Как Снять Подшипник С Якоря Перфоратора

MrPodshipnik

Замена подшипников, ремонт
Введите маркировку или размер (например: 8*22*7) изделия и страну продажи

Новые инструкции

• Как самостоятельно сделать ремонт и заменить подшипник на колонке руля в велосипеде марки ZOOM 09.10.2019
• Как самостоятельно, в бытовых условиях, заменить подшипник в электрическом двигателе кухонного комбайна фирмы Philips 05.10.2019
• Производим ремонт в отопительном циркуляционном насосе марки DAB и меняем подшипник самостоятельно 04.10.2019
• Как самостоятельно сделать ремонт рыболовной катушки Shimano и заменить неисправный подшипник 03.10.2019
• Делаем замену подшипника и ремонтируем бетономешалку марки СБР_ 132_А самостоятельно 02.10.2019

Делаем замену подшипника перфоратора самостоятельно

Чтобы узнать, как самому в домашних условиях произвести замену подшипников в перфораторе, прочитайте данную статью.

Перфоратор – это отличный помощник, как частных владельцев этого инструмента, так и в строительных организациях. Это устройство достаточно универсально, имеет большое количество функций. При его использовании решается множество задач.

Как заменить подшипник перфоратора в домашних условиях?

Такой инструмент должен бережно эксплуатироваться, по всем правилам. Своевременно делайте профилактику, проверяйте, все ли узлы в устройстве функционируют нормально.

Если перестанете обращать внимание на мелкие признаки, механизм быстро сломается. Но даже при правильной эксплуатации иногда случаются поломки.

В этой статье мы разберемся, какие бывают неисправности, все ли из них возможно исправить самостоятельно.

Очень много неполадок возможно устранить своими руками в домашних условиях. Единственным исключением являются проблемы с двигателем. Здесь потребуются определенный опыт и знания. Я расскажу вам, как узнать, что сломано, и как это исправить.

Как устроен перфоратор

Усиленная ударная функция выделяет перфоратор среди других схожих по функциям электрических инструментов, таких как простая дрель, и дрель ударная. Такая способность очень удобна при выполнении работ, где требуется большая сила действия на материал, который необходимо обработать.

Это стает возможным за счет конструкции данного электрического инструмента. В перфораторе спроектировано особое устройство, которое создает сильный пневматический удар. Благодаря такой особенности, человеку не нужно применять большое физическое усилие для обработки твердых поверхностей. Имеется в виду бетон, камень, и другие материалы.

Вращательное движение двигателя трансформируется в энергию колебания. Это происходит в результате возникновения сжатия в поршнях. Эта сила принимается ударником. Затем, при помощи бойка, который выполнен из материала высокого качества, сила воздуха передается к рабочему инструменту, к зубилу, буру, или лопатке. Такая схема механизма перфоратора повышает силу удара до невероятных размеров.

Двигатель в данном агрегате располагается по-разному в различных модификациях перфораторов. Из-за этого перфораторы делятся на такие типы:

Такого вида устройства названы так из-за того, что есть большое сходство с дрелями. Здесь двигатель и сверло находятся на одинаковой оси. Похожие на дрель агрегаты удобнее применять в условиях небольших площадей, когда широко развернуться бывает затруднительно.

В таких устройствах сверло и двигатель перпендикулярна по отношению друг к другу. Такие агрегаты значительно больше по размеру. Плюсом является то, что система охлаждения у них намного совершеннее, поэтому работать таким перфоратором можно очень долго, не останавливаясь.

Проводим диагностику неполадок

Когда вы заметили, что инструмент работает ненормально, отсоедините его от сети и проверьте визуально. Не нашли никаких признаков неисправностей? Будем разбирать инструмент и найдем причины поломки.

Если двигатель не запускается, возможно, сетевой шнур оборван. Внимательно осмотрите провод, отвечающий за соединение с электрической сетью. Если он поврежден, сломан, или оплавлен, его обязательно нужно поменять. Провод без повреждений не будет нагреваться.

Чтобы сделать тест на обрыв, очень полезным прибором является мультиметр. Используйте его также для прозвона обмотки.

Практически все поломки в перфораторе делятся на два вида:

1.Поломка механического характера.

Механическая часть зачастую имеет такие проблемы:

• коронку невозможно вытащить (она заклинена);
• бур прекращает долбить;
• вращение сверла приостановилось;
• из патрона выпадает зубило;
• вы слышите ранее отсутствующие звуки в середине устройства, также ощущается сильная вибрация.

