Как подготовить новый паяльник к первому использованию. Процесс правильного лужения жала паяльника для качественной работы

Основные сведения о процессе лужения

Лужение разделяют на первоначальное, проводимое на новом или длительное время хранившемся паяльнике, и рабочее, выполняемое непосредственно перед пайкой.

Как залудить жало паяльника? Сначала выполняется механическая очистка жала от окалины, оксидной пленки, шлаков и других загрязнений, далее на подготовленную поверхность наносится тонкий слой расплавленного припоя, чаще всего на оловянной основе.

Для механической очистки применяются:

• абразивный камень;
• наждачка;
• другой паяльник.

Чистка паяльника с необгораемым жалом

Для малоопытных паяльщиков мастера рекомендуют начинать с напильника. По мере укрепления навыков паяльщик подбирает наиболее удобные для себя способы зачистки.

Подготовка провода к пайке

Для припаивания медных проводов их необходимо залудить таким же способом, как сам паяльник. Для работы нужно разогреть жало до рабочей температуры. Жало опускают во флюс или канифоль, потом на припой, после этого плотно прижимают провод. Все это нужно делать быстро, чтобы канифоль не успела испариться. Эту работу придется повторять несколько раз. В результате процедуры на поверхности должен получиться качественный слой припоя.

Процесс лужения окисленных деталей отличается по времени. Окислы рекомендуется сначала удалить с помощью абразивного материала. В очень трудных случаях потребуется кислота для лужения, химический состав или паяльная паста. Для пайки иногда используют проволочный припой. В этом случае необходимо опустить стержень в канифоль, затем приложить к поверхности, которую нужно залудить, а между ними поставить припой. Край припоя потереть острием жала.

Читать также: Плавный пуск для электропилы

Некоторые провода могут быть защищены эмалью. Чтобы удалить ее, можно обработать провод ацетилсалициловой кислотой, то есть обычным аспирином. Таблетка кладется на место и прижимается паяльником. Через некоторое время таблетка плавится и кислота воздействует на лак и разрушается. После такой простой процедуры залудить провод нетрудно.

Подготовка и обслуживание

Чем интенсивнее идет работа, тем скорее жало паяльника выгорает и обрастает чешуйками окалины.

Во время продолжительного нагрева до высоких температур медь, из которой сделан наконечник, частично переходит в расплав олова, а частично истирается о паяемые поверхности и контакты. Происходит физическая и химическая эрозия вещества. Кроме того, под действием тепла происходит окислительная реакция меди с кислородом воздуха. На моделях, позволяющих регулировать температуру, рекомендуется снижать ее при случающихся перерывах в пайке, или просто выключать на это время паяльник.

Последовательность операций по удалению окалины:

• Аккуратно вытащить жало.
• Зачистить слой окалины мелкозернистой абразивной бумагой.
• Нанести на жало графитовый защитный слой, натерев его грифелем простого карандаша, Это замедлит повторное появление слоя окалины.
• Легко постукивая по корпусу электронагревателя и поворачивая его, удалить окалину из углубления для медного стержня.
• Вставить жало обратно в крепление.

Для обеспечения электробезопасности следует каждый раз перед началом работы осматривать изоляцию сетевого кабеля на предмет отсутствия механических повреждений и оплавлений.

Время от времени полезно также измерить величину сопротивления изоляции. Замер проводится между контактами вилки и жалом. Значение должно превышать 10 мом.

Перегрев паяльника

При отсутствии регулятора напряжения паяльник может разогреваться выше 3000С, что приводит к его обгоранию. Если не удаётся замерить температуру жала, перегрев можно заметить по кипению и брызгам канифоли.

Уменьшить температуру паяльника можно с помощью регулятора мощности – диммера. Здесь можно подобрать обычное устройство управления яркостью лампы накаливания. Важно, чтобы оно подходило по мощности.

Можно собрать тиристорный регулятор на микросхеме Кр1182ПМ2 своими руками, позволяющий управлять приборами, мощностью до 150 Вт.

