воде). При обработке резины, занимающей среднее положение между липкой и не липкой, прибавляют к указанному раствору рвотного камня 250 г сернистокислого кальция.
Как сделать жидкую резину в домашних условиях
В том или другом растворе резину оставляют до надлежащего размягчения, затем ее вынимают и высушивают в теплом воздухе. Наконец, ее прокатывают между валиками в более или менее тонкие листы, из которых выделывают нужные вещи, как из обыкновенной резины.
По Бримеру
Старую резину тщательно измельчают, смешивают с равными весовыми частями технического касторового масла и смесь нагревают до 180-210ºC, пока резина не распустится. После охлаждения смесь вливают в двойной против нее объем 90º спирта. Тогда из этой смеси выделяется резина и оседает на дно в виде тягучей массы, а касторовое масло растворяется в спирте. После этого отделяют резину от остальной части смеси и промывают ее небольшим количеством свежего спирта (чтобы удалить остатки касторового масла) до тех пор, пока капля, пущенная на бумагу, после испарения спирта, не оставит никакого следа. Так как полученная резиновая масса содержит еще некоторое количество спирта, то ее промывают сначала в теплой воде с примесью небольшого количества щелочи, а потом чистой водой из-под крана.
Вывальцованная (прокатанная) в тонкие листы резина скоро лишается совершенно влажности и по своим качествам не оставляет желать лучшего. Если бы не дорогая стоимость спирта, то способ Бримера нашел бы широкое применение в резиновой промышленности.
По Винклеру
Измельчают как можно больше обрезков вулканизированного каучука и подвергают их действию температуры в 300ºC, пока образуется пластическая масса. Нагревание производится посредством водяного пара, который проводят сквозь цилиндр, содержащий измельченный каучук. Затем смешивают 3600 г каучуковой массы, 72 г деревянного масла, 120 г серы, 1080 г свинцовых белил или магнезии, извести, окиси цинка или глины.
По Стинструпу
В открытом сосуде, при постоянном помешивании и постоянном накачивании воздуха, растворяют 1 старого каучука (обрезки, испорченный каучуковый товар) в 4-12 масла (особенно льняного) или остатков масла. После полного растворения отделяют от массы нерастворенные ее части, что достигается отставанием. Затем прибавляют к раствору немного сурика и выпаривают до тех пор, пока масса не станет липкой (выпаривание продолжается 2-6 час.); после этого ее охлаждают, и в таком виде она поступает в продажу. Массу эту можно употреблять как обыкновенный каучук для выделки различных предметов, для фабрикации линолеума, а в смеси с песком и для брезента.
Добыча каучука
Процесс получения каучука крайне прост. Деревья гевеи начинают вырабатывать смолу в возрасте 7-8 лет: именно тогда в них делают первые надрезы, из которых сочится белый густой млечный сок. Каждое дерево в течении дня дает около 200 грамм сока, который собирается в небольшие чашки, привязанные к дереву. Вечером собранный сок сливают в большие емкости и отправляют на перерабатывающие фабрики. Млечный сок собирается ежедневно до достижения деревом возраста примерно 30 лет, когда оно иссякает. Плантация вырубается полностью и на ее месте сажают молодые ростки.
По сути, собранный и очищенный от веток и насекомых сок уже можно считать готовым продуктом, поскольку он быстро загустевает на воздухе и превращается в плотную резиновую массу, однако для ускорения процесса в него добавляют специальные загустители и помещают в плоские небольшие поддоны квадратной или прямоугольной формы. Затем получившуюся тестообразную клейкую массу прокатывают прессом, выжимая из нее оставшуюся влагу, и сушат. Таким образом, можно получить натуральную резину почти вручную, придав ей необходимую форму и выпарив всю влагу.
Последним действием первичной обработки является подкопчение получившихся листов резины для того, чтобы избавиться от муравьев и других насекомых. Именно копчение придает листам коричнево-желтый цвет, который принято считать классическим для натуральной резины.
