Выжигатель молний из трансформатора микроволновки: подключение

Узоры молний, силуэты деревьев можно создавать при помощи высокого напряжения от блока питания микроволновки. Этим методом обработки дерева можно делать красиво декорированные вешалки, тумбочки, разделочные доски и другое. С помощью выжигателя молний из трансформатора микроволновки можно создавать оригинальные поделки, которые станут подарком или дополнением интерьера.

Прелесть в том, что двух одинаковых узоров не получится, невозможно предугадать, какой шедевр вы создадите в следующий раз. Главное, соблюдать технику безопасности во время работы и не забывать о мерах осторожности. Ведь высокое напряжение опасно для человека.

Подготовка источника питания из микроволновки

Найти старую микроволновку, которая уже давно вышла из строя или пылится в чулане за ненадобностью, несложно.

Если подходящего варианта не оказалось ни у вас под рукой, ни у знакомых, б/у устройство можно купить на радиорынке за копейки.

Итак, микроволновку нашли, теперь самое время подготовить трансформатор с нее. Аккуратно извлекаем его из прибора. На трансформаторе имеется две обмотки:

первичная – намотана толстым проводом;
вторичная – намотана тонким проводом.

Сеть необходимо подключить к обмотке первичной – две клеммы располагаем рядом и к ним подаем 220 Вт. Подача электричества может осуществляться как через предохранитель, так и напрямую. Если выберите второй вариант, следите, чтобы трансформатор не перенагревался. Другие два вывода необходимо подключить с другой стороны: один – к корпусу (его можно припаять), второй – к штекеру. Вот и все, наше устройство готово. Оно очень простое. Кстати, в дальнейшем его можно вложить в коробочку пластиковую, а провода подключить к кнопкам. Так работать с трансформатором будет намного удобнее и, главное, безопаснее.

Универсальное зарядное устройство

Принцип работы основан на преобразовании синусоидальной энергии бытовой сети 220 вольт в выпрямленный ток, величина которого регулируется электронным блоком.

Конструктивно схема состоит из трех частей:

вводного устройства 220 вольт, подающего напряжение на первичную обмотку трансформатора;
силового блока, выполненного на тиристорах и мощных диодах;
электронной схемы управления выходным током.

Рассмотрим их подробнее. В качестве примера буду демонстрировать фотографии собственного самодельного устройства, выполненного навесным монтажом. С целью наглядности часть защитных чехлов снята.

Оно было изготовлено около 10 лет назад. Хорошо себя зарекомендовало. А его электрическая схема утеряна и мне пришлось для публикации на сайте ее восстанавливать с натуры.

Для размещения всех деталей выбран отрезок доски с резиновыми подошвами, устраняющими скользкость конструкции на проблемных поверхностях.

Схема цепей 220 вольт

На чертеже зарядного устройства блок подачи питающего напряжения выделен светло красным оттенком.

Способ монтажа

Размещение клемм и соединение проводов выполнено на гетинаксовой пластине толщиной 5 мм. Она расположена с тыльной стороны устройства, чем ограничивается случайное прикосновение к клеммам под напряжением. Однако они дополнительно закрываются пластиковым чехлом.

Подача питания

Используется шнур с вилкой, которая может вставляться в любую розетку. Напряжение 220 вольт подается на две крайние клеммы. Всего их четыре:

левая пара используется для подключения предохранителя;
средняя — обмотки трансформатора;
правая — кнопки включения на 220 вольт.

Предохранитель

Установил конструкцию, взятую от списанного лампового высокочастотного приемопередатчика. Можно воспользоваться деталями от старого телевизора, радиоприемника.

Назначение

Служит для защиты зарядного устройства от случайных коротких замыканий и перегрузок.

Необходимость его установки мне подсказал своими действиями один водитель, который повторно через месяц принес мне на ремонт заводское зарядное устройство: приходилось менять тиристоры и диоды силового блока. Оказалось, что он проверяет их работу дедовским методом «на искру», кратковременно замыкая выходные контакты…

Как выбрать плавкую вставку

Защита основана на определении величины тока, которая обеспечивает длительную работу при номинальной нагрузке и кратковременных перегрузках до 10%.

Его можно посчитать зная максимальную мощность потребления и напряжение. Пришлось выбирать калибровочную проволоку для плавкой вставки экспериментальным методом: пропускать испытательный ток от нагрузочного устройства через разные образцы и наблюдать за их поведением.