Регулятор мощности на основе микросхемы, который можно собрать своими руками

В качестве нагрузки изображена лампа HL1. Вместо неё, можно подключить паяльник, который является активной нагрузкой. Мощность регулируется переменным резистором R1.

В диммерах предусмотрено плавное включение и отключение нагрузки. Для паяльника этого не требуется и можно обойтись более простым устройством.

Схема простого тиристорного регулятора

Положительный полупериод не управляется и проходит через диод VD1. Регулирование производится только через отрицательный полупериод путём управления тиристором VD2 с помощью переменного резистора R2. Для паяльника этого вполне достаточно.

Миниатюрные устройства регулирования встраиваются в ручку паяльника. Лучшие способы поддерживания оптимальной температуры пайки применяются в паяльных станциях, где режим может быть ручным или автоматическим.

Распространённая паяльная станция «Weller»

Для домашней сети со стабильным напряжением питания вполне достаточно ручного управления нагревом, в зависимости от марки припоя.

Износ паяльника происходит неравномерно. При выгорании на поверхности жала появляются неровности. Время от времени его надо затачивать и лудить.

Медь при нагреве растворяется в припое, а длительный разогрев без использования приводит к образованию слоя окислов. Поэтому рекомендуется в паузы выключать паяльник или уменьшать его температуру.

Особенности жала

Жало представляет собой главный (и единственный) рабочий орган прибора. Он нагревается от электронагревателя и нагревает припой, канифоль( или другой флюс) и спаиваемые детали. В ходе работы на нем образуется невидимая глазу оксидная пленка, снижающая смачиваемость материала. Визуально это выглядит так: олово или канифоль не растекается равномерно по всей по площади, а собирается в каплю и стекает вниз.

Размер и геометрию рабочего органа выбирают так, чтобы они соответствовали выполняемым операциям. Так, при спаивании деталей больших размеров и толщины выбирают мощный паяльник с толстым жалом. Для монтажа ножек микросхем, наоборот требуется прибор особо малой мощности, с тонким жалом и хорошим заземлением, чтобы не повредить чувствительные компоненты статически зарядом или перегревом.

Пайка микросхем

Универсальный паяльник затачивают лопаткой. Тонкие детали паяют узкой боковой стороной, а более массивные — плоскостью лопатки.

Температура пайки

От температуры нагрева электрического паяльника зависит качество пайки, т.е. соединение деталей. Если температура мала, то припой не растекается по поверхности изделия, а ложится комом, паяное соединение получается рыхлым, матовым по цвету и имеет низкую механическую прочность. Температуру можно оценить при использовании в качестве флюса канифоли — она должна вскипать и обильно выделять пар, но не сгорать мгновенно, а оставаться на жале в виде кипящих капель.

Перегрев наконечника также вреден, он вызывает сгорание и обугливание флюса. О перегреве свидетельствует темная пленка окислов, возникающая на припое, а также то, что он не держится на жале, стекая с него.

Как залудить паяльник с медным жалом

Лужение паяльника – работа несложная и обычно не вызывает затруднений. Если поверхность стержня хорошо подготовлена и зачищена- то и оловянно-свинцовый, и серебряный припои хорошо ложатся на нее.

Паяльник с медным жалом

Зачищать поверхность стержня необходимо до состояния новой детали. Сначала надо работать крупной шкуркой, выровнять поверхность и придать ей требуемую форму. Если есть техническая возможность, неплохо подвергнуть поверхность полировке — так она будет медленнее окисляться.

Есть еще один прием – оковка. Для этого жало следует вытащить из нагревателя и, подобно кузнецу, уларами молотка отковать на наковальне (или массивных тисках). Уплотненная таким образом поверхность будет также окисляться гораздо медленнее.

