Металлический сарай: делаем своими руками

Технологии строительства железного сарая

Есть металлические сараи капитальные, а есть — сборные. Капитальный сарай из железа может иметь бетонный пол, который заливается на подготовленное основание, а может — деревянный. Если планируется пол из досок, верхняя обвязка, на которую будет он опираться, делается из толстостенной профильной трубы сечением 60*60 мм или 60*40 мм или уголка с толщиной стенки 4-5 мм и более. К обвязке крепятся лаги пола. Они могут быть тоже металлическими, а могут — деревянными.

В небольшом сарае из металла можно сделать и пол без лаг. Для этого обвязку можно сделать из уголка толщиной порядка 4-6 мм и стороной не менее 10 см. Полку уголка использовать как опору для досок. Только доска должна быть не менее 40 мм толщиной. При большом пролете может понадобиться дополнительная опора. Ее можно будет сделать из профильной трубы соответствующего сечения.

Металлический сарай с деревянным полом

Сборный/разборный металлический сарай состоит из отдельно сваренных каркасов стен, которые соединяются между собой болтами. Обшивка — чаще всего профлист, которая быстро монтируется и снимается. Из такого же материала сделана и крыша. Установить такое сооружение на даче можно за пару часов также как и демонтировать. Их ставят на время сезона на неохраняемых дачах, а потом или прячут под замок, или увозят на зимние квартиры.

Как сделать забор из профнастила читайте тут, а установка забора из сетки-рабицы описана в этой статье.

Сарай из профильной трубы и профнастила

Здравствуйте. Задумал сарай на участке поставить. Вот только опыта ноль. Сколько понадобится профильной трубы (сечение) для сарая 4*4*2.3? С профлистом проще считать, а трубу усиливать надо. Как основание сделать? Грунтовые воды близко. Спасибо.

Дмитрий, Благовещенск.

Привет, Дмитрий из Благовещенска!

Конструкция вашего будущего сооружения не так уж и велика по весу будет. Поэтому есть смысл при высокостоящих грунтовых водах не делать фундамент заглубленным. А просто положить бетонные малогабаритные блоки по паре штук друг на друга по углам сарая, а также по середине его стен. И под двумя лагами пола по минимуму.

То есть размечаете место установки сарая, копаете примерно на штык лопаты гнезда под установку блоков, насыпаете песка для компенсации усадки и кладете блоки даже без раствора друг на друга.

Потом на блоки кладете пару слоев рубероида для гидроизоляции между бетоном и железом.

Затем берете профильную трубу 60*60 мм сечением и режете ее в требуемые размеры для основания 4*4 метра в количестве 6 штук.

Это будет нижняя обвязка. И половые лаги.

На стойки пойдет такая же труба 60*60 мм. Можно, конечно, взять и 80*80 или даже 100*100 мм, но это будет дороже, хотя значительно и прочнее. А если брать меньшего сечения, то это допустимо лишь для не несущих элементов, но таковых здесь немного и поэтому для простоты расчетов берем только одного сечения трубу 60*60 мм.

Стойки будут по углам и посередине длины стен, а также вокруг дверного проема. То есть всего таковых понадобится 4+3+2 длиной от 2,3 и до 2,5 метра. Поскольку надо будет кровле придать небольшой уклон для стока воды.

Затем надо сделать верхнюю обвязку по периметру стен 2 шт*4 метра и 2 шт по примерно 5 метров, чтобы были выступы под карнизы-свесы крыши.

Кроме того надобны балки потолка – еще пару штук по 5 метров.

Листы профнастила устанавливают по высоте сарая и крепить их надо будет не только внизу и вверху, но и по середине этой высоты. То есть еще надо 4 трубы по 4 метра.

И примерно 1 метр трубы над дверным проемом.

Трубу грунтовать по всем поверхностям.

По профлистам молчу, берите сами и считайте. Хотя и здесь совет – лучше взять потолще кровельные, а не стеновые и с высотой волны не 21 мм, а побольше, все прочнее будет.

Все, хватит, а то вы не спрашиваете про остальное, а я распинаюсь, так можно до бесконечности говорить и о кровельных саморезах для крепежа листов и про электроды для сварки и круги отрезные, кисти, биты, сверла и т.д. и т.п.