Поломки электрической составляющей:

• двигатель включен, а вращения не происходит;
• коллекторные щетки издают искры;
• вы ощущаете неприятный запах продуктов горения в изоляции;
• начали работать с инструментом – пошел дым.

Чтобы определить локацию неисправности, необходимо сделать разборку перфоратора.

Неисправности электрической части

Описание распространённых поломок мы начнём с электрической и коммутирующей части. Электрический отсек почти у каждой дрели находится в рукоятке, там, где размещена кнопка. Чтобы получить к нему доступ, чаще всего приходится разбирать дрель полностью. Это несложно, но возможны трудности с отщёлкиванием корпуса: помимо нескольких шурупов он удерживается на фиксаторах. Располовинив корпус, запомните расположение элементов и проводки, а лучше — сфотографируйте, ибо компоновка может быть весьма замысловатой.

Основной признак неисправности электрики — дрель попросту не включается. Попробуйте с нажатой кнопкой пошевелить шнур питания в том месте, где он выходит из корпуса: перелом жилы в этом месте служит причиной 90% всех неисправностей, если он имеет место — дрель подаст признаки жизни. Определить обрыв питания можно также прозвонкой.

Другая частая причина поломки — выход из строя кнопки или переключателя реверса. Попробуйте прозвонить контакты, к которым подключены провода, на предмет наличия коммутации. Неисправную кнопку можно заменить, можно попытаться отремонтировать. Открутив пару небольших болтов, которыми скреплён корпус, вы получите доступ к внутренностям. Оцените состояние ламелей (могут стереться или окислиться), проверьте исправность отбрасывающего механизма, чистоту печатной платы и наличие подгораний на основных контактах.

Неисправности небольшой печатной платы или потенциометра внутри кнопки, выполняющих роль регулятора оборотов, самостоятельному лечению не поддаются. Дрель в таких случаях либо не включается вовсе, при полностью работоспособной контактной группе, либо работает с постоянной частотой вращения. Кнопку придётся менять.

Не забудьте также проверить надёжность опрессовки клемм, целостность изоляции, наличие окислов на контактах. Электрическая схема дрели предельно проста, главное запоминать порядок присоединения проводов.

Читать также: Маленькие ножи ручной работы

Пошаговая инструкция по разборке и сбору перфоратора

Для качественной и успешной разборки такого электрического агрегата необходимо запастись соответствующими инструментами. Чтобы сделать ремонт самостоятельно, понадобится такое:

1.Набор отверток, у них должны быть разные шлицы.

2.Будем пользоваться тисками.

3.Набор торцевых и гаечных ключей.

4.Специальными съемниками снимаются подшипники.

Позаботьтесь также и о других дополнительных материалах, которые пригодятся вам в работе. Это смазочные материалы, растворители для очищения, ветошь для обработки поверхностей.

Самое первое, что нужно сделать для разборки перфоратора – снять патрон. Его можно разобрать отверткой, у которой плоские шлицы. Перед этим патрон должен быть освобожден от бура.

Иногда происходит заклинивание бура, вынуть его в этом случае достаточно сложно. В этом случае стучите резиновым молотком по периметру патрона, капните немного смазки ВД-40 в середину. Через пару минут попробуйте еще раз достать бур. Я уверен, на этот раз все получится.

Теперь начинаем разбирать патрон.

Для этого юбку из пластика вытяните вниз. С помощью отвертки произведите снятие пыльника защиты из резины. Сзади пыльника есть кольцо стопора. Оно разжимается и извлекается.

Пыльник из пластика, пружина, пластинки с шариками также снимаются. Со всех запасных частей удаляется отработанная смазка.

Теперь настало время снять режимные переключатели. Для этого потребуется поставить тумблер на отметку удара, там нарисован молоток. Потом выверните его еще немного вниз. Рычаг, находящийся в гнезде, освободите от него. И потяните рычаг к себе.

Сейчас будем проверять коллекторные щетки и пусковые кнопки. Чтобы получить доступ к этим деталям, снимите крышку сзади. Выкрутите несколько шурупов для этого. Вы определите, что щетки изношены, требуется их замена. Даже, если испорчена только одна щетка, обычно меняют одновременно обе. Поверхности должны быть чистыми, без посторонних примесей.

Кнопку, запускающую двигатель, проверить можно при помощи мультиметра. Если вы заметили, что рабочая поверхность оплавлена, кнопка подлежит замене, нормальной работы в таком случае от нее не ждите.

