Как уменьшить мощность паяльника
Многим знаком недорогой паяльник с Алиэкспресс с встроенным регулятором напряжения. Димер это лучше, чем ничего, но нормальной работы с паяльником он не обеспечивает. В свое время Л. Елизаров из г. Макеевка Донецкой области опубликовал схему стабилизатора температуры для паяльника без датчика. За счет измерения изменения сопротивления нагревательного элемента. Схема много где публиковалась. Была еще одна статья в журнале Радио.
Некоторое время назад я уже применял первую схему для паяльника с керамическим нагревателем и пистолетной рукояткой. На снимке он верхний в уже переделанном виде.
Работа стабилизатора понравилась. Тот паяльник является основным для меня уже пожалуй с год. Но рукоять толстовата. Он тяжелее нового. Да и любопытно.
Дальше ориентируемся на измененную схему (Доработка стабилизатора жала паяльника).
Измерение сопротивления нагревателя с Али (нижний на снимке) дало результат около 450 Ом в холодном состоянии и около 1,5 килоом в хорошо прогретом. Т.е. сопротивление изменяется раза в три. Решил адаптировать схему и для него. По факту получилось по второй доработанной схеме. R1 – 820 Ом, R2 – подстроечник 200-500 Ом. R3 выведен наружу и сопротивление его 470-500 Ом. С такими номиналами мой паяльник регулирует температуру где то от 220 до 350 градусов.
Схема регулятора паяльника:
Всё устройство собирается непосредственно в корпусе бегунка по нижеприведенной схеме. На клеммы выключателя садится диод. Для 100 Вт паяльника диод должен быть на ток не менее 0,5 Ампер. Я же взял диод RL207. Он рассчитан на ток 2 А. Такого запаса вполне достаточно для надежной работы. Светодиоды включены параллельно, но во встречной полярности (см. схему!) Благодаря этому и достигается селективная их работа. Они выводятся наружу корпуса. При включенном выключателе на паяльник поступает переменное напряжение 220 вольт и горят оба светодиода. При размыкании выключателя, на паяльник поступает постоянное напряжение, половина синусоиды от 220 вольт , т.е 110 вольт (либо положительные, либо отрицательные полуволны) и горит один светодиод. Этим и достигается уменьшение температуры на жале паяльника. То есть при пайке нужно самому выбирать режим нагрева. Например, при лужении кастрюль нужна полная мощность, а при лужении небольшой платы достаточно и половины. В результате даже такой ручной регулировки жало практически не изнашивается, да и сам паяльник прослужит дольше. Главное, помнить что не желательно оставлять паяльник на долго включенным на полную мощность.
Источник
Доработка самого паяльника несложная вовсе
Суть ее проста – изъять симистор и соединить провод паяльника с нагревателем напрямую. Лично я провод заменил (провод с вилкой пригодится), а симистор повесил за одну ногу на плате паяльника. Родной регулятор уже не используется. Крутилку использую в качестве заглушки и фиксатора платы.
Практика с этим паяльником пока не велика, но не вижу причин для отрицательного результата. Первый переделанный работает прекрасно и является моим основным. Что нужно сделать, если вы решили переделать и свой? Измерьте сопротивление нагревателя в холодном виде и после прогрева. Естественно в отключенном от сети состоянии.
- Если они примерно совпадают с моими, смело можете повторять с моими номиналами.
- Если нет, то вам придется подобрать величины для R1, R2, R3.
С паяльниками имеющими нихромовые нагреватели не экспериментировал, рекомендаций дать не могу.
Конденсатор и диод для регулировки температуры паяльника
Также многие решают проблему с перегревом паяльников, параллельной установкой конденсатора и диода. Конденсатор нужен не менее чем на 250 Вольт, а при его подключении следует строго соблюдать полярность. Что же касается установки диода, то обычно для этих целей применяется 226 диод.
Однако я бы все-таки не экспериментировал и приобрёл уже готовое устройство в виде диммера или ЛАТРа, чтобы осуществлять регулировку выходного напряжения. В любом случае это будет намного безопасней, чем без знаний модернизировать паяльник диодами и конденсаторами, с учётом всех рисков.
Печатная плата
Теперь главное. А зачем это все нужно, что это дает? Простой регулятор тока никак не обеспечивает стабилизацию. Если совсем мало, чтобы естественного охлаждения хватало, чтобы паяльник не перегревался, то при пайке будет явно не хватать мощности.