Но в любом случае – удачи!

Особенности выбора материала

Выбору металлического профиля перед началом строительства требуется уделить повышенное внимание. И дело не только в том, что надо исключить путаницу между материалом, предназначенным для стен, и профилем для отделки кровли

Тот лист, который предназначен для отделки фасада, маркируется прописной буквой «С». После нее идет числовой индекс, от 8 до 21, многое говорящий профессионалам. Металлопрофиль групп С8 и С10 рекомендован для внутренней стороны стен, все другие марки допускается ставить и снаружи.

Если нужно сделать максимально крепкую стену, целесообразно применять листы с гофрой, достигающей высоты 18-21 мм. Но, кроме параметров гофры, стоит думать еще о ширине желобов, прямо влияющей на суммарную жесткость изделия. Самые лучшие желобки – это те, которые спускают дождевую воду вниз и не дают ей проникнуть под покрытие. Они делают стену более долговечной, нежели самые простые решения

Очень важно заранее просчитать нагрузку, чтобы не монтировать излишне дорогие конструкции и не сталкиваться с риском обрушения

Как сделать крышу бытовки из пеноблока

Приступая к кровле, выберете подходящий материал и создайте односкатную или двускатную крышу.

Далее проводится сборка стропильных ног. Каждая пара стропильных ног представляет собой угол, каждый собранный уголок фиксируется на поперечной планке. Шаг между стропильными ногами должен составить 30 см. Готовая конструкция устанавливается на мауэрлат. В верхней части к стропильным ногам дополнительно крепится коньковая доска, для создания прочной и надежной конструкции. Далее выполняется обрешетка стропильных ног и монтаж фанеры (в качестве выравнивающего основания под кровлю) или выбранного кровельного материала.

Как сделать сарай из профнастила своими руками?

Стойки устанавливаются с шагом не больше 1 метра. В процессе сборки каркаса отдельно устанавливается дверной и оконный проём. Независимо от выбранного варианта сначала устанавливаются стропила, на которые крепится обрешётка из досок. Она может быть сплошная или с промежутком. Перед закреплением профнастила необходимо обязательно положить любой гидроизоляционный материал.

Это не только предотвратит попадание влаги во время осадков в течение года, но и сохранит от конденсата, который образуется на поверхности металла. Если монтируется двускатная крыша, дополнительно приобретается конек, закрывающий стык листов. Крепление осуществляется специальными саморезами со сверлом на конце для прохождения металла и резиновой прокладкой.

Фундамент сарая

С сооружения основания начинается возведение любого здания, в том числе и сарая из профнастила. Поэтапно эта часть работ будет выглядеть следующим образом.

На выбранном участке по габаритам хозблока снимается грунт на глубину 50 см.
Формируется подушка из песка с гравием.
Насыпается и утрамбовывается слой щебня.
При желании на полученную подушку можно уложить металлическую арматуру. Но к этому шагу прибегают только очень ответственные люди: сарай из профнастила – конструкция достаточно легкая, так что фундамент в усилении не нуждается. Весь «пирог» заливается бетоном.

Когда фундамент полностью высохнет (время застывания зависит от погодных условий и толщины бетонного слоя), по его периметру устанавливаются блоки, которые станут основой для пола сарая. Отвесом проверяется нахождение верхних точек каждого из блоков в одной плоскости. Из бруса монтируется рама под пол и размещается на бетонных блоках.

Сооружение каркаса

Крыша

Сарай из профнастила можно оборудовать как двускатной, так и односкатной крышей. Чаще выбирают первый вариант – его, если будет нужно, легко можно утеплить. План работ таков.

Обустройство обрешетки. Для нее используется тот же брус, какой пускался на сооружение каркаса.
Крепление профнастила. Если для стен можно брать лист из обычной оцинкованной стали, то на крышу лучше все же приобрести материал с полимерным покрытием – кровля больше подвергается воздействию осадков. Профлист крепится опять же с напуском, саморезами, причем желательно – с резиновой прокладкой, для обеспечения большей герметичности крыши.