Выполняйте правила техники безопасности – отключайте от сети инструмент во время ремонта!

Какие элементы входят в состав дрели

На современном рынке огромный выбор различных инструментов. Присутствуют всяческие разнообразные модели, они выполнены в разных размерах и цветовом оформлении. Но, тем не менее, начинка данного электрического инструмента почти всегда одинакова.

Из чего же складывается практически любая ударная дрель? Из патрона, редукторного корпуса из металла, электродвигателя, пусковой кнопки. Есть внутри еще одна кнопка, которая переключает режимы от обычного до ударного.

Также наличие корпуса, колец индукции, конденсатора. Подключение к сети осуществляется сетевым кабелем. Есть и третья кнопка, в реверсе, а также щетки, устройство, регулирующее обороты.

Если у вас простая дрель, там отсутствует ударный механизм, в этом случае в редуктор не имеет корпус из металла. Подшипники, находящиеся на валу и в редукторе, помещаются в корпусе дрели.

Разбираем редуктор, проверяем состояние подшипника

Для определения поломки редуктора, его требуется разобрать.

Корпус из пластика снимается. Все поверхности аккуратно очистите от предыдущей смазки.

Отсоедините от редукторного корпуса растровую втулку, вал шестеренки, гильзу, имеющую поршень, и подшипник, называемый плавающим.

Этот подшипник, имеющий смешное название пьяный из-за своих качеств, находится в редукторном корпусе, и прикреплен скобой. Эту скобу попробуйте выжать плоской отверткой. Достаньте подшипник, осмотрите его. Если он пришел в негодность, замените на новую деталь.

Есть еще один интересный момент, не пропустите его. В середине этого подшипника есть второй, игольчатый. На нем двигается шестерня привода. Основную нагрузку при ударном моменте получает подшипник игольчатый. В результате чего он чаще всего ломается, и требует замены.

Втулка растра имеет в наличии болт, он прикреплен в середине кольцом стопора из металла. По обеим сторонам располагаются прорези. Через них можно добраться до механизма стопора.

Разбираем дрель самостоятельно

Чтобы узнать, по какой причине не работает устройство, разберите его для доступа к внутренним составляющим.

В том случае, если в вашей модели есть дополнительная ручка, и глубина сверления ограничивается специальной деталью, нужно сделать следующее.

Ослабьте все крепления и снимите эту рукоятку, минуя патрон. В остальных марках электрических дрелей такая дополнительная рукоятка вкручена непосредственно в корпус.

Если рукоятка прикрыта накладкой, которая соединяет обе части в корпусе, подденьте накладку, воспользовавшись отверткой, и снимите ее.

Все остальные крепления выкручиваются. Теперь верхняя часть в корпусе легко снимется. Вы увидите два более коротких винта там, где вал в патроне держится корпусом.

Шнур прикрепляется к корпусу крепежными шурупами. Выкрутите их. Все детали с проводами осторожно выньте из углублений, в которых они находятся.

Щетки и их держатели удалите также. Корпус отсоедините от патрона и вала. Достаньте редукторный корпус и двигатель. Обратите внимание на шарик около вала, не потеряйте его, такие детали нелегко найти.

Следующим шагом идет снятие статора.

В электродвигателе вы увидите шпиндель. С него надо снять редукторный корпус.

Заметили искры около коллектора, проверьте, в каком состоянии находятся щетки. Также это необходимо сделать, когда снизились обороты, или дрель слишком нагревается.

Не дожидайтесь таких сигналов, проверяйте щетки в электрической дрели систематически. Если эти элементы износились почти наполовину даже, если только одна из них, я рекомендую сделать замену обеих щеток одновременно.

Достаньте обе щетки и их держатели из корпуса. Если в корпусе есть заглушки, их нужно выкрутить. После извлечения изношенных щеток, установите новые детали.

Если не можете включить дрель, делаем такие шаги. Ваша дрель без проводов – требуется зарядка аккумулятора. Если проблема не решилась или вы приобрели проводную дрель, корпусная крышка сверху удаляется.

Бывает так, что инструмент издает треск, но не вращается. Опять же требуется разборка корпуса. После разборки запустите двигатель. Двигатель включился – это свидетельствует о том, что зубцы в большой шестеренке, находящейся в редукторе, износились.

Если же двигатель не включается, нужно посмотреть, что со щетками и обмотками в статоре и роторе.