Если нормально при пайке, то при простое будет перегрев. Неизбежно.
Это сказывается очень сильно. Например мои китайские жала, которые шли вместе с паяльником (медные, кстати) таяли просто на глазах. Особенно жалко плоское. Топориком.
Кроме того, при перегреве и длительном простое обгорает кончик и порой его становится крайне сложно облудить. Естественно окисляется припой и превращается в серо-черную кашу. И прежде чем паять вам придется чистить кончик каждый раз. Словом сильно сокращается жизнь жала и комфортность пайки.
Доработанный таким образом паяльник приобретает черты паяльников совсем другой ценовой категории и качества. Фактически это паяльная станция.
Еще один аспект который проверил для себя. Иногда выпаиваю детали двумя паяльниками. Поскольку таких паяльников у меня теперь два, то имело смысл проверить, а не возникает ли между ними разности потенциалов, губительной для извлекаемой детали.
Измерение вольтметром показали нули на диапазоне 20 вольт постоянки и 200 вольт переменки. Одну из сетевых вилок переворачивал. Возможно просто качественная керамика в нагревателях. Правда стоит иметь в виду, в первом переделанном паяльнике вместо ИП на стабилитронах стоит китайский маленький ИБП на 12 вольт (не нашел тогда мощных стабилитронов). Возможно причина еще в этом.
Ну и почему именно такие паяльники особенно интересны для этой переделки.
В обычном режиме он быстро перегревается. А это говорит об избыточной температуре нагревателя. И избыточной мощности. Он имеет керамический нагреватель с достаточно большим сопротивлением и сильным изменением сопротивления при нагреве, что позволяет точнее отслеживать температуру.
Следовательно, после переделки он будет очень быстро нагреваться, так как напряжение подается не после диммера, в урезанном виде, а полное напряжение сети.
По этой же причине он будет быстрее восстанавливать температуру после интенсивного отбора тепла при пайке массивных деталей.
Стабилизатор температуры жала бытового паяльника
Это несложное для повторения устройство обеспечивает стабильность заданной регулятором (переменным резистором) температуры стержня электропаяльника при изменениях сетевого напряжения. В качестве датчика температуры применена миниатюрная лампа накаливания.
Предлагаемое вашему вниманию устройство — это результат желания автора получить качественные паяные соединения бытовым электропаяльником, рассчитанным для работы от сетевого напряжения 220 В при его колебаниях. На стержне паяльника закреплён датчик температуры, по сигналам с которого устройство поддерживает температуру нагрева стержня на заданном уровне.
Рис. 1. Схема стабилизатора
Схема стабилизатора приведена на рис. 1. Стабилизатор состоит из двух узлов: измерительного и регулирующего, которые гальванически развязаны сетевым трансформатором Т1 и оптроном U1. Измерительный узел собран на ОУ DA2, включённом как компаратор, и получает питание от вторичной понижающей обмотки сетевого трансформатора. Переменное напряжение с неё выпрямляется диодным мостом VD1, сглаживается конденсатором С3 и далее стабилизируется на уровне +12 В микросхемой DA1 — параллельным стабилизатором напряжения.
Напряжение на инвертирующем входе ОУ DA2 определяется делителем из резисторов R7, R8 и лампы накаливания EL1, ток через который около 3 мА задан резисторами R7, R8. Как известно, с изменением температуры сопротивление нити накаливания меняется. Это свойство и позволило применить лампу как датчик температуры (далее датчик), закрепив его на стержне паяльника. Температура нагрева стержня паяльника регулируется переменным резистором R6, включённым в цепь другого резистивного делителя R3R4R5. Оба делителя образуют измерительный мост. Пределы регулировки температуры устанавливают резистором r4.