Если сарай предполагается оборудовать предельно капитальным, под кровлю из профлиста устанавливается паро- и теплоизоляция, которая изнутри закрывается обшивкой из пропитанной антисептиком фанеры.

Пол в сарае

Основные требования

В зависимости от предназначения сарая и режима эксплуатации сараи бывают:

«Холодными». Конструкция без гидроизоляции, утеплителя, простейшее сооружение, которое может быть построено из дешевых стройматериалов и, нередко, ставится прямо на грунт.
«Холодными с защитой». Здесь максимально плотно подгоняют доски по стенам и хорошо закрывают крышу, чтобы дождь, снег не попадали внутрь. Но полностью от конденсата избавиться не удастся.
«Теплыми». Используются под бытовку, мастерскую или для содержания с\х животных. Иногда ставят печку-буржуйку, чтобы отапливать помещение. Предусмотрена хорошая гидроизоляция, проветриваемость и тепло.

Выбор места

Место для установки сарая желательно спланировать, учитывая некоторые важные нюансы

Это касается в первую очередь стационарных построек, да и для временной сборной конструкции важно, чтобы было удобно ею пользоваться, она не загораживала свет, проходы, не портила дизайн участка и сама не подвергалась негативным воздействиям окружающей среды

Готовые сборные конструкции имеют привлекательный внешний вид, поэтому их необязательно прятать в дальний угол участка или за дом. Можно подобрать подходящий по цвету оттенок, который будет гармонировать со всем дачным ансамблем.
К сараю должен быть удобный доступ. Выкатить тележку, размотать шланг, вынести ящики с саженцами – на дороге не должны мешаться стоящие рядом постройки, забор или прилегающие вплотную грядки, которые запросто можно повредить.

Сарай устанавливают на ровной площадке, тогда он будет устойчив, а корпус со временем не погнется

Желательно, чтобы постройка не оказалась в низине, где будет собираться вода с наступлением весенних паводков. Важное значение имеют и предполагаемые функции сарая. Если в хозблоке планируется хранить садовый инвентарь и технику, то лучшего места, чем путь из дома до огорода или поля сложно придумать

Для хранения строительных материалов, кормов для скота или садовой мебели в зимний сезон сарай вполне можно убрать в дальний угол участка.

Материалы

Планируя строительство хозпостройки, важно предусмотреть ее месторасположение, размер и выбрать строительные материалы. Огромной популярностью у дачников пользуются кирпичные сараи

Они долговечны, практичны, имеют красивый вид.

Им также свойственны недостатки:

Кирпичную кладку могут выполнить не все, поэтому часто для строительства приходится пользоваться услугами специалистов. А это повлечет за собой дополнительные расходы.
Дорогая себестоимость. Помимо кирпича, для работы нужно приобрести также гравий, песок и цемент. В конечном итоге сумма получится немаленькая.
Необходимость в организации строительной площадки. Если приусадебная территория маленькая, то это создаст определенные проблемы и неудобства.

Ничем не уступают по своим эксплуатационным характеристикам и деревянные сараи. Они быстро и легко собираются из бруса, для их обшивки используют МДФ, доски или ОСБ. Главным преимуществом таких строений считается небольшой вес, дешевизна и возможность монтажа своими руками. Единственный недостаток деревянных конструкций – необходимость постоянно обрабатывать дерево специальными защитными средствами или окрашивать.

Иногда для строительства сарая выбирают ячеистый бетон. При этом газосиликат применять не рекомендуется, так как он быстро впитывается влагу и, следовательно, строение без качественной отделки прослужит малый срок. Хорошо для хозпостроек подходит пенобетон, он прост в укладке, стоит недорого. В качестве его финишной отделки может послужить обычная штукатурка. Минусов у пеноблока практически нет.

В том случае, если планируется установка сарая легкой конструкции, то идеальным выбором для этого станет поликарбонат. Данный материал, как правило, крепят к опорной раме, изготовленной из бруса. Каркас обычно оформляют из алюминиевых профилей или пластиковых труб. При правильном монтаже сарай собирается за несколько дней, все работы выполняются без посторонней помощи и лишних финансовых затрат.