Вероятные поломки, почему появляются, как исправить

Для удачного самостоятельного ремонта электрического перфоратора предварительно необходимо определить неисправности визуально, снаружи.

Инструмент перестал бить.

Перфоратор переключен в ударный режим, но не бьет, хотя в это время происходит вращение бура. В этом случае, с большой вероятностью можно диагностировать неисправность плавающего подшипника. Скорее всего, его придется заменить на новый.

Еще одной причиной такой поломки может быть неисправность в работе механизма удара. При работе иногда происходят перегрузки, и боек из стали разламывается. Удар механизма ослабляется, а потом совсем приостанавливается. Поменяйте сломанный боек.

Последней возможной причиной является поршневая система в перфораторе. Иногда требуется замена гильзы или поршня.

Агрегат перестал вращаться и сверлить.

Вы включаете режим по сверлению, патрон при этом не двигается. Прислушайтесь к звукам, которые издает инструмент. Вы слышите сильный гул, значит, ротор не вращается. Ротор располагается в середине редуктора. Чтобы узнать, что произошло с мотором, необходимо разобрать механическую составляющую перфоратора.

В случае отсутствия гула в двигателе есть вероятность выхода из строя мотора. Снимите приборную крышку и определите, что могло привести к этой поломке. Нет ли обрыва на цепях питания, не сломана ли пусковая кнопка, или было короткое замыкание.

Из патрона вылетает бур.

Это может происходить по причине слишком долгого использования перфоратора. Такие неисправности очень опасны, могут пострадать окружающие люди. Этим инструментом категорически запрещено пользоваться.

Причиной является поломка патрона. Желательно сделать разборку патрона и узнать, где неисправность. Может быть, произошла деформация шариков, или кольцо ограничителя выработалось, возможно проблема в пружине фиксации.

Когда вы сделаете замену испорченных запасных частей, все проблемы будут решены, и прибор заработает в нормальном, безопасном режиме.

Как подбирать запчасти для замены

В ходе разборки и обслуживания дрели вы можете столкнуться с тем фактом, что некоторые детали износились и требуют замены. Это обычна практика, тем не менее не следует пытаться поставить на замену сторонние комплектующие или, того хуже, искать сложные пути обхода. Типичная и грубая ошибка — когда вместо сломавшейся штатной кнопки снаружи рукоятки крепят обычный тумблер. Такой «тюнинг» небезопасен и его следует избегать.

Внутреннее устройство дрели: 1 — сетевой кабель; 2 — помехоподавляющий конденсатор; 3 — пусковая кнопка; 4 — статор электродвигателя; 5 — подшипник двигателя; 6 — щёткодержатели со щётками; 7 — коллектор ротора; 8 — корпус дрели; 9 — крыльчатка, охлаждающая электродвигатель; 10 — кнопка переключения между обычным и ударным режимами; 11 — корпус редуктора; 12 — редуктор; 13 — подшипники патрона; 14 — возвратная пружина; 15 — патрон, удерживающий сверло

Тем более что на сегодняшний день рынок запасных частей для электроинструмента доступен и обширен. Если вы покупали инструмент в крупном сетевом магазине, то, скорее всего, там же вы найдёте всё необходимое для ремонта: от кнопок и щёток до роторов двигателя и деталей редуктора.

Всё что нужно — определить производителя дрели и точное название модели, эта информация в обязательном порядке присутствует на шильдике. Проблема в том, что разные модификации одной и той же модели могут иметь как совместимые комплектующие, так и абсолютно не подходящие. Ориентируйтесь на внешний вид, не ленитесь уточнить основные размеры и габариты детали для замены.

С составными приводного механизма всё несколько проще благодаря высокой степени унификации: подшипники имеют маркировку на защитных кольцах сепараторов, на шестернях штампуются номенклатурные коды. Практика показывает, что ко всем популярным моделям инструмента, в том числе и к представителям зарубежной серии профтула, можно подобрать запчасти. В разряде исключений только дрели старше 30 лет, но даже для них вполне реально найти донора.