После механической обработки настала пора собственно залудить жало. Опытные пайщики рекомендуют различные способы:

• Поместить канифольную банку несколько кусков припоя. Нагреть паяльник и окунуть туда зачищенный наконечник. Канифольный расплав канифоли выступит в качестве флюсовой присадки и не даст металлу покрыться оксидным слоем. Вместо этого он будет покрыт слоем олова. Далее нужно взять квадратик грубого натурального сукна и протереть свежезалуженный кончик. При этом олово разотрется по поверхности и прекрасно к ней прилипнет. Минус метода — много дыма и резкий запах.
• Следующий способ залудить кончик дает меньше дыма, но потребует больше труда. Кусок грубого натурального сукна нужно разложить на гладкой дощечке, не него насыпать дробленую канифоль или положить целый кусок. Зачищенный кончик макнуть в канифоль, натереть поверхность прутком припоя. Эту операцию придется повторить неоднократно, после чего натереть рабочую поверхность о наканифоленное сукно.

Паяльник с медным жалом требуется залудить каждый раз перед пайкой и обязательно — после хранения в бездействии.

Почему к паяльнику не прилипает олово?

Причин скатывания припоя с паяльника немного, а, точнее, их всего две. Первая — грязное жало, вторая — окисная плёнка. Устранение обеих проблем даёт возможность полноценного паяния.

Самым распространённым для пайки в домашних условиях является оловянно-свинцовый припой (ПОС.) с температурой плавления от 190 до 300°C. Как правило, для паяльных работ этого достаточно. Если допустить более сильный разогрев паяльника, то припой и флюс элементарно сгорят, а продукты горения прилипнут к жалу.

Чаще всего жало паяльника изготавливается из меди, которая окисляется при повышенных температурах. Именно из-за плёнки оксида меди, покрывающей поверхность жала, к нему и не прилипает припой.

Как залудить жало паяльника во время работы

Если тщательно зачистить и залудить жало, то через полчаса работы, а то и раньше, на него снова перестанет набираться олово. Медь потихоньку стала пригорать, на ней скапливаются шлаковые остатки. Нет смысла давить на паяльник сильнее, прервитесь для лужения. Существует ряд приемов, как залудить кончик.

Используя деревянный брусок

Шершавый деревянный брусок (еловый или сосновый, в них присутствует природная смола, близкая по составу к канифоли). На брусок следует налить небольшое количество флюсового состава и положить небольшой кусочек припоя. если вы заметили окалину, вы можете, практически не прерываясь, снова зачистить и залудить наконечник.

В металлической губке

Этот способ быстро залудить кончик потребует некоторой подготовки. В металлический стаканчик поместите хозяйственную проволочную губку для мытья посуды. Нижнюю часть губки следует промазать густым флюсом, таким, как паяльное сало. При небольшом погружении кончика в губку его можно очистить от шлаков и окалины. А если подцепить каплю олова и погрузить в губку поглубже- то получится и залудить.

Лужение жала металлической губкой

Этим методом можно очистить и залудить и классический медный наконечник, и современные — изготовленные из никеля или керамики.

В канифоли

Этот традиционный способ залудить потребует известной ловкости и быстроты движений. Медь окисляется очень быстро, и можно не успеть донести наконечник от места механической очистки до емкости с флюсом. Поэтому чистят прямо под флюсом, подложив под жало напильник. Кончиком надо тереть по напильнику до плавления флюса, после этого можно залудить, поднеся оловянный пруток.

Залудить классическим способом

Еще один традиционный способ залудить связан с применением тугоплавкого припоя. Тугоплавкость припоя позволяет ему медленнее испаряться с поверхности залуженного паяльника и будет дольше сохраняться на меди. Для него потребуется:

• напильник с частой насечкой;
• шероховатая доска из дерева хвойных пород;
• канифоль;
• кусочек тугоплавкого припоя.

Последовательность действий следующая:

• положить припой на дощечку;
• зачистить одну сторону;
• глубоко окунуть в канифоль;
• быстро зачистить о дощечку, проводя по припою;
• повторить для второй стороны.

Далее следует залудить круглую поверхность между гранями.