Бюджетным вариантом для дачного сарая послужит и профнастил, которым обшивают конструкцию. Он имеет эстетичный вид, но чтобы продлить срок эксплуатации сооружения, придется побеспокоиться о его защите от влаги. При интенсивном конденсате и сырости «железо» поржавеет. Кроме этого, в таком блоке оставлять на зиму инструменты и прочие садовые принадлежности не рекомендуется.

Если сарай предназначен для временного пользования, то его можно соорудить из подручных материалов. Монтаж в данном случае осуществляется из всего, что есть под рукой: старых досок, профилей и шифера. После того как планировка участка будет завершена и жилой дом построен, такой хозблок демонтируют и устанавливают постоянный объект.

Фундамент

Выбор конструкции основания зависит в первую очередь от нагрузок:

для тяжелых бетонных стен используются ленточные малозаглубленные фундаменты;
для легких каркасных построек — свайные или столбчатые;
фундамент-плита универсален, совмещает основание для строительства здания и полы.

Учитываются также грунтовые условия. На влагоемких пучинистых почвах (глина, суглинки) рекомендуется использовать ленточные конструкции. Столбчатые в результате морозного пучения могут перекоситься и завалиться. На сухих грунтах с низким УГВ ограничений по выбору фундамента нет.

Ленточный фундамент

Основание такого вида можно использовать на всех типах грунтов, включая глину и суглинок. Исключение составляют болотистые почвы или торфяники.

Для монтажа монолитного ленточного фундамента потребуется:

щебень;
песок;
цемент;
арматура;
доски для опалубки;
пленка гидроизоляционная.

Этапы строительства:

На размеченной площадке по размеру сарая выкопать траншею глубиной 50-60 см шириной 30-40 см.
Насыпать на дно щебень с песком слоем 10-15 см, утрамбовать.
Установить опалубку из досок, раскрепить по длине для защиты от деформации.

Уложить внутрь пленку. Выставить арматурный каркас с таким расчетом, чтобы толщина бетона от металла до поверхности конструкции составляла не менее 50 мм.

Залить равномерно бетоном, уплотняя металлической трубой или прутом. Сверху накрыть пленкой для сохранения влажности. Выждать 2-3 дня, периодически поливая фундамент из лейки или шланга.

Ленточное основание может быть не только монолитным, но и сборным. Для его устройства красный кирпич или блоки из тяжелого бетона укладываются в траншею на слой тощего бетона по щебеночно-песчаной подушке. Для сплачивания кладки используется армирование сеткой-мак. Швы нужно плотно заполнять раствором, пустоты не допускаются.

Если сарай будет каркасным, в фундамент при монтаже через каждые 1-1,5 м погружают шпильки, резьбу которых нужно обмотать бумагой или пленкой. Впоследствии на них насаживается и крепится брус нижней обвязки.

Столбчатый

Отдельно стоящие опоры можно изготовить из блоков, кирпича, асбоцементных или пластиковых труб с последующей заливкой их полости бетоном.

Для традиционных столбиков из кирпича или блоков потребуется:

Выкопать ямы 40х40 см глубиной 50 см в углах сарая, через каждые 1,2-1,5 м по периметру, в местах пересечения стен и установки перегородок.
Подсыпать песок слоем 10-15 см, утрамбовать. Можно пролить водой.
Выложить столбики на высоту 50-60 см.
Обмазать фундамент гидроизоляционной мастикой, уложить сверху «квадратики» из рубероида.
Засыпать пазухи, уплотнить.

Порядок действий при использовании труб в качестве несъемной опалубки:

Пробурить скважины на глубину 0,7-1,2 м.
Подсыпать щебень высотой 10 см, уплотнить.
Установить трубу вертикально, зафиксировать.
Внутрь поместить 3-4 стержня арматуры.
Залить бетоном.

Труба из пластика должна быть морозостойкой, например, канализационная для наружных работ. Минимальный диаметр — 150 мм.

Свайный

Это разновидность столбчатого фундамента, где в качестве опор используются:

Стальные стержни с заостренным концом и лопастями. Их монтируют путем вкручивания в грунт с помощью ручного рычага или механизированной установки.
Забивные металлические анкеры. Устанавливаются вдавливанием или забивкой специальным ударным оборудованием.
Буронабивные сваи — технология очень похожа на устройство столбиков из труб, но пробуренную яму сразу заполняют бетоном. На сухих пористых почвах применяют выстилку скважины гидроизоляцией. Она предохраняет бетон от обезвоживания.