Из натурального каучука на данный момент производят латексные изделия для сна (подушки, матрацы),
Каучуковые и гуттаперчевые растворы
Каучуковый раствор по Фишеру
Многочисленные опыты растворить каучук не дали до сих пор вполне удовлетворительных результатов, так как в очень немногих случаях удается растворить разбухший каучук. Кроме того, большинство растворяющих средств страдают легкой воспламеняемостью и слишком высокой плотностью. Растворяющим средством, не страдающим этими недостатками, является по Фишеру двухлорэтилен, плотность которого низка, а способность растворять каучук превышает способность хлороформа. Двухлорэтилен представляет собой водянисто-прозрачную жидкость, кипящую при 55ºC; он не развивает взрывчатых паров и не горюч. Он дает ровный раствор, без комков и, вследствие своей низкой точки кипения, легко улетучивается снова из раствора.
Каучуковый раствор по Миллеру.
5 мелко нарезанного каучука с 2 1/2 эфира умеренно нагревают в стеклянной колбе в песчаной бане до тех пор, пока не произойдет полного растворения каучука. Затем прибавляют 2 1/2 нагретого лака и, после некото-рого охлаждения, 5 нагретого скипидара.
Каучуковый раствор по Винклеру.
Растворяют 6 мелко нарезанного каучука в 12’/2 очищенного скипидара и 15 густой нефти, в стеклянной колбе, при нагревании в песчаной бане. К полученному раствору прибавляют 30 жирного, нагретого копалового лака.
Каучуковый раствор по Цюлю.
Известно, что каучук легко поглощается различными летучими, растворяющими при помощи водяных паров веществами, которые затем можно водяными парами перегнать, в результате чего получается однородный каучуковый раствор. Самым пригодным таким веществом оказался нафталин, в котором каучук растворяется уже при температуре ниже 100ºC. Растворяют 10 каучука в 50 нафталина, прибавляют 30 льняного масла и нафталин перегоняют водяными парами, затем после отделения смеси от воды прибавляют терпентинное масло или другое разжижающее средство.
Каучуковый раствор по Эйзенману.
Растопляют 40 каучука и 12 канифоли с 60 нафталина, прибавляют 40 вареного льняного масла и поступают, как сказано выше.
Каучуковый раствор по Финкбонеру.
Обрезки каучука размягчают в кипящей воде, высушивают и режут на маленькие кусочки; затем кладут в закупоренный жестяной сосуд и обливают каменноугольным дегтем, пока не покроется им вся поверхность. Дав массе постоять 12-18 час., ее нагревают в горячей воде, пока она не растопится, и потом несколько времени хорошенько мешают. Так как при охлаждении этот раствор сгущается, то для употребления его кладут в кипящую воду, благодаря чему он снова становится жидким.
Каучуковый раствор по Динглеру.
а) Растворяют 180 г мелко нарезанного каучука в 720 г сернистого углерода и жидкость процеживают сквозь полотно.
Рвать легко, да тяжело клеить, как отремонтировать резиновую лодку
Пропорция каучука к сернистому углероду изменяется, смотря по тому, какую густоту хотят придать раствору.
Гуттаперчевый раствор по Зорелю.
а) Состав состоит из 2 канифоли, 2 смолы или асфальта, 8 смоляного масла, 6 гидрата извести, 3 воды, 10 глины и 12 гуттаперчи. Состав ставят в котле, куда сначала кладут канифоль, смолу и смоляное масло, и мешают до тех пор, пока смола и масло не растворятся. Потом гидрат извести замешивают с водою в жидкую кашицу, прибавляют смесь, массу нагревают и размешивают. Когда все части хорошенько соединятся друг с другом, прибавляют разрезанную на маленькие кусочки гуттаперчу. При усиливающемся жаре продолжают мешать до тех пор, пока гуттаперча не сделается жидкой, после чего прибавляют истолченную в порошок и смешанную с водой глину. Когда и эта масса разделится, подливают в избытке воду и нагревают до кипения. При этом состав отделяется от воды; его счерпывают, еще раз месят со свежей водой и проводят несколько раз через вальцы, чтобы совершенно разровнять. Канифоль можно заменить какой-нибудь другой смолой, как» напр., варом или копалом. Глины можно совсем не прибавлять. Если состав хотят сделать совершенно непромокаемым, то прибавляют 5% стеариновой кислоты.