Паяльная камасутра. Краткое руководство владения паяльником для начинающих

По спецификации IBM PC

, единственный инструмент, необходимый для манипуляций с железом, — отвертка. Про паяльник там и слова не сказано. Но, тем не менее, пользоваться им порой приходится. Почему? Во-первых, разработчики спецификации не предусмотрели некоторые нестандартные ситуации, а, во-вторых, они и подумать не могли, чего только ни потребуется вытворять с компьютером матерым оверклокерам. Другими словами, паять в погоне за мегагерцами приходится часто, и факт этот непреложен. Другой вопрос: как паять? Ведь если отворачивательно-заворачивательный рефлекс всем более или менее знаком, то паятельно-распаятельный известен только отдельным продвинутым личностям. Посему даю установку: в течение ближайших десяти тысяч знаков вы должны научиться паять, как самый что ни на есть заправский радиоэлектронщик. В качестве «плана максимум» можете себе поставить затык старика Горячева за пояс. Разрешаю… Перепаяем мечи на орала Первый же вопрос, возникший у вас, звучит так: чем паять? Отвечаю: паяльником. Логично, правда? Но вот дальше начинаются сложности. Предполагается, что свою репутацию паяльными навыками вы до сих пор не запятнали, а следовательно, и самого паяльника у вас нет. Значит, придется пойти и купить его. Какой паяльник выбрать? Несомненно,
радиоэлектронный
. Вы вряд ли сможете запаять им дырку в кастрюле, но вот с упрямыми ножками радиодеталей и микросхем он справится на ура. Нам нужен маломощный (на
40Ватт
) паяльник с
тонким
заостренным жалом. По пути запаситесь несколькими кусочками
канифоли
и тонкой длинной проволокой из легкоплавкого
припоя
. Нам также понадобится толстая деревянная доска, моток обычной проволоки, шкурка и немного терпения. Когда все это хозяйство оказалось на рабочем столе, а терпение надежно утвердилось во всех извилинах мозга, можно приступать к подготовке рабочего места. На самое видное место водрузите деревянную доску — это будет наша рабочая площадь. На краешек доски вытряхните несколько кусочков канифоли и немного припоя. Паяльник положите также где-нибудь с краю. Чтобы он не скатывался, неплохо бы сделать импровизированную подставку из катушки для ниток, распиленной вдоль оси. Теперь давайте разберемся, что и для чего нам нужно. Шкурка нужна для зачистки концов проволоки или деталей. На любой проволоке есть
толстый
слой оксидной пленки, служащий изоляцией. Вот ее-то мы и будем удалять шкуркой. Припоем мы будем непосредственно паять. Это связующее вещество всех наших соединений. А канифоль служит для очистки рабочей поверхности и удаления
тонкой
оксидной пленки, которая со временем образуется на любом проводнике.

Первый опыт Первым нашим опытом будет надежная спайка двух кусочков

проволоки. В качестве подготовки нужно сделать две вещи. Первая — это взять моток проволоки и отрезать два кусочка, которые мы будем спаивать. А вторая — подготовить паяльник к работе. Эту процедуру желательно проводить каждый раз перед началом процесса паяния. 1.
Зачистите шкуркой жало паяльника.
2.
Включите его в розетку и подождите, пока жало паяльника достаточно разогреется (на это уйдет несколько минут).
3.
Опустите жало паяльника на кусочек канифоли. Он должен расплавиться, закипеть и отчаянно задымить. Если этого не произошло, значит, паяльник недостаточно нагрет. Если закипание произошло мгновенно, а не спустя несколько секунд, значит, паяльник перегрет. Повозите жалом паяльника в расплавленной канифоли, немного покручивая его.
4.
Дотроньтесь жалом паяльника до конца припоя. Подождите секунд десять, пока припой расплавится. Добейтесь того, чтобы тонкий слой припоя налип на жало и равномерно покрыл его.
5.
Немного потрите жало паяльника о шкурку, счищая лишний припой. Теперь паяльник готов к работе. Возьмите проволочки и спаяйте их. Как? Очпросто.
1.
Шкуркой зачистите спаиваемые концы проволочек до блеска. Далее каждый из спаиваемых концов проволок
залудите
. Делается это так:
а)
Кончик проволоки положите на кусочек канифоли. Сверху надавите жалом паяльника. Канифоль расплавится и обволочет конец проволоки.
б)
Кончик проволоки положите на кусочек припоя. Сверху надавите жалом паяльника. Припой расплавится и обволочет конец проволоки. Для равномерного покрытия во время лужения медленно вращайте проволоку.
2.
Скрутите вместе спаиваемые концы проволочек.
3.
Дотроньтесь жалом паяльника до припоя. Подождите, пока он расплавится. Немного припоя как бы наберется на жало. Это происходит только тогда, когда паяльник нагрет до нужной температуры. Если он недогрет, припой не будет плавиться, а если перегрет — припой не будет набираться на жало.
4.
Покройте припоем с жала паяльника место скрутки проволок. Припой моментально застынет, и у вас получится красивая и надежная спайка.