При изменении температуры датчика происходит разбаланс моста и на выходе ОУ DA2 напряжение изменяется. Выход ОУ (вывод 6) управляет светодиодом HL1 и оптроном U1 регулирующего узла, собранного на мощном полевом транзисторе VT1. Оптрон управляет напряжением затвор-исток полевого транзистора VT1. Когда температура датчика возрастает, его сопротивление увеличивается и на выходе ОУ появляется напряжение низкого уровня, светодиод HL1 гаснет, сигнализируя о повышении температуры выше заданного переменным резистором R6 порога, а излучающий диод оптрона U1 включается, открывая его фототранзистор. Открытый фототранзистор замыкает выводы затвора и истока полевого транзистора VT1, его канал закрывается, и на нагреватель паяльника поступают только половины периода напряжения сети через встроенный в транзистор диод. Стержень паяльника и датчик начинают остывать. Через некоторое время снижение температуры датчика приводит к появлению напряжения высокого уровня на выходе ОУ светодиод HL1 загорается, сигнализируя теперь о температуре ниже заданного порога, а излучающий диод оптрона выключается. Транзистор VT1 открывается напряжением 12 В на затворе, и на нагреватель подаётся полное напряжение сети. Стержень паяльника начинает нагреваться. Далее процесс повторяется. Напряжение на стабилитрон VD2 для открывания полевого транзистора VT1 подаётся от сети через выпрямительный диод VD3 и гасящий резистор R12. Конденсатор С5 — сглаживающий.
Рис. 2. Чертёж печатной платы
Чертёж печатной платы представлен на рис. 2. Она выполнена из односторонне фольгированного стеклотекстолита и помещена в корпус от маломощного блока питания на место изъятой из него платы выпрямителя со сглаживающим конденсатором и движковым переключателем. Сетевой трансформатор блока питания использован в качестве трансформатора Т1. Все резисторы установлены перпендикулярно плате. Под ось переменного резистора R6, выступающую наружу, в корпусе просверлено отверстие. Электрическое соединение платы с нагревателем и датчиком выполнено через разъём ОНЦ-ВГ-11-6/16 (номера его контактов показаны на рис. 2). Для разъёма в корпусе сделано соответствующее отверстие. Сам разъём на схеме не показан. Транзистор VT1 закреплён вне платы на теплоотводе — медной пластине размерами 90x12x1 мм, изогнутой буквой «П» вокруг трансформатора. При мощности паяльника не более 25 Вт теплоотвод не требуется. Варистор RU1 монтируют непосредственно на выводах транзистора VT1.
В качестве датчика применена малогабаритная лампа накаливания серии DL1250 (напряжение — 12 В, ток — 50 мА) размерами 3,2×6 мм с длиной выводов 25 мм. В холодном состоянии сопротивление нити — около 30 Ом. При температуре 200…230 оС — около 50 Ом. Токоподводящие жаропрочные провода диаметром 0,2…0,25 мм и длиной 250 мм, подверженные воздействию высокой температуры, изготовлены из константановой проволоки и проложены вдоль корпуса паяльника. Соединение проводов с лампой выполнено сваркой, иначе температура стержня со временем будет «плавать». Проволоку для проводов можно смотать с мощных низкоомных резисторов ПЭВ, С5-35. Подойдёт и провод из нихрома, но у него в два раза выше удельное сопротивление и его труднее надёжно присоединить. Сваренные выводы изолируют отрезками фторопластовой трубки от провода МГТФ и обматывают фторопластовой лентой ФУМ-О (PTFE) для сантехработ. Далее крепят, обматывая этой же лентой, прижатую к стержню нагревателя лампу-датчик, и в двух-трёх местах вдоль корпуса — токоподводящие провода. На медном стержне паяльника для лампы желательно сделать небольшую выемку. Особое внимание следует обратить на надёжность электроизоляции токоподводящих проводов и мест сварки от корпуса.
ОУ LM301A — общего применения, заменим, например, на КР140УД7, К153УД2, LM741. Параллельный стабилизатор TL431 можно заменить стабилитроном КС212Ж, КС212В или его импортным аналогом. Транзистор VT1 на рабочее напряжение не менее 500 В заменим на MTP6N60, BUZ90 или отечественные серий КП707, КП726.
Варистор RU1 допускается не ставить. Диодный мост W08M можно заменить собранным из отдельных маломощных диодов, например, 1N4148, КД521А. Оксидные конденсаторы — импортные, С2, С4 — керамические КМ. Резистор R6 — СП4-1. Постоянные резисторы — любые выводные. Лампу DL1250 допустимо заменить на DL1265 с номинальным током 65 мА при напряжении 12 В (см. ниже).
Рис. 3. Внешний вид стабилизатора
Внешний вид собранного стабилизатора показан на рис. 3.