Верхушки свай после окончания монтажа срезаются горизонтально. Сверху крепятся металлические оголовки для укладки балок нижней обвязки.

Как сделать сарай своими руками без фундамента

Совсем небольшое помещение можно построить без капитального фундамента двумя способами:

В качестве опор используются стойки каркаса, закопанные на глубину не менее 80 см.
На ровное плотное основание, например, утрамбованную площадку, укладываются бетонные блоки или бордюрные камни.

Сверху устанавливается каркасная коробка. Ее площадь не должна превышать 20 м², а высота — 2,5 м. Такая постройка легкая, при этом обладает небольшой парусностью и вполне может прослужить не один сезон.

Общее описание металлических сараев

Обычно подобные сараи стандартной конструкции собираются своими руками, прямо на месте из металлических листов и профилей, без привлечения мастеров или применения особых механизмов. Когда месторасположение уже выбрано, для сарая необходимо предварительно подготовить плоскую и ровную поверхность.

Основанием может служить деревянный мостик или тротуарная плитка, главное, её уложить ровно и, при этом необходимо, чтобы основание было достаточно жёстким.

Каркас сарая состоит из оцинкованных профилей, которые не подвержены ржавчине и коррозии. Оптимальным материалом под такой каркас является гофрированная сталь. Устройство каркаса сарая из металлических профилей Стандартная толщина стен обычно составляет половину сантиметра, а каркас должен быть в два раза шире.

Металлические сараи для дачи позволяют сделать в них своими руками, многостворчатые раздвижные двери, что будет особенно удобно, если в таких сараях планируется держать мотоциклы, скутеры или другие средства передвижения. Если не планируется использовать сарай в качестве гаража, то такие двери всё равно могут пригодиться, особенно в том случае, когда придётся заносить в него какие-то предметы больших габаритов.

К тому же раздвижные двери помогают экономить пространство, а зимой они открываются гораздо легче и проще чем обыкновенные, поскольку не требуют расчистки окружающего пространства от снега и льда. Не стоит забывать и про вентиляционные решётки, которые будут способствовать проветриванию внутреннего помещения и не позволят воздуху застаиваться, что также предотвратит появление плесени на стенах. Сарай с раздвижными дверьми Существуют модели сараев так называемой быстрой разборки. Подобный металлический сарай, сооружённый своими руками, отличается как простотой конструкции, так и быстрым демонтажем в случае необходимости.

Строительство летнего туалета на даче

Собираются такие сараи, как правило, по инструкции, а все крепежи осуществляются при помощи саморезов. Одно из преимуществ их заключается в том, что если по какой-то причине потребуется разобрать сарай, в этом случае все детали можно компактно сложить и хранить в большой коробке.

Подобный тип разборных сараев не требует строительство специального фундамента, что является большим плюсом, помогающим экономить время и силы.

Металлический сарай, будет обладать следующими важными преимуществами по сравнению с аналогами из других материалов:

Выбор проекта сарая

Как правило, сараи являются сугубо надземными помещениями, именно поэтому в качестве основания для них можно применять утрамбованные площадки, винтовой или столбчатый фундамент. Примеры таких проектов представлены ниже.

Сарай из профилированной трубы (сборка на косынках и уголках) с обшивкой и кровлей из профнастила, без утепления, на бетонированной площадке

Деревянный сарай с двускатной крышей (с одной стороны свес увеличен) и тамбуром-крыльцом

Сарай на деревянном каркасе с односкатной крышей, окнами на столбчатом фундаменте

Однако часто помимо помещения для хранения различных вещей выше уровня земли требуется и подземное помещение. В этом случае строительство сарая усложняется, поскольку необходимо копать котлован под подвал (погреб) и капитально защищать расположенные ниже уровня земли стены от грунтовой влаги.

Сарай с подвальным этажом

Сама постройка при этом может быть как деревянной или каркасной, так и капитальной – из пено- или газоблоков. Также блочными делают стены надземных сараев, в этом случае необходим ленточный фундамент.