Как снять подшипник с якоря электроинструмента: несколько дельных советов

Сегодня у многих домашних умельцев и профессиональных мастеров есть целый арсенал электроинструментов, которые помогают справляться с бытовыми и ремонтно-строительными задачами. Перфораторы, лобзики, болгарки, дрели – все они существенно упрощают и ускоряют работы. Однако случается, что электроинструмент выходит из строя. Не стоит спешить и отправлять его на помойку из-за этого. В связи с интенсивной эксплуатацией детали изнашиваются, соответственно оборудование не может работать в нормальном режиме. Если знать, как снять подшипник с якоря электроинструмента, можно продлить жизнь своему “помощнику”. Своевременная замена и смазка деталей позволяет эксплуатировать прибор в течении более продолжительного времени.
Главная задача двигателя электроинструмента — это вращение. Якорь является той важной частью прибора, которая заставляет рабочий механизм вращаться. Срок эксплуатации детали зависит от мощности и частоты вращения, а также активности применения оборудования. Чтобы уменьшить трение во время движения деталей, нужны подшипники. Именно они обеспечивают плавное вращение и улучшают ход рабочего механизма электроинструмента. Если за подшипниками следить и своевременно смазывать, срок их службы увеличивается в несколько раз.

Как надеть подшипник

Новый подшипник по своей ширине, внутреннему и внешнему диаметру должен точно соответствовать заменяемому.

Следите, что бы при монтаже грязь не попала во внутрь подшипника. Из-за этого он быстро выйдет из строя. Внутри также не должно быть коррозии, сколов и других повреждений.

Насаживается подшипник при помощи металлической трубы, подобранной по внутреннему диаметру кольца подшипника. Поверхности рекомендую смазать перед началом процесса.

Внимание, насаживать необходимо подшипник без перекосов, для этого необходимо бить не по сторонам трубы, а сделать набалдашник, благодаря которому появится возможность ударять по центру.

Процесс можно заметно упростить, если нагреть подшипник в кипящем масле. Будьте при этом осторожны и не используйте открытый огонь при нагреве, рекомендую- электроплитку. Дайте подшипнику полежать 5-10 минут в кипящем масле, затем доставайте его металлическим крючком и надевайте на ротор при помощи клещей или тряпки.

Как снять подшипник с якоря с целью проверки его работоспособности?

Состоянию подшипника на двигателе электроинструмента нужно уделять должное внимание. При его изнашивании выше допустимого предела случается перегрев, а мотор начинает шумно работать. Если вовремя не снять подшипник с якоря, то в запущенном виде при вращении начнут между собой касаться неподвижная и движущаяся части. А это в свою очередь грозит серьезной поломкой электродвигателя. При этом потребуется замена ротора либо якоря. Проверить подшипники довольно просто. Для этого необходимо установить двигатель на твердой поверхности, сверху на него положить руку и вращать вал. Ротор должен двигаться свободно, не заедать. Если вы услышите царапающие звуки или почувствуете неравномерное вращение, это станет первым звонком к тому, что необходимо снять подшипник с якоря и устранить неисправность.

В любом подшипнике есть люфты, то есть зазоры. Их наличие вполне допустимо, однако важно, чтобы показатели не выходили за допустимые пределы. Необходимо проверить люфты:

• радиальные, или продольные. Для этого нужно положить двигатель на твердую поверхность и рукой попытаться отклонить вал в разные стороны. Величина смещения зависит от размера детали. Для бытовых моделей электроинструментов отклонения должны быть едва заметны;
• осевые. Проверка в данном случае более простая. Необходимо взять рукой вал и потянуть на себя или толкнуть в противоположную сторону ротор. В двигателях бытовых приборов отклонения не должны превышать 3 мм. Чем ближе этот показатель к нулю, тем лучше.

Если во время разборки электродвигателя вы заметили следы трения деталей, значит, произошел износ подшипников. Необходимо сразу же снять подшипник с якоря и произвести замену запчастей. Это позволит избежать негативных последствий в виде поломки двигателя или полного выхода из строя инструмента.

Как снять подшипник с якоря болгарки?

Сегодня домашние и профессиональные мастера используют несколько методов решения данной проблемы. При возникновении необходимости снять подшипник с якоря болгарки или другого инструмента сделать это можно с помощью таких приспособлений:

1. Съемников. Это специальные устройства, которые позволяют легко и безопасно снять с якоря болгарки подшипники разных размеров. Использование съемников практически не требует применения физической силы даже при условии плотной посадки подшипника. Благодаря механизму центрирования обеспечивается одновременная установка захваток устройства. Оно может использоваться в любых положениях. Перед тем, как снять подшипник, нужно очистить вал якоря болгарки от старой смазки, стружки, песка, чтобы ничего не мешало вынуть деталь. Механизм центрирования позволяет съемнику точно занять посадочное место. Если подшипник цел, а процесс демонтажа осуществляется для ревизии, вытягивать его следует за внутреннее кольцо, чтобы не повредить. Для больших валов якоря болгарки используют массивные съемник с тремя или четырьмя лапами захвата, а для маленьких подойдут устройства со сменными пластинами или планками.
2. Молотков, зубил, гаечных ключей и других подручных инструментов. В данном случае, чтобы снять подшипник с якоря болгарки, его греют газом, сжимают тисками, стачивают, рубят и производят множество других операций. Эти способы, конечно, могут оказаться действенными, однако существует большой риск, что посадочное место детали будет механически повреждено. Да и зачастую сам подшипник после таких манипуляций без съемника окажется непригоден к дальнейшему использованию. К тому же исполнитель может получить травму вследствие попадания в лицо, глаза или голову кусков обоймы, которые разлетаются после ударов.

Как показывает практика, более эффективными в данной ситуации оказываются съемники. Они позволяют быстро, легко и без особого риска снять подшипник с якоря электроинструмента и произвести осмотр деталей или их замену. Если вам приходится периодически проводить подобные операции, следует обзавестись таким полезным приспособлением. Использование подручных устройств допустимо лишь в том случае, если вы имеете опыт ремонта электроинструментов и требуется срочная замена детали.

Способ первый, как демонтировать подшипник

Существует большое количество специальных приборов, которые еще на заводской сборке получили единственное назначение – выполнять быстро демонтаж подшипника, не требуя силовых вложений и финансовых затрат от автомеханика или владельца авто. Применение специальных инструментов для демонтажа подшипника с вала – это прекрасное и самое простое решение выполнить ремонт. Себя можно избавить от непредвиденных ситуаций. И для этого надо только следовать инструкции. Обычно стандартный съемник представляет собой резьбовой вал, который накручен на специальные вспомогательные держатели. Они выполняют роль фиксаторов. При помощи такого простого съемника выполняется фиксация и демонтаж подшипника. Все гениальное – просто!

Съёмник подшипников

Этапы работы со съемником

1. Берем съемник, подводим его к изношенному подшипнику.
2. Зажимаем подшипник съемником.
3. Приступаем к умеренным вращательным движениям, чтобы «стянуть» подшипник с посадочного места. Помните, что движения должны быть поступательными, без особого нажима, чтобы не повредить элементы слаженной системы.

Таким образом, решается вопрос, как снять подшипник ступицы в автосервисах. Использование специального инструмента и вспомогательного оборудования облегчает работу, удешевляет и ускоряет процесс ремонта.

Особенности напрессовки подшипника на якорь двигателя

После того, как вам удалось успешно снять подшипник с якоря, необходимо провести ряд нужных манипуляций перед сборкой оборудования. Если вы устанавливаете новые детали, необходимо, чтобы они точно по ширине, а также внутреннему и внешнему диаметру совпадали со старыми подшипниками. Важно, чтобы при монтаже внутрь изделия не попала грязь или пыль, ведь это может привести к коррозии, появлению сколов и разного рода повреждений. Насаживание подшипника на якорь происходит с помощью металлической трубы, которую предварительно нужно смазать. В процессе напрессовки важно следить, чтобы не было перекосов. Следует также соблюдать такие нюансы:

• смазывать подшипники специальным густым веществом. Оно может быть влагостойким;
• смазкой заполняется лишь ½ (для оборудования с вращением до 300 оборотов в минуту) или 1/3 (для более скоростных инструментов) подшипниковой камеры. Больше вещества накладывать не стоит, ведь все лишнее все равно выдавиться во время вращения.

Меняем подшипники в якоре

В данном узле есть два отличающихся размерами подшипника. Около крыльчатки расположен подшипник побольше. Снять эти детали легче, применяя специальный съемник.

Можно обойтись и без него, если нет возможности приобрести этот инструмент. Подвесьте якорь к металлическим пластинам таким образом, чтобы якорь находился внизу, а подшипник сверху пластин. Деревянным предметом простукивайте вал до тех пор, пока он не выбьется.

Чтобы выпрессовать новый подшипник, возьмите длинную торцевую головку в четверть дюйма. Головкой упритесь к внутренней обойме

Возьмите головку и уприте её во внутреннюю обойму подшипника. Подшипник ставится внутрь редукторного корпуса из металла. Чтобы нормально установить его, примените молоток.

Якорь на перфоратор. Замена или ремонт?