Зачем нам кузнец? Вот и все. Не так уж и сложно, не правда ли? Теперь давайте научимся делать что-то более осмысленное, чем спаивать две проволочки. Ведь научиться паять — не самоцель, а суровая необходимость. Навыки паяния вы можете использовать, например, в следующих случаях: * Оторвался проводок, идущий от кулера к материнской

плате. Это происходит довольно часто, особенно учитывая не очень хорошее качество этих самых проводов. Покупать новый кулер? Нет, лучше припаять самому. * На многих корпусах кнопка Reset
утоплена в специальную нишу, так что приходится нажимать ее ручкой или любым другим острым предметом. Точно не для русского человека сделаны такие корпуса. Ведь перезагружаться приходится сто раз на дню. Как продвинутый железячник, вы просто обязаны исправить эту несправедливость. Давайте вместо имеющегося прыщика поставим нормальную кнопку. Сделать это несложно. Достаточно аккуратно рассверлить место, где раньше был оный позорный прыщ, присобачить туда кнопку и припаять проводки, ранее ведшие к этой непристойности на светлом лике вашего десктопа, к выводам нормальной кнопки. Паять вы уже умеете. * Вам, как бывалому оверклокеру, надо срочно разблокировать коэффициент умножения
AMD Athlon
. Любимый карандаш сломался, да и вообще графит здесь особо не поможет. А надежный паянный канал — в самый раз. И это только малая толика того, что можно сделать, умея паять. Но для того, чтобы окончательно зачислиться в ряды радиолюбителей, вам еще нужно научиться паять не просто проводники, а радиоэлектронные детали. Вот этим-то мы сейчас и займемся.

Хитрый конденсатор Но, тем не менее, конденсаторы тоже полезны. И это тоже радиодеталь. Вот на примере конденсатора мы и научимся паять более сложные вещи. Допустим, нам надо заменить перегоревший кондер (уменьшительно-ласкательное от «конденсатор») на материнской плате. Естественно, реальную материнскую плату мы раскурочивать не будем, а возьмем что-либо похожее. Наверняка вам попадались старые печатные платы, может быть от дедушкиного лампового приемника, а может быть от телевизора, ну или просто от ненужной электронной вещи. Разумеется, монтаж тогда и монтаж сейчас сравнить невозможно: сейчас он гораздо тоньше и точнее. Но правка даже грубого монтажа будет для вас хорошей практикой.