Выбранная проволока была впаяна внутрь корпуса стеклянного предохранителя, а сделанный запас отложен на хранение.

Кнопка

Для непрерывной работы зарядного устройства на ее клеммы просто устанавливается стационарная перемычка. Она надежно шунтирует контакты.

Кнопка с самовозвратом создана специально для режима выжигания по дереву. Она смонтирована на рукоятке держателя струны нихрома, требует постоянного удержания при работе. Если палец отнять, то напряжение сразу снимается со всего устройства.

Считаю, что такой прием повышает безопасность пользования любым электрическим прибором. Если человек поскользнулся или случайно попал в неприятную ситуацию, то рефлекторное движение руки отбрасывает предметы, которые в ней находятся. Автоматически происходит снятие напряжения 220 вольт с работающего электрооборудования.

Таким же способом я поступил со своим электрическим триммером во время ремонта, убрав с него кнопку длительной работы.

Светодиоды питания

Они созданы для индикации поданного напряжения на зарядное устройство, расположены с передней и задней стороны блока, подключены параллельно через общий резистор.

Трансформатор

Сразу замечу, что конструкция создана с большим запасом мощности. Поэтому ее размеры увеличены. Можно создать зарядное устройство меньших габаритов.

Поперечное сечение магнитопровода 3,3х6,3 см.

Как выполнялся расчет

Подробная методика приведена в статье о ремонте паяльника Момент.

Железо имеет прямоугольный профиль. Его сечение составляет 20,8 см кв. Оно позволяет передавать мощность 430 ватт.

У меня запланирован ток на 10 ампер и напряжение 24 вольта в выходных цепях, то есть мощность 240 ватт. Запас очевиден.

КПД учитывать не буду: не критично. По первичной катушке станет протекать ток 240/220=1,1 ампера. Это позволяет вычислить диаметр провода.

d1=0.8∙√1.1=0.84 мм.

Микрометр показывает почти миллиметр.

Для вторичной обмотки диаметр проволоки составляет величину d2=0.8∙√10=2,5 мм.

На фото диаметр 1,8 мм. Площадь 2,5 мм кв. Мотал в две нитки, создав общее сечение 5 квадрат. Что вполне достаточно.

Определяю необходимое количество витков.

ω’=45/20.8=2.16 витка на вольт.

В первично обмотке их будет 2,16х220=475, а во вторичной: 2,16х24=52.

Описание конструкции

Катушки для обмоток изготовлены из электротехнического картона. Места в них достаточно. Изоляция проводов выполнена лакотканью.

После сборки на вторичной обмотке оказалось 28 вольт вместо 24 при поданном питании 220. Сказалась приближенная методика расчета и качество сборки.

Силовой блок

Монтаж выполнен на пластине гетинакса толщиной 8 мм. В его конструкцию включены:

два тиристора КУ202Н;
пара диодов Д242;
выходные клеммы;
амперметр контроля тока нагрузки.

Тиристор КУ202Н

Эта марка полупроводникового прибора просто оказалась под рукой. Для моих целей можно обойтись любым другим с меньшим напряжением в 100 вольт. Главное внимание обращайте на ток: 10 ампер.

Тиристор при работе проверяют током.

Диод Д242

Десятиамперные полупроводники работают в составе диодного моста, выполняя роль буферного плеча для тиристоров.

Радиаторы для полупроводников

Поскольку нагрузки на мост при его работе создаются большие, то необходимо принимать меры для эффективного отвода тепла с него. Поэтому диоды и тиристоры размещаю на радиаторах со свободным подводом воздуха к ним.

Для диодов подошли радиаторы заводского исполнения, а под тиристоры пришлось делать охлаждение своими руками из толстой алюминиевой шины.

Выходные клеммы

На первой фотографии видно, что для них использованы заводские зажимы от блока питания, которые позволяют вставлять штекера с проводами к держателям нихрома или подключать плоские контактные пластины с вырезами.

Амперметр

Для контроля величины тока смонтирован микроамперметр М494, взятый со списанного оборудования. Его шкала на 100 микроампер переведена на новый отсчет: 10 ампер.

Для этого просто на выходные клеммы установлен самодельный шунт из толстой латунной пластины.

Для калибровки прибора понадобилось собирать электрическую схему прогрузки, налаживать параметры шунта.