Якорь перфоратора – одна из ответственных деталей данной разновидности бытового электроинструмента. В отличие от замены щёток неисправность якоря (ротора) считается технически более сложной операцией, порядок выполнения которой определяется конструкцией якоря, а также сроком его эксплуатации. Напомним, что, при соблюдении всех условий работы, заявленных производителем, замена ротора производится в гарантийных мастерских и только фирменными запасными частями.

Конструкции якорей перфораторов разных типов

Якорь – вращающийся узел любого асинхронного двигателя. Учитывая, что при эксплуатации перфоратор испытывает значительное сопротивление разрушаемого с его помощью материала, нагрузки на ротор часто достигают экстремальных значений. Иногда они вызывают существенное уменьшение оборотов якоря, что приводит к немедленному выходу электродвигателя из строя.

Устойчивость якоря на перфораторе от сгорания определяется его конструкцией. Различают два типа якорей перфораторов:

1. С фазным ротором.
2. С короткозамкнутым ротором.

Короткозамкнутая обмотка якоря формируется стержнями, которые при сборке ротора укладываются в пазы его сердечника. При этом торцы стержней соединяются при помощи специального роторного кольца. Подвижные контакты в подобной конструкции отсутствуют, что положительно сказывается на долговечности узла.

Недостатком якоря такой конструкции является ограниченный пусковой момент, что относительно перфораторов требует ограничения по интенсивности применения в начальный момент времени после включения инструмента. Постоянно помнить об этом, естественно, невозможно, потому при невнимательном использовании перфоратора долговечность двигателя с короткозамкнутым ротором будет невысокой.

Проблема решается установкой на все перфораторы электродвигателей с короткозамкнутым ротором. Количество полюсов обмотки якоря в этом случае полностью соответствуют аналогичным параметрам для статора, а контакты каждой фазы выводятся во внешнюю цепь посредством углеграфитовых щёток. Замена щёток – сравнительно несложный процесс, который может (для техники, не находящейся на гарантийном обслуживании) производиться и самостоятельно. В остальных случаях стоит пользоваться услугами специалистов. Часто цена на такого рода услуги связана с необходимостью статической и динамической балансировки якоря на перфораторе, для чего используются специальная технология и оборудование.

Как проверить работоспособность якоря перфоратора?

Последовательность проведения подобного рода регламентных работ рассмотрена на примере перфораторов от торговой марки Makita, хотя принципиальных особенностей для аналогичного инструмента от иных производителей не существует.

Потребность в замене якоря может возникнуть тогда, когда перфоратор не даёт требуемого числа оборотов, резко замедляется вращение ротора, наблюдается характерное искрение и потрескивание.

Якорь электродвигателя состоит из следующих деталей:

• цилиндрического элемента, который образован плотно соединёнными штампованными пластинами из электротехнической стали с пониженным содержанием кремния, либо из низкоуглеродистой стали Армко марок ЭА или ЭАА;
• вала, на который насажен цилиндр;
• фазных катушек, обмотки которых сдвинуты относительно друг друга на угол в 120 0 ;
• контактных колец, укреплённых на валу, но электроизолированных и от него, и друг от друга.

Якорь на перфораторе находится в механическом контакте с шестернями редуктора перфоратора, поэтому для его окончательного отсоединения достаточно вывести узел из зацепления с червяком, который имеется на валу ротора.

Проверку начинают с внешнего осмотра коллекторных пластин: они не должны иметь следов нагара и царапин. В этом случае щётки двигателя считаются работоспособными и замене не подлежат.

Замедленное вращение якоря на перфораторе может быть вызвано загрязнением пылезащитной шайбы подшипника, в таком случае она снимается с корпуса и тщательно промывается техническим растворителем. Допустимые жидкости обычно перечисляются производителем в мануале на перфоратор. Очистить следует не только внешнюю, но и внутреннюю поверхность защитной шайбы.

Несмотря на то, что внешняя обмотка якоря также имеет противопылевую защиту, стоит осмотреть и состояние шнуров обмотки, причём для очистки их поверхности можно воспользоваться обычным пылесосом.

Целостность коллектора проверяется тестером. Согласно имеющейся электрической схеме инструмента производится проверка всех элементов электрической цепи перфоратора. При наличии короткого замыкания якорь нуждается в замене. Для длительно эксплуатируемого инструмента цена вопроса определяется моделью перфоратора: возможно, гарантийная мастерская не принимает к ремонту перфораторы определённой торговой марки, и запрос на требуемую модель якоря придётся отправлять на склады производителя.