Итак, перед вами старая ненужная плата от черт знает чего. Выберите на ней деталь для опытов, а потом ножницами или кусачками вырежьте ножки этой детали почти под корень. Теперь купите в радиомагазине любой малогабаритный кондер и готовьте его к паянию. Как? Да все так же — каждую ножку конденсатора необходимо залудить. Примите во внимание лишь тот факт, что это не простая проволока, а целая радиодеталь, поэтому есть несколько тонких моментов. Момент первый — помните о том, что радиодетали не выносят перегрева. Есть определенные ограничения на время непосредственного контакта жала паяльника с ножкой детали. Для резисторов и конденсаторов это ограничение составляет примерно 7-10
секунд, а для транзисторов и диодов —
4-6
секунд. Не ужасайтесь: это не так мало, как кажется. Мастер дела может припаять любую радиодеталь за полсекунды. У вас получится за две-три секунды. Кроме того, мы будем использовать кое-какую военную хитрость. Для наших франкенштейновских экспериментов нам понадобится еще и пинцет. Если проволока при паянии разогревалась не сильно, и ее вполне можно было удержать в руках, то радиодетали мгновенно нагреваются до высокой температуры. Держать руками их не только невозможно, но и опасно. Поэтому вооружаемся пинцетом, ну а на крайний случай — монтерскими плоскогубцами. А теперь о нашей хитрости. Держать деталь пинцетом надо не за корпус, а за основание ножки. Причем за основание именно той, которую вы в данный момент паяете или залуживаете. А в чем хитрость? — спросите вы. Как раз в том, что пинцет у нас будет не только инструментом, ножку держащим, но и великолепным теплоотводом. А это значит, что к времени паяния каждой детали можно накинуть секунды две-три. В таких условиях деталь спалить просто нереально, если у вас, конечно, руки растут из надлежащего места. Будем надеяться, что это так.

Припаиваем радиодеталь 1.

Шкуркой зачистите обе ножки конденсатора.

2.
С каждой ножкой проделайте следующее: аккуратно возьмите ее пинцетом за основание и залудите. Помните об ограниченном времени нагревания.
3.
Загните обе ножки вниз так, чтобы они свободно занимали нужные места на плате. Пинцетом отогните примерно один миллиметр у конца каждой ножки.
4.
Нагретым жалом паяльника захватите немного припоя.
5.
Прижмите отгиб каждой ножки к нужному месту и капните сверху немного припоя. Постарайтесь не шевелить пинцетом несколько секунд. Вот и все — деталь надежно припаяна. Так же будем поступать и с перемычками на «Атлоне», и с отпаявшимся проводком кулера, и с нерадивой кнопкой, да и со всем остальным. Единственно, кнопку можно паять сколько угодно — там нечему перегорать.

Прочно и навсегда Пайка выгодно отличается от других видов соединений именно тем, что «прочно и навсегда». Надеюсь, теперь вы тоже это поняли и раз и навсегда приобщились к великой армии хардкорных железячников. Напоследок позвольте дать вам несколько общих советов, при исполнении которых ваше общение с паяльником станет простым и безболезненным. * Любой скрутке предпочтите спайку. Скрутки очень ненадежны и могут привести как к переменному контакту, так и к короткому замыканию. Так что скруткам — бой! * Все время помните, что паяльник — инструмент не только полезный, но и капризный. С ним надо быть ухо востро и глаз в линзу! Обжечься паяльником трудно, но вполне возможно. * Кладя паяльник на дерево, не бойтесь устроить пожар — это

практически нереально. Радиолюбительскому паяльнику попросту не хватит для этого мощности. Тем не менее, пользование специальных подставок предпочтительно. * Если будете паять что-то очень тонкое (например, ножки микросхем) толстым жалом, все это, скорее всего, кончится плачевно. Нужно сверхтонкое жало? Пожалуйста. Возьмите отрезок проволоки из красной меди
и намотайте несколько витков на жало. Конец проволоки загните вперед. Вот вам и второе жало. * Еще один совет по поводу микросхем. Причем касающийся не только паяния. Вы, возможно, видели в инструкциях по установке разных видео/звуковых карт такое предупреждение: «Перед тем, как вскрыть корпус, встаньте на антистатический коврик». Думаете, это бред малограмотного империализма? К сожалению, нет. Речь, само собой, идет не о вашей безопасности, а о безопасности самой карты. На кончиках ваших пальцев всегда есть небольшой статический заряд. Он очень мал, но при соприкосновении с микросхемой может вывести ее из строя. Причем это касается любых микросхем, не только компьютерных. Поэтому, когда устанавливаете карты и платы, не дотрагивайтесь до микросхем на них. А перед тем, как паять микросхему, дотроньтесь рукой до
непокрашенной
части батареи отопления. Этим самым вы снимете с себя статический заряд. * Пары канифоли немного ядовиты, поэтому паяйте только в хорошо проветриваемом помещении. По-русски — откройте форточку. * Если под рукой нет канифоли, а вам ну очень надо по-быстрому разогнать процессор до скорости света, вместо канифоли вполне подойдет обычный…
цитрамон
. Ну, или
аспирин. Тут нет ничего удивительного, так как обе таблетки — прекрасные кислоты, которые великолепно очистят поверхности проводников от оксидной пленки. А их пары заодно избавят вас от головной боли. Ну вот и все советы, которые помогут избежать неприятных моментов при паянии. Удачных вам швов и вечной проводимости!