С этой целью добился, чтобы ток от нагрузочного устройства в 10 ампер, контролируемый по шкале эталонного амперметра, совпал с показаниями самодельного прибора (микроамперметра с подключенным шунтом) на отметке шкалы 100 делений.

В принципе шкалу можно переписать, но для меня достаточно наклейки с обозначением 10 А. Легко посчитать, например, что 50 делений — это пять ампер. То есть просто показания делим на 10.

Во время наладки прибора его стоит проверить на всех контрольных точках. Однако слишком высокая точность для наших измерений не требуется.

Сам шунт при наладке экспериментальным путем приходится изменять по длине или ширине: его можно просто подпиливать надфилем.

Схема управления работой тиристоров

Электронный блок моего зарядного устройства питается электрической энергией от вторичной обмотки трансформатора ТР1. Она:

выпрямляется;
стабилизируется;
преобразуется генератором;
трансформируется на два потока;
подводится индивидуальными магистралями к цепям управляющих электродов тиристоров.

Принцип работы подобной схемы подробно изложен в статье о трансформаторной сварке электрических проводов из меди. Ознакомьтесь. Здесь то же самое, но отличия заключаются в элементной базе и ее настройках.

Выпрямление

В схеме используется диодный мост, выполненный сборкой КЦ402Ж. Специально искать его нет смысла: использовал то, что было рядом. Он выпрямляет ток величиной 0,6 ампера. Этого более чем достаточно для работы схемы управления.

Стабилизация напряжения

Чтобы обеспечить стабильный уровень питания 22 вольта потребовалось последовательно подключить три стабилитрона. Марки двух разглядел и пометил на схеме. А третьего не помню, на корпусе надпись затерта. В принципе это не важно, ибо при наладке зарядного устройства их все равно придется подбирать самостоятельно или воспользоваться сборкой КРЕН.

Фазоимпульсный генератор

Все детали и их номиналы показаны на схеме. Хочется заострить внимание на транзисторах.

КТ203

Цоколевка и обозначения показаны на картинке. Структура p-n-p.

КТ315

Транзистор структуры n-p-n. Его корпус можно спутать с транзистором КТ361 (p-n-p).

Импульсный трансформатор

Магнитоповодом служит кольцо из пермаллоя с внешним диаметром около трех сантиметров. На нем намотаны три обмотки. С другими материалами, включая феррит, не экспериментировал.

Каждая из обмоток содержит по 50 витков медной изолированной проволоки диаметром 0,2 мм. Чтобы сэкономить время монтажа мотал сразу все обмотки одним жгутом в три нитки. На начало каждого провода надел разноцветные кембрики, закрепил их одним узлом. Этим способом пометил начало каждой проволоки, что немного упрощает последующее подключение выводов трансформатора к электрической схеме: так проще ее вызванивать.

Готовые обмотки изолировал лакотканью и закрыл металлическим кожухом для защиты. Трансформатор сквозным винтом с гайкой закрепил на стеклотекстолитовой плате.

Наладка импульсного трансформатора

При монтаже в схему первичная обмотка выбирается произвольно и подключается к выходу фазоимпульсного генератора.

Остальные две обмотки монтируются с учетом полярности ее концов. Здесь пригодятся обозначенные узлами начала жил. Их выходы служат для подачи тока высокочастотного импульса на тиристор через цепь управляющего электрода.

Монтаж этого участка следует выполнять внимательно. Чтобы схема нормально работала нельзя допускать ошибки. Если есть осциллограф, то им следует сравнить соответствие сигналов, выдаваемых первичной обмоткой и полярность импульсов, поступающих на управляющий электрод каждого тиристора. Это облегчит нормальное регулирование величины тока через клеммы силового блока.

Поиск подходящего дерева

Не на каждом типе дерева выжженные рисунки будут смотреться красиво и оригинально. Чтобы картина оказалась привлекательной, стоит немного времени уделить вопросу поиска подходящей древесины. Сделать это можно экспериментальным путем. Одним мастерам нравится работать с более тонким материалом, другим – с более толстым.

От толщины дерева, кстати, зависит и будущий рисунок. Многие опытные выжигатели советуют остановить выбор на тонкой фанере. Но, кто знает, возможно, вам придется по вкусу что-то другое.

Самодельный выжигатель по дереву.