Выбор конкретного проекта зависит от нужд и возможностей будущих владельцев.

Сборка каркаса из деревянных брусьев

Приступайте к сборке каркаса будущего сарая. Предварительно пропитайте все деревянные элементы антисептическим средством. Лучший вариант – пропитка с колером. Таким средством попросту удобнее пользоваться – не обработанные места будут отчетливо видны.

Уложите на высохшее основание опору из бруса. Размеры бруса подбирайте в соответствии с габаритами возводимого сарая.

Основание — фундамент и периметр из брусаСборка каркаса из деревянных брусьев

Укладывайте брус на опорные столбики, предварительно укрытые гидроизоляционным материалом (рубероидом). Столбики скрепляйте любым подходящим способом на свое усмотрение.

Сборка каркаса

Выложите на каркас деревянные доски толщиной 3-4 см. На этой стадии работы главное максимально аккуратно выпилить части досок около вертикальных стоек.

Крепление досок к половым лагам выполняйте «в потай».

При определении необходимого числа опорных стоек учитывайте наличие проемов для установки стеклопакетов и дверей, а также количество углов конструкции.

Сборка каркаса

Брусья выставляйте строго по строительному уровню. Для выравнивания используйте палки-откосы. Они позволят вам обеспечить временную фиксацию брусьев в требуемом положении. Для временного скрепления элементов используйте гвозди. Забивайте их примерно на половину длины, чтобы в дальнейшем не возникло никаких трудностей с демонтажем временных подпорок.

Сборка каркаса из деревянных брусьев

Прикрепите к нижней обвязке каркаса вертикальные опорные стойки. Фиксацию выполняйте с помощью уголков, саморезов, а также штырей, выходящих из основания.

Каркас можно построить и на кирпичных опорах. В данном случае сначала по периметру фундамента обустраивается несколько рядов кирпичной кладки, а после этого на них устанавливаются деревянные вертикальные стойки.

На установленные стойки насаживаются брусья верхней обвязки с готовыми гнёздами

Выполните обработку трех внутренних сторон вертикального бруса электрическим рубанком. Со сторон, направленных внутрь помещения сарая, снимите фаску. Без обработки оставляйте только стороны, которые в дальнейшем будут обшиты внешними досками.

Конструкция каркаса сарая с односкатной крышей

Чтобы сформировать крышу, нужно фасадную часть каркаса приподнять на небольшой размер. То есть сформировать наклон. Стропильные ноги на фасадной стене будут упираться на приподнятую часть, задними концами на верхнюю обвязку.

Поэтому проектировщики предлагают два варианта конструкции каркаса:

Собирается он в виде куба. Затем на фасадной части добавляются стойки небольшой длины и сечения, которые станут опорами для стропильных ног.

Конструкция каркаса №1 Источник ristroy.ru

Фасадные стойки подрезают длиннее на высоту формирования уклона.

Конструкция каркаса №2 Источник ydachadacha.ru
Чаще используют второй вариант.

Строим сами

Обладающий малым весом и легкий в монтаже материал подойдет, чтобы построить сарай из профнастила своими руками. Приведенная ниже поэтапная схема поможет справиться с задачей даже начинающему мастеру. Имея небольшой набор инструментов и соблюдая указанный порядок работ, с задачей удастся справиться без больших трудозатрат. Разберемся, как построить сарай из профнастила. Вот примерный перечень работ:

изготовление чертежа и расчет стоимости;
выбор участка и расчистка территории;
изготовление фундамента;
сборка каркаса;
кровельные работы;
закрепление листов профнастила;
врезка окон и двери;
отделка помещения.

Прежде всего следует решить, для чего сарай будет использоваться. Исходя из назначения, надо определить место на участке, где монтировать конструкцию.

Построенный сарай не должен затенять посадки, желательно, чтобы он не занимал хорошую плодородную землю. Удаленность от дома также зависит от назначения хозблока.

Форма хозблока предпочтительна прямоугольная, это облегчит строительство. Подготовить чертеж совершенно необходимо, чтобы ничего не спутать и правильно рассчитать количество материала. На чертеже должны быть обозначены окна и дверной проем.

