Как проложить канализационную трубу своими руками в частном дом: варианты, технология работ и нюансы укладки

Самым типичным мнением является идея, что чем угол наклона больше, тем лучше. Но это совершенно неправильный подход, и таким образом можно спровоцировать появление засоров. Специалисты утверждают, что для трубы диаметром 110 мм соответствующий уклон при укладке должен быть не меньше, и не больше 2 см на метр.

Эта цифра не с потолка взята. В таких условиях любые сточные воды способны сохранить идеальную скорость при движении через сточные трубы. Таким образом они за собой по пути увлекают все достаточно крупные элементы, которые при большом уклоне неизменно остаются в трубе.

В то же время, если сделать уклон меньше, или вообще его не делать, то соды застаиваются в трубе, приводя к засорам и появлению неприятных запахов.

Официальные нормативы

Существуют официальные нормативы необходимого уклона труб, прописанные в СНиП 2.04.01-85 пункт 18.2. Этот пункт содержит информацию касательно обустройства канализационной системы внутри дома и до колодцев, которые располагаются не более чем в 12 метрах от дома. Согласно этим данным уклон канализационных труб не превышает 2 см на погонный метр в случае, если диаметр трубы достигает 100 мм, и 3 см на метр при диаметре около 50 мм. Впрочем, на небольших участках угол наклона не имеет значения, потому по территории кухни, например, или ванны от одной конструкции до другой вполне можно обойтись без наклона в принципе.

Для уличной сети канализационных систем в нормативах указаны необходимые 2 см наклона, которые являются стандартными. Однако для бытовой или производственной канализационной сети на территории квартала или производства допустимы 1,5 см наклона. Снижение этого параметра возможно в зависимости от минимальной скорости движения сточных вод, которые допустимы на выбранном участке. Обычно они применяются для более широких труб, поскольку там это целесообразно.

Правила вывода канализации из частного дома

Чтобы избежать повреждения коммуникационной магистрали, глубина прокладки главной трубы канализации на выходе из частного дома должна составлять не менее 0,5 м от отмостки.
Требуется также учесть другие требования СНИПов и СанПиНов:

Расстояние от канализации под перекрытием основания дома до накопительной емкости – 5–10 м.
Не допускается обустройство выгребной ямы на дистанции меньше двух метров от соседнего участка и 30 метров от колодца или скважины (для песчаного грунта не меньше 50 метров).
Уклон создается так, чтобы понижение на каждый метр трубопровода составляло примерно 3 см.
Глубина пролегания канализационной магистрали – ниже точки промерзания земли. Если это не получается сделать, трубные отрезки придется утеплять или оснащать электроподогревом.

В правилах также учтена установка ревизионного колодца с люком, который должен находиться на расстоянии минимум три метра от здания.

Для самотечного движения канализационных стоков накопительную емкость располагают ниже, чем уровень здания, либо устанавливают насосное оборудование.

Монтаж канализационной магистрали под фундаментом дома необходимо выполнять по определенным правилам. Трубы собирают, вставляя их друг в друга. В раструбы устанавливают специальные прокладки из резины, места соединений тщательно очищают от загрязнений и покрывают жидким мылом либо специальными смазывающими составами.

Как обустроить трассу на наклонном участке

Важнейшим моментом обустройства канализационных систем является вопрос прокладывания трассы на участках, которые имеют природный уклон. Ведь на ровном участке уклон с нужным углом сделать нет никакой проблемы, а вот на склонах имеется целый ряд трудностей! Если проложить трубу просто параллельно участку земли, имеющему склон, то соблюсти необходимый правильный уклон невозможно, и это приводит к образованию засоров на участке трубы.

В этом случае требуется внимательно продумать подробный план обустройства канализационной сети, чтобы соблюдать уклон, предусмотренный нормативами. Иногда это требует очень серьезных земляных работ, поскольку приходится заглублять конструкции на более внушительную глубину. Только так в некоторых случаях возможно сохранить правильный угол наклона, чтобы не было в итоге различного рода проблем.

На какую глубину закладывается канализационная труба около дома

В стандартизованных нормативах указано, что патрубок, выходящий из помещения, необходимо располагать так, чтобы он возвышался над средней глубиной промерзания примерно на 30 см.

Глубина траншей должна превышать 70 см. Для средней полосы минимальная глубина заложения канализации должна достигать 50 см. Этого вполне достаточно, если рядом нет площадки, которую нужно очищать от снега, и отсутствует проезжая часть.

Очень важно соблюдать последние вышеописанные требования. Дело в том, что давление машин может привести к поломке трубопровода, а при большом скоплении снега труба просто замерзнет.

Для создания самотека ассенизационных стоков необходимо точно знать, какой уклон нужно создать для канализационной трубы, особенно в частном здании.

В принципе, можно поинтересоваться у соседей. Они хорошо знают, какая нужна глубина траншеи. Они уже проложили такие трубы и опробовали систему. Поэтому их данные будут самыми оптимальными, особенно для зимнего времени.

Если у вас возникают сомнения и сложности при проведении таких сантехнических работ, стоит обратиться к профессионалам. В таких компаниях работают высококлассные специалисты, имеющие большой опыт и соответствующие инструменты. Если нет навыков такой работы, то самостоятельные операции могут привести к порче материала и дополнительным денежным затратам.

Как сделать правильный уклон

Проложить трубу, не нарушая требований СНиП, возможно при помощи строительного уровня с длиной 1 метр. Расположив уровень над трубой так, чтобы один конец упирался в трубу, а другой имел с трубой зазор 2 см (если говорить о трубе в 110 см диаметром), можно достаточно точно соблюсти все необходимые требования.

Под давлением тяжести грунта труба вполне может менять положение, и для того, чтобы это не произошло, нужно хорошенько обсыпать песком трубу и утрамбовать ее (для этого достаточно просто полить водой песок вокруг трубы). Это позволяет избежать в итоге риска, что труба изменит угол наклона при подвижках грунта. Важно помнить, что осадка грунта в выкопанной траншее неизбежна, а, значит, подвижки обязательно будут!

Выбор труб для устройства

Раньше при прокладке канализации использовались только металлические трубы: чугунные или стальные. Действительно эти материалы, как никакие другие подходят для укладки в землю. Они прочные, долговечные, имеют невысокую стоимость, легко монтируются.

Однако наряду с достоинствами, металлические конструкции имеют и существенные недостатки. Минусом стальных магистралей является возможность появления коррозии, а чугунных труб – большой вес.

По прочности и долговечности чугунным трубам нет равных, этот материал может лежать в земле десятилетиями без утраты своих качеств, но из-за их тяжести прокладка водовода значительно усложняется

Определенную сложность представляет герметизация стыков чугунной трубы, а также ее внутренняя поверхность, которая в силу особенностей материала никогда не будет идеально гладкой. Последняя характеристика влияет на скорость и качество перемещения внутри нее отходов, со временем в трубе могут образовываться засоры.

Для прокладки канализации могут использоваться асбестоцементные трубы. Они имеют гладкую поверхность, что исключает возможность образования засоров, просто соединяются при помощи специальных муфт, их вес значительно меньше, чем у металлических конструкций.

Но и у них имеется значительный минус – большая хрупкость, что усложняет их перевозку и укладку. Такой же хрупкостью обладают и керамические трубы.

Железобетонные конструкции имеют много достоинств: они обладают исключительной прочностью, водонепроницаемостью, морозоустойчивостью. Из железобетона возможно изготовить трубы большого диаметра, что невозможно выполнить из других материалов.

Но прокладка таких труб представляет большую проблему