Решил я как-то сделать самодельный выжигатель по образцу советского выжигателя «Вязь». В далеких 90-х годах подарили мне выжигатель по дереву «ВЯЗЬ» на день рождения. Как сейчас помню – оранжевый корпус — точь в точь как на фото внизу (фото из интернета). Но в то время интерес у меня был не к самому выжигателю, а скорее к тому как он устроен. Короче со временем раскурочил я его до «канцура» в детстве, сам теперь не понимая зачем. Как говорится остались от козлика рожки да ножки -до сегодняшнего дня дожил один только трансформатор. И вот по прошествии надцати лет решил я исправить содеянное и собрать ремейк этого замечательного выжигателя. Захотелось сделать выжигатель собственными руками практически с нуля. Только вот регулятора мощности – проволочный потенциометр достать не удалось и в место него применил регулятор яркости освещения – простой китайский диммер на симисторе.

Как увеличить проводимость древесины?

Чтобы выжигание закончилось успешно и у вас получилась интересная картина, нужно подумать о том, как повысить проходимость электротока по дереву. Чтобы ее увеличить, достаточно нанести на верхний слой полотна воду. Но сама вода не будет хорошим проводников. Поэтому в нее добавляют либо соду пищевую, либо поваренную соль. Отличного результата можно добиться, используя следующий концентрат: на стакан воды 1 ст. ложка соды. Когда раствор будет готов, им нужно пропитать поверхность.

ВАЖНО! От количества пропитки зависит результат выжигания. Чем больше жидкости – тем ярче и четче молнии.

После того, как дерево пропитаете, отложите его ненадолго в сторону, чтобы подготовить трансформатор.

Схема выжигателя по дереву.

Выжигатель по дереву собран по простой схеме диммера, в нагрузке которого стоит понижающий трансформатор 220/4 вольт.

В приципе можно купить обычный диммер — регулятор ламп накаливания для освещения помещений. Его схема идентична приведенной здесь.

Трансформатор взят от оригинального старого выжигателя ВЯЗЬ — 220/4 вольт. Однако можно применить аналогичный трансформатор или же намотать его самостоятельно, взяв для вторичной обмотки провод около 1.5 мм в диаметре. Количество витков подобрать экспериментально, чтобы на выходе было 4 вольта.

Монтаж выполнен навесным способом, без применения какой либо платы. На лицевой панели самодельного выжигателя закрепляется выключатель питания и переменный резистор регулировки мощности (в нашем случае температуры жала выжигателя). Монтаж фактически выполнен на клеммах выключателя и переменного резистора.

Симистор установлен на минимальном радиаторе.

Подключение трансформатора

Теперь все готово к работе. Остается подключить трансформатор (важно сделать это правильно) и приступить к выжиганию. Еще раз удостоверьтесь в правильности подключения трансформатора, если все в порядке, подключите его положительные и отрицательные выводы к концам фанеры. При возможности включите вентилятор, который убережет от внезапного возгорания, а также даст возможность лицезреть результат прохождения разрядов – картина завораживающая.

Генератор фигур Лихтенберга своими руками

ОК

Предупреждение! Работа ведётся с использованием смертельного уровня напряжения, не стоит приступать, если нет полной уверенности в своих силах. Это пособие рассказывает, как из старой микроволновой печи смастерить генератор Лихтенберга, который является достаточно мощным прибором, способным создавать красивые арки плазмы и выжигать в дереве удивительные узоры.

Материалы и инструменты для самоделки:

— ненужная микроволновка;- отвертки;- провода, пру шурупов, кусок доски или брусок;- пищевая сода, вода…Процесс изготовления самоделки:

Шаг 1: посмотреть видео

Видео выше даёт наиболее полное объяснение работы. Лайки и комментарии приветствуются.

Шаг 2: найти микроволновую печь для материалов

Для начала автор удостоверяется, что печь выключена из сети, затем снимает металлический корпус. Это достаточно просто, так как достаточно только выкрутить винты. Сам процесс открытия микроволновки достаточно сложный, ведь внутри корпуса скрывается мощный конденсатор, который несёт летальный заряд электричества. Его в первую очередь следует осторожно обесточить или отключить от сети, отключить от печи, а затем убрать подальше. Шаг 3: достать трансформаторТрансформатор – необходимый компонент будущей конструкции. Достать его будет сравнительно просто, так как крепится к корпусу трансформатор только винтами.

Шаг 4: новая проводка трансформатора

Автор вынимает сетевой штепсель из задней части печи и подсоединяет его положительный и отрицательный концы к двум входам катушки первичной обмотки. Полярность не имеет значения. Затем он подсоединяет один конец к катушке вторичной обмотки, а другой к металлическому корпусу, который будет подводить электрический ток к деревянному бруску.