Если нестабильная работа перфоратора была вызвана только загрязнением его подвижных частей, то после тщательной очистки сборка узла производится в обратной последовательности. При этом необходимо проследить, чтобы контакт зубчатого зацепления с червяком редуктора был полным, а пылезащитное кольцо полностью охватывало внешний корпус подшипника.

Как определить неисправность якоря УШМ

Исправный ротор для Makita УШМ 9069 MAX. Фото 220Вольт

Как починитьперфоратор? _перфоратор makita hr 2450_ Как поменять подшипник _Ремонт инструмента

Одним из эксплуатационных преимуществ асинхронных коллекторных двигателей являетсясохранение оборотов шпинделя при изменении нагрузки. Поэтому по внешним признакам (частота вращения, тональность звука при работе) определить работу болгарки с перегрузкой практически невозможно. Главным фактором здесь будеттемпература корпуса УШМ, повышение которой не сразу можно заметить при работе в перчатках.

Именно высокая температура является причиной, по которой происходитоплавление изоляции на обмотках ротора. Двигатель начнетработать с перебоями и конечном итоге остановится. При перегреве болгарки могут отпаяться контакты обмоток ротора с коллектором, что приводитк разрыву электрической цепи. Наличие межвиткового замыкания обмоток делает возможным вращение вала в разных направлениях.

При наличии повышенного искрообразования (как причина межвиткового замыкания обмоток ротора или плохого его контакта с коллектором) в щеточно-коллекторном узле, следует выполнитьпроверку работы электрической части болгарки.

Если внешний осмотр не дал результатов, поиск причин неисправностей продолжается с помощью прозвонки электрических цепей приборами (мультиметр, индикатор короткого замыкания и другими).

Ремонт или замена? Выбор за вами!

Опытному в вопросах электротехники домашнему мастеру вполне под силу произвести ремонт якоря на перфораторе своими руками. Начинают работы с определения неисправности. В случае обрыва или короткого замыкания витков обмотки якоря причина «молчания» перфоратора или медленного вращения его ротора (которое сопровождается интенсивным искрением по всему периметру) легко устанавливается тестером. Искрение, а также попытка якоря перфоратора вращаться в разные стороны, является следствием замыкания части витков в обмотке. Если же искрение носит характер единичной, но длинной искры – то причина в обрыве провода или плохом его контакте с самим коллектором.

При проверке стоит проверить также возможность пробоя на корпус якоря. При замерах значений фактического сопротивления полученные величины не должны быть меньше нескольких Ом.

При выработке подшипника перфоратора возможен существенный дисбаланс оси вращения якоря при работе перфоратора. Эта неисправность диагностируется после того, когда пробоя в витках обмотки не установлено. Для этого необходимо подключить перфоратор к реостату, и плавно повышать напряжение до номинального. Если в ходе диагностики тон работы электродвигателя изменяется, а вибрации якоря нарастают, то балансировка ротора необходима.

Поскольку перемотку якоря в домашних условиях произвести практически нереально, то рекомендуется прибегнуть к услугам специализированных мастерских. Цена перемотки якоря на перфоратор для большинства моделей (от Bosch, DeWalt, Makita и др.) зависит от мощности инструмента, и его исполнения (бытовой или профессиональный). Если мощность привода не превышает 1000 Вт, то услуга обойдётся в 1000…1200 руб., для привода мощностью до 1500 Вт – 1500…1600 руб., а для более мощных перфораторов – до 2500 руб. Комплексные услуги по ремонту (например, замена подшипника) могут обойтись и в 3500…4000 руб. При этом диагностика неисправностей в большинстве мастерских выполняется бесплатно.

Замена подшипника

Во время диагностики неисправностей частым дефектом является повышенный люфт подшипников ротора. Во избежание больших неприятностей следует их заменить.

При замене подшипников ротора в болгарке ДВТ в домашних условиях, в следующем видео используются любые подручные средства. Ротор выдавливается с помощью металлического стержня отвертки и гаечного ключа с опорой на прилив внутри корпуса редуктора. Выполнять это действие не слишком удобно, но в конечном итоге оно достигает своей цели.

В следующем видео получил дальнейшее развитие способ раскручивания крепежа фиксирующей пластины к корпусу редуктора подшипника через технологические отверстия в крыльчатке. Так как крыльчатка пластмассовая, эффективно прожечь отверстия нагретым стержнем, например, гвоздем. Для сохранения балансировки рекомендуется сделать сразу два отверстия.