Налаживание стабилизатора проводят в следующей последовательности. Движок переменного резистора R6 устанавливают в нижнее по схеме положение, а вместо резистора R8 временно подключают реостатом переменный (или подстроечный) резистор сопротивлением 3 кОм. При включении стабилизатора в сеть светодиод HL1 не должен светиться. Далее уменьшают сопротивление временно подключённого переменного резистора до включения светодиода. Измеряют сопротивление введённой в цепь части резистора и впаивают вместо него постоянный резистор близкого сопротивления. После этого, в случае необходимости, подбирают резистором R4 желаемый интервал температуры нагрева. На сопротивление датчика температуры помимо нити накала лампы, особенно при её замене, оказывают влияние и соединительные провода, поэтому сопротивления резисторов R4, R8 могут несколько отличаться от указанных на схеме.
Стабилизатор испытан в работе с паяльниками мощностью 25, 40 и 90 Вт. Нестабильность температуры составила 15…20 оС. В основном она зависит от качества теплового контакта между баллоном лампы-датчика и стержнем паяльника. У автора стабилизатор с паяльником мощностью 25 Вт эксплуатируется уже не один год. Необходимости в подстройке температуры практически не возникает.
Наличие датчика в стеклянном баллоне, смонтированном на стержне паяльника, требует, конечно, соблюдения некоторой осторожности при работе во избежание его механического повреждения. Желательна специальная подставка.
Автор: А. Звирбулис, г. Сигулда, Латвия
Как уменьшить мощность паяльника
Ваттметр alipromo.com/redirect/cpa/o/o3kjhux53auqbien7xy7qp799fxrvvsy/ Диммер alipromo.com/cashback/view/op16je58p0wuk9m0upow5obb02jd5qki/ alipromo.com/cashback/view/opi4nltz3u9yebtwv4747wuwbwl6rjie/ Диммер 4000W alipromo.com/cashback/view/opi55mslmetmyj0mhrvcr8p9us5ovgca/
Шамиль са 5 місяців тому
Я себе купил димер для освещения, регулирую моща сколько мне надо
Степан Капуста 6 місяців тому
Интересная штука,но сейчас таких не делают. Сейчас можно использовать кнопку включения которые крепятся на шнур и в параллель выключателю монтировать диод типа 1n7004 (у него корпус не такой широкий как у д226 или кд202),также можно дополнить светодиодом для индикации включив его тоже параллельно кнопке через резистор 82 — 100 кОм.Кстати на АлиЭкспресс есть паяльники уже с кнопкой,но они дороже рублей на 200 ,хотя такая кнопка стоит рублей 80.
steg 8 місяців тому
Іван Іванов 11 місяців тому
VladimirS38 Рік тому
bob komisarjewskij Рік тому
автор а дай рабочую ссылку на ваттметр из твоего видео? или эта модель уже не выпускается?
Романыч Рік тому
Наверно уже не выпускается. Как-то искал, чтобы обновить ссылку, но не нашёл такого ваттметра. Только похожие видел. На рынке полно разных ваттметров. Не стоит гонятся именно за таким, как у меня.
Вася Штырьков Рік тому
Спасибо. Помогло обуздать китайский паяльник на 100 ватт, обмотка которого аж раскалялась до красна и светилась (видно сквозь щель), а олово быстро обгорало. Я вставил диод в разборную вилку и теперь паяльник работает как надо!
Вася Штырьков Рік тому
Романыч Диммер тоже полезная штука. Но его ждать месяц, а паять нужно сейчас )) Просто сегодня купил паяльник, а он перекаливался.
Романыч Рік тому
Но всё таки лучше использовать диммер, который продаётся везде. Он не дорогой. Для ознакомления, ссылка под видео.
Victor Goryachev Рік тому
Это применяется с 70 х годов, дежурный режим, сейчас ставится, регулятор напряжения, и можно регулировать температуру паяльника.
Volodimir2201 Рік тому
Диоды не имеют деления на модели, а классифицируются по типам. Диод, включаемый в цепь питания паяльника — это метод, известный уже многие десятилетия. Частенько параллельно диоду включался мощный резистор типа ПЭВ — 10 номиналом от 1 до 2 ком , чтобы прогрев после замыкания диода был быстрее. В любом случае питание паяльника должно осуществляться через регулирующий элемент, будь то автотрансформатор, или давно вошедший в обиход тиристорный регулятор мощности под звучным английским брендом — димер. А перегрев китайских паяльников можно объяснить тем, что они, возможно, расчитаны на сеть в 120 вольт напряжения питания. А встроенный регулятор не позволяет полностью компенсировать повышенную в таком случае электрическую мощность нагревателя.