Как залудить жало современного паяльника

Согласно декларациям производителей, наконечники из керамики или никеля не нуждаются в лужении. В реальной жизни они также подвержены образованию нагара и окалины. Облудить такой паяльник обычным способом не выйдет. Понадобится:

• хлопчатобумажная ветошь;
• баночка с канифолью;
• пруток припоя.

Паяльник с керамическим жалом

Следует протереть наконечник о ветошь и сразу погрузить его в канифоль. Вдоль наконечника нужно погрузить в кипящую канифоль пруток припоя. Он расплавится и пристанет к рабочим поверхностям.

Проверенный способ и профилактика

Предыдущие методы были придуманы относительно недавно. Наши предки проводили лужение несколько иначе, используя напильник с мелкой насечкой. Понадобится верстак для выполнения работы, который иногда заменяют доской, а также канифоль и тугоплавкий припой.

Порядок действий:

Процедура займет не меньше 10 минут. Это время окупается тем, что с инструментом можно будет работать дольше, не проводя дополнительной очистки.

Профилактические меры от окисления:

Сознательные мастера всегда держат инструмент наготове. Облудить жало паяльника желательно после работы и дополнительно перед ней, после длительного хранения. Профилактические меры во время пайки помогут избавиться от слабой адгезии припоя к наконечнику из любого материала.

Способы проведения лужения

Существует несколько способов зачистить рабочие поверхности перед лужением:

• С применением абразивных материалов. Надфиль, напильник, точильный брусок, шкурка.
• При помощи ковки. Рекомендуется снять жало перед его обработкой.
• С использованием еще одного паяльника. Наконечники трут друг о друга.

После зачистки следует немедленно, не дожидаясь восстановления оксидного слоя, погрузить наконечник в емкость с канифолью. Туда же погружают пруток припоя, расплавляя его и давая растечься по поверхности стержня. Эту операцию следует повторить несколько раз, чтобы убедиться в полном покрытии припоем рабочих поверхностей.

Далее следует натереть наконечник о сосновую или еловую дощечку, чтобы обеспечить равномерное распределение припоя.

Лужение канифолью

Необходимо тщательно осмотреть наконечник. Если остались участки, не покрытые припоем, операцию следует повторить до получения росного сплошного слоя.

Залудить раз и навсегда не получится. Лужение требуется периодически повторять.

Напильником и наждачкой

Классический способ подготовки и лужения жала паяльника перед началом работы с ним – это обработка напильником (наждачной бумагой) совместно с использованием качественной канифоли.

При подготовке жала по этому способу сначала напильником с мелкой насечкой надо наточить одну из граней наконечника, после чего она погружается в канифоль и протирается по деревянной доске с расплавленным припоем.

Заметьте, что такая процедура должна повториться несколько раз. По завершении лужения одной гранить, точно так же надо затачивать и лудить вторую грань.

Для лужения медного жала, заточенного «под конус», оно сначала зачищается наждачной бумагой по всей рабочей окружности, после чего вращательным движением лудится о деревянную подкладку с расплавленным припоем.