Шаг 5: наслаждаться шоу

Следует соединить оба провода либо с двумя шурупами либо с гвоздями, забитыми в деревянный брусок. Затем автор смешивает две ложки пищевой соды с большой кружкой воды и наливает эту смесь между электродами, подключает конструкцию к сети и отходит подальше. Когда генератор подключен к сети, не следует прикасаться ни к нему, ни к электродам ни к дереву, так как это может быть смертельно. Перед тем, как подойти к бруску нужно выключать генератор из сети. Источник Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

ОК

Оцени самоделку:

3 Чтобы написать комментарий необходимо войти на сайт через соц. сети (или зарегистрироваться): Обычная регистрация

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

usamodelkina.ru

Очистка и отделка

Когда картина остынет, осмотрите ее. Красиво, не правда ли? Но это еще не окончательный результат. Обожженную древесину еще остается отшлифовать. Во время шлифовки уберется лишнее, в частности, обуглившийся материал. После шлифовки промойте картину под проточной водой. Чтобы защитить рисунок, его желательно вскрыть не толстым слоем лака. Некоторые художники также помещают в молнии люминесцентный материал, благодаря которому элементы картины светятся в темноте. Выглядит это шикарно!

Корпус выжигателя.

Корпус выжигателя изготовлен из фанеры 10 мм. Электролобзиком выпилены необходимые части корпуса, торцы зашлифованы ленточной шлифовальной машинкой в необходимый для сборки размер, промазаны клеем ПВА и стянуты шурупами- саморезами с потайными головками. Сушка около суток. После сушки корпуса выполнена шлифовка плоскошлифовальной машинкой плоскости разъема двух половинок – крышки и корпуса. Корпус и крышка посажены на миниатюрные навесы. Вся эта конструкция так же в сборе обработана ленточной шлифовальной машинкой под единый форм – фактор со снятием некоторого определенного количества стружки. В результате имеем отличный самодельный корпус для выжигателя с хорошо подогнанной плоскостью разъема и ровными сторонами.

Корпус выжигателя вскрываем морилкой несколько раз до получения желаемого оттенка.

Сушим корпус. При высыхании морилки волокна древесины поднимаются, образуя бархатную поверхность. Такую поверхность вскрывать лаком нельзя. Вспученные волокна древесины будут иметь ужасный вид. Корпус необходимо заполировать. Для этого берем небольшой деревянный брусок, удобный для удерживания в руке, как бы приминает его уголок об другую деревяшку и потом натираем ним деревянный корпус. То есть натираем корпус закругленный углом бруска — как бы приминаем вспученные волокна, поднятые морилкой. Полировку следует проводить вдоль направления волокон древесины с применением равномерного умеренного усилия по всей поверхности корпуса. Процесс долгий и кропотливый, но результат стоит того. Так же рекомендуется для начала потренироваться на образце для предотвращения порчи корпуса выжигателя при отсутствии опыта.

Закончив полировку покрываем корпус лаком. Я рекомендую полуматовый паркетный лак. Он придает отличный вид и на нем не так будут заметны царапины в будущем.

Источник

Принцип работы, особенности и схема подключения выжигателя молний из трансформатора микроволновки

Подготовка материалов для изготовления

Чтобы сделать домашний выжигатель необходимо иметь минимальный набор инструментов и комплектующих.

Для того, чтобы сделать пирограф понадобится:

Деревянный штапик на 10 см.
Клейкая лента или изолента.
Электронный блок не менее, чем на 5 Вольт 2А.
Нихромовая нить.
Паяльник.
Электродрель с подходящим сверлом.
Флюс для пайки.
Припой – олово.

Процесс изготовления начинается с подготовки всех инструментов и нужных материалов. Для начала необходимо отыскать нихромовую нить, которая может продаваться в любом хозяйственном магазине. При отсутствии нити в продаже материал можно добыть из старого электропаяльника.

Понадобится сделать разборку нагревательной части электроприбора. Нихромовая нить находится на «жале» паяльника под металлическим кожухом и легко снимается путем сматывания без использования сторонних инструментов.