На основании подготовленного эскиза рассчитывают и рисуют каркас, отмечая на рисунке опорные стойки и детали обвязки. Для изготовления каркаса применяют профилированную металлическую трубу прямоугольного сечения или деревянный брус.

Брус выбирают сечением 100х100 мм, он значительно дешевле, чем металл, и с ним проще работать. С другой стороны, металлический профиль надежнее. Профиль выбирают сечением 20х40 мм. Сборка на болтах без применения сварки позволяет разбирать и собирать конструкцию при необходимости.

Разберемся, как сделать сарай из профнастила.

Сооружение крыши сарая

Инструменты для работы с профнастилом.

Крышу сарая обычно делают одно- или двускатную. При установке односкатной крыши одну из стен сарая выстраивают более высокой, чтобы создать необходимый угол наклона, который должен быть не менее 8 градусов. Укрывной материал накладывается на стропила, которые можно сделать, например, из профилированных металлических труб, расположенных друг от друга на расстоянии 90 см.

Двускатная крыша располагает усложненной стропильной системой по сравнению с предыдущим вариантом. Монтаж стропил двускатной крыши начинает производиться еще на земле: скрепляются между собой под определенным углом металлические трубы. Количество таких «стропильных ног» будет зависеть от длины сарая, с учетом их установки на расстоянии 90 см друг от друга. На крыше сарая стропила устанавливаются, начиная с торца строения

Важно, чтобы конек попал ровно посередине сарая. После этого для большей прочности крепится коньковая балка (металлическая труба)

В качестве укрывного материала крыши сарая можно использовать: шифер, мягкую черепицу, рубероид, профлист и др. При использовании профлистов технология укладки такая же, как и при навешивании их на стены. При утеплении крыши можно использовать минвату. Единственным условием для этого должна быть герметичность покрытия. Перед укладкой минваты дополнительно следует использовать пароизоляционную пленку. При установке крыши необходимо продумать вентиляцию для удаления из сарая влаги.

В завершение работ по постройке сарая в специальный проем устанавливается дверь, вставляется замок, изнутри помещение обшивается пластиковым сайдингом, сооружаются стеллажи. Исходя из вышеизложенного, становится понятно, как легко и быстро соорудить сарай своими руками, используя современный популярный материал профнастил.

Что учитывать при постройке сараев для птиц и животных

Главным требованием при постройке сарая для скотины является правильная организация грамотной вентиляции (по необходимости и обогрева), соблюдение требований по размерам сооружения. К примеру, для одной курицы нормальным считается размер курятника в 1 кв. метр, для уток и гусей — по 2 кв. м на каждую птицу. Дополнительно к такому сараю можно пристроить вольер. В сарае, где будут содержаться коровы, свиньи, козы или лошади, применяются другие нормативы. На одну корову должен выделяться загон с размером 6 кв. м, на одну свинью — 5 кв. м. Для строительства используется дерево, поскольку животные будут грызть перекладины загонов. Обязательным условием является наличие окон, которые обеспечат достаточность естественного освещения и вентилирование помещения. Устройство пола производится из бетона и досок с организацией специальных желобов. Именно с их помощью будет осуществляться чистка отдельных загонов.

Капитальное строение из пеноблоков

Работа с возведением сарая из пеноблока не требует наличия особых навыков у исполнителя, поэтому такой объект построить сможет каждый хозяин. Преимуществом готового хозблока будет довольно низкая теплопроводность: он не будет сильно промерзать за счет особой структуры пеноблока. Наличие завоздушенностей внутри этого стройматериала гарантирует поддержание высоких температур внутри строения. Сараи из пеноблоков идеально подходят для содержания птицы и мелкого скота. Но чтобы гарантировать сохранность строения, нужно в обязательном порядке позаботиться о надежной защите пеноблоков от влаги. Прямой контакт с дождевой водой и снегом приведет к очень быстрому разрушению стройматериала. Также владельцам следует хорошо продумать водосток. Наличие мини-навеса вокруг стен, а также отвод воды на 0,5 или более метров от постройки станет гарантией его долгого срока службы.