б) Берут 8 смолы (вару), 4 смоляного масла, 6 гидрата извести, 16 гуттаперчи.
в) Берут 12 смолы, 6 гидрата извести, 16 гуттаперчи. Если составу хотят придать более тягучести, то к нему прибавляют какое-нибудь волокнистое вещество, как, напр., хлопчатую бумагу, шерсть, пеньку, коровью шерсть или кожаные обрезки.
Гуттаперчевый раствор по Форстеру
а) Берут 4 гуттаперчи, 2 жженой слоновой кости и 1/15 мышьяка. б) Берут 3 гуттаперчи, 1 толченых костей и 1/2 трубочной глины.
Нагревание
В ситуации когда не получается надеть шланг на округлую деталь или трубу, поможет погружение нужной части изделия в кипяток. Чуть подождав, необходимо извлечь шланг из воды и не теряя времени установить его в положенное место. Сделать это будет достаточно легко, поскольку от высокой температуры материал распарится.
Иногда возникает проблема со снятием резиновых элементов с каких-то конструкционных деталей. В этом случае эффективным окажется нагревание воздухом. Используется фен. Под воздействием горячей струи материал расширится, вследствие чего появится возможность прокрутить и стянуть ставший податливым элемент.
Такими простыми методами можно размягчить задубевшую резину, увеличив тем самым срок службы востребованных изделий.
14.03.2013
Как бы ни было это печально, но у каждой вещи есть свой срок службы. И резина не является исключением. Спустя определенное время, она начинает терять свою форму, становится сухой и жесткой, покрывается трещинами и крошится. И довольно часто в такой ситуации, когда, как можно скорее, нужно заменить испортившуюся деталь, совсем нет времени на то, чтобы за ней отправиться в магазин, или просто нет возможности Но, к счастью, экстренно решить данную проблему все-таки можно. Рассмотрим в данной статье несколько способов, как можно подарить резиновым элементам второе дыхание.
Итак, материалы, которые вам понадобятся: глицерин, нашатырный спирт, керосин и салфетки.
Не удивляйтесь! Оказывается, что керосин и нашатырный спирт, действительно, способны выручить при попытке реанимации резиновых деталей. Для начала нужно подготовить низко концентрированный раствор нашатырного спирта. Затем свернуть длинные и узкие резиновые уплотнители в виде спирали. И около получаса продержать их в растворе. В случае, если под рукой оказался керосин, проводим ту же самую процедуру, только резина должна находиться в данном растворе не меньше 2-х часов Результат – детали станут ощутимо мягче и, возможно, даже немного больше, чем раньше. После растворов резиновые изделия необходимо промыть в негорячей воде, используя при этом мыльный состав, далее промыть их в чистой воде и осушить.
Нашли мастера решение и для кратковременного обновления уплотнителей на дверцах холодильников. В данном случае резину рекомендуют обдать кипятком. Говорят, что на какое-то время уплотнитель вновь обретает утраченную эластичность и способность к герметизации. А для того, чтобы закрепить полученный эффект, можно обработать резиновую поверхность пропитанной силиконовым составом салфеткой. Однако еще раз напомним, что эффект будет не продолжителен, поэтому произвести замену устаревшей детали нужно как можно скорее.
У многих из нас уже достаточно давно установлены пластиковые окна. Но далеко не все знают, что если за уплотнителями на стеклопакетах ухаживать должным образом, то они прослужат намного дольше. Итак, нужно всего лишь при каждом мытье окон смазывать резиновые элементы слоем обычного глицерина или же силикона. А для наилучшего результата лучше использовать специально для этого предназначенные химические составы от производителей окон. Как правило, их должны предлагать сотрудники компании, в которой вы делаете заказ, сразу же. Хотя, впрочем, сегодня и в интернете найти такой раствор совсем не сложно.