Особенности и виды аппаратуры для выжигания по дереву

Трансформатор для простого выжигателя, который используется в бытовых целях, то есть не на производстве, для развлечения, как хобби, обладает минимальными показателями мощности и напряжения. Значения напряжения не должны быть менее 5 Вольт, а сила тока 2 Ампер. Если установить показали меньше этого порога, то выжигание не получится, так как мощности устройства не хватит для обработки даже мягкой древесины. Многие начинающие любители ответвления искусства пирографии интересуются, какой трансформатор нужен для выжигателя по дереву им. Опытные специалисты сходятся на то, что лучше использовать понижающий вид, который обладает оптимальными характеристиками.

Как происходит заряд аккумулятора

Аккумуляторная батарея автомобиля, питая бортовые приборы и освещение, разряжается. При работе двигателя происходит ее подзаряд за счет того, что на банки с общим напряжением 12 вольт подается от генератора через реле регулятор электроэнергия постоянного тока с разностью потенциалов 13,8÷14,5 вольта.

Мощность работающего генератора значительно компенсирует потери энергии аккумулятором. Но не полностью. Какая-то часть его емкости не восполняется поступающим током заряда. Это зависит от очень многих условий, на которые влияют разные режимы работы, создаваемые при движении автомобиля.

Как сдела ть простейший выжигатель?

Мало у кого есть достаточное количество времени на создание сложного выжигателя, поэтому рассмотрим простой вариант.

Материалы

Для сборки этого устройства вам потребуется следующее:

швейная игла;
игла от медицинского шприца;
двойной провод.

Игла очень важна, так как ее качество повлияет на качество ваших шедевров. Лучше выбрать тонкую и острую иголку. Игла от шприца будет нагреваться при работе до красна, а швейная иголка будет слегка к ней прикасаться – это вызовет сопротивление и поспособствует прогреву иглы.

Процесс сборки

Для изготовления выжигателя вам понадобится колпачок от шприцевой иглы и швейная иголка с продетой ниткой. Нужно проткнуть крышечку иголкой и протянуть нитку до конца, чтобы игла прилегла к колпачку. Для закрепления обмотайте ее остатком нитки, а игла при этом должна выйти за пределы колпачка и разместиться параллельно относительно него.

Возвращаемся к шприцевой детали. Конусообразный колпачок нам не нужен – удаляем его. Иглу приматываем к противоположной части колпачка другой ниткой и швейной иголке. Теперь слегка сгибаем кончик иголки, чтобы он едва касался своим кончиком швейной иглы. Как мы говорили, чем меньше площадь соприкосновения, тем быстрее будет разогреваться выжигатель.

Питание

Берем хороший двойной провод – его следует зачистить с обеих сторон и сделать в колпачке два отверстия для вывода провода наружу. После этого подключите каждый провод к иголкам – прикрутите их как можно крепче, так как от этого будет зависеть качество прохождения тока.

Для качества и безопасности окончательно закрепите провод изолентой.

Напоследок используйте ненужную кнопку, например, от старого магнитофона, и АКБ. Главное не перепутайте полярность, иначе аппарат не будет прогреваться.

Техника безопасности

Все компоненты выжигателя, за исключением жала, вторичной обмотки и соединяющего их кабеля, находятся под напряжением сети 220 вольт. Прикасаться к ним можно только после выдергивания сетевого шнура из розетки.

При использовании игл из нихрома/фехраля разных диаметров приходится настраивать мощность под каждую иглу. В моём варианте достался уже с диммером с корпусом. А если с нуля создавать, то проще всего взять готовый диммер, например. Цена правда выше будет, чем самому спаять, зато экономия времени.

Насчет держателя игл — в комплекте было 2 держателя из медных трубок с обжатыми нихромовыми иглами. Один оставил без изменений, а из второго извлек иглу и поверх медных трубок надел латунные втулки без изоляции с 2-мя винтами от обычного клеммника. В трубки вставил стальную проволоку чтобы они не продавились винтами.

Если будете повторять конструкцию, то есть керамические клеммники и, как вариант, разъемы для галогенок. их можно взять по-мощнее, но скорее всего игла/жало будет в нем не очень жестко фиксироваться.

Чем надежнее контакт, тем меньше нагрев. Нужен компромисс между надежностью контакта и возможностью менять иглы. Хорошо бы ручку подобрать деревянную или, лучше всего, пробковую.

В общем идею дал, а особенности реализации при изготовлении самодельного выжигателя по дереву уже за вами. Специально для сайта Радиосхемы — cirkon.

Источник