Выбор типа фундамента и его заливка

Несмотря на относительную легкость пеноблоков, под строением из этого стройматериала должно находиться надежное основание. Оптимальным вариантом станет ленточный фундамент. Правильно возвести его поможет наша пошаговая инструкция:

Разметка участка (места расположения строения), заготовка траншей глубиной от 50 до 100 см (лучше около 70).
Засыпка на дно траншеи слоя песка, гравия и щебня. Общая толщина подушки должна составлять около 15 см.
Установка деревянной опалубки внутрь траншеи.
Обвязка арматуры и ее установка внутрь опалубки. Расстояние от подушки, а также от опалубки до арматуры должно составлять хотя бы один см.
Заливка бетонного раствора. Периодическое поливание залитого бетона (1-2 раза в день) небольшим количеством воды для исключения его пересыхания и появления трещин.

Укладка пеноблоков — возводим стены

Между изготовленным фундаментом и самими стенами строения обязательно нужно проложить гидроизоляцию. Отличным решением станет укладка рулонного рубероида в 2 слоя. После этого можно приступать к непосредственному возведению стен. Кладка пеноблока проводится аналогично кладке обычного кирпича. Но при этом для создания максимально надежного строения рекомендуется использовать специальный цементно-песчаный раствор (соотношение цемента к песку — 1 к 4). В качестве присадок добавляются гашеная известь, пластифицирующая добавка (добавки должны составлять не более 5% от объема цемента). Для разведения смеси также потребуется вода. В процессе выгонки стен стоит позаботиться о наличии оконных и дверных проемов.

Монтаж крыши

После строительства стен и застывания раствора можно приступать к возведению крыши. Поверх стен для создания грамотной гидроизоляции выкладывается слой рубероида. Далее проводится выкладка мауэрлата – бруса, являющегося основанием будущей кровли. Для мауэрлата обычно используется брус с сечением 15х15 см. Шаг между соседними элементами составляет порядка 30 см. Фиксация мауэрлата проводится с помощью болтов. Далее проводится сборка стропильных ног. Каждая пара стропильных ног представляет собой угол, каждый собранный уголок фиксируется на поперечной планке. Шаг между стропильными ногами должен составить 30 см. Готовая конструкция устанавливается на мауэрлат. В верхней части к стропильным ногам дополнительно крепится коньковая доска, для создания прочной и надежной конструкции. Далее выполняется обрешетка стропильных ног и монтаж фанеры (в качестве выравнивающего основания под кровлю) или выбранного кровельного материала.

Утепление и отделка постройки

Утепление строений из пеноблоков осуществляется для дополнительной защиты строения от холода. Длительное воздействие низких температур может привести к разрушению материала. Чтобы сделать качественное утепление сарая из пеноблока, нужно учитывать следующие требования:

Утепление должно проводиться внутри и снаружи (желательно и под потолком).
Утеплитель дополнительно должен защищаться от попадания влаги.
Утеплитель должен быть безопасным и надежным, обеспечивать нормальный воздухообмен и быть паропроницаемым.

Оптимальным вариантом является пенопласт или пенополистирол, которые легко крепятся к пеноблоку. Также подойдет для работы и пенофол (вспененный фольгированный полистирол) или минеральная вата. Последнюю, правда, лучше применять для наружных работ. Отделку внутри можно проводить разными материалами: древесными плитами, вагонкой, доской. Наружную отделку лучше проводить с использованием вагонки или сайдинга.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо — веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку.

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).
В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Особенности готовых сборных конструкций

Готовые сборные сараи из профильной трубы пользуются устойчивым спросом. Это удобный и недорогой вариант сарая или бытовки для дачников. Также его можно установить на приусадебном участке и использовать круглогодично.

Готовые мобильные сараи отличаются легкостью конструкции. Это небольшие боксы, как правило, из алюминиевого профиля или тонкой (толщина стенки 0,5 мм) оцинкованной стали. Для их установки нужна ровная горизонтальная площадка, без перепадов грунта по высоте. Хорошим вариантом является приподнятое основание из гравия.

Отличие сборного сарая в том, что собирают его с использованием креплений, уголков, держателей. Обшивку прикрепляют саморезами по металлу со специальными полимерными прокладками. Эти прокладки выполняют функции герметика.