Как уменьшить мощность паяльника
Если ты, товарищ по увлечению, уже «перерос» паяльник с регулятором напряжения, но ещё «не дорос» в своих амбициях до профессиональной паяльной станции, то это может быть интересно. Умение изменить напряжение питания у паяльника рассчитанного на 220 В кроме всего прочего позволяет вернуть в строй уже перегоревший. И использовать его в дальнейшем например с импульсным блоком питания от импортного телевизора, который на выходе даёт ровно половину сетевого. Сведение этих двух изделий вместе и даёт в результате промежуточный вариант между паяльником с регулятором и полноценной паяльной станцией. Это под силу любому радиолюбителю. Как это сделать покажу на примере изменения напряжения питания паяльника китайского производства, который не вызывал доверия для использования без доработки.
Компактный регулятор температуры для паяльника
Лично я подключил свой паяльник без терморегулятора к компактному диммеру, который приобрёл всего за 110 рублей. Такой регулятор имеет плавный переключатель с возможностью регулировки напряжения от 110 до 250 Вольт. С тех пор паяльник больше не перегревается.
Можно также использовать и другие приспособления для регулировки напряжения, а соответственно и температуры паяльника. Например, диммер для ламп на 220 Вольт или обычный ЛАТР.
Разбираем паяльник
Для разборки паяльника было необходимо полностью вывернуть два винта соединяющих защитный кожух с нагревательным элементом и держащих жало, и три самореза крепящих рабочую часть к ручке. С проводов сдвинуть изоляцию и раскрутить соединительные скрутки.
Слюда со спиралью паяльника
Внутри защитного кожуха нагревательный элемент. Им и предстоит заняться. Необходимо произвести изменение в количестве намотанного нихромового провода – изменить сопротивление нагревательного элемента. Сейчас оно составляет 1800 Ом, нужно 400 Ом. Почему именно столько? Работающий в настоящее время с ИБП, паяльник имеет сопротивление 347 Ом, его мощность от 19 до 28 Вт, второй есть желание сделать менее мощным вот и добавил Ом.
Перемотка паяльника
Намотка жала паяльника
В нагреватель вновь вставляется жало, зажимается винтами и в патрон дрели. Если разборку и отмотку излишнего нихрома производить, держа нагревательный элемент в руках, то всё будет гораздо сложнее. Убирается увязочная проволока.
Снимаются освобождённые обёртки стеклоткани и слюды. В слюде со стороны жала есть прорезь, куда вставлен проводник, идущий от нихрома к сетевому проводу – поэтому не разматывается, а снимается с него ослабленная слюдяная обёртка. Слюда материал весьма хрупкий. Отсоединяется примотанный к проводнику конец нихромовой проволоки. Его толщина чуть более 4-х микрон.
Нихром сматывать в обязательном порядке на что-то круглое, идеальный вариант – катушка для ниток. Открутил – подмотал и так до конца. Отсоединять второй конец нихромовой проволоки не нужно.
Сопротивление паяльника провода
Теперь нужно намотать длину в 400 Ом, а в сантиметрах это будет примерно 70 (общая длина нихромовой проволоки 300 см это 1800 Ом, отсюда 400 Ом будет 66,66см). На длине 70 см ставится фиксатор (прищепка) и в висячем положении катушки, слегка направляя пальцами, производится намотка с интервалом, обеспечивающим её окончание у первого проводника. Норма попыток не ограничена, главное не порвать нихром. По окончанию намотки необходим контрольный замер сопротивления.
Как только получилось намотать необходимое количества нихрома, отрезаем проволоку с припуском в 1 — 2 см и приматываем к проводнику. Надеваем слюдяную обмотку, пропуская проводник в имеющуюся в ней прорезь и прижимаем к ней (естественно по верх неё).
Сверху устанавливаем обмотку из стеклоткани и уплотнив прижатием, наматываем увязочную проволоку. Нагревательный элемент рассчитанный на питание напряжением 85 – 106 В собран.
Сборка паяльника
Так как рабочая часть крепилась ранее к ручке невразумительно корявыми и короткими саморезами пришлось их заменить. Для этого в местах крепления на ручке были углублены отверстия под новые саморезы.
Перед тем как произвести соединение сетевого провода с проводниками идущими на нихромовый нагреватель на него был установлен и отрегулирован пластмассовый фиксатор.
Кожух нагревательного элемента заканчивается своего рода радиатором охлаждения, через отверстия в нём и крепится к ручке. Вот для увеличения эффекта охлаждения и был увеличен зазор между ним и ручкой при помощи металлических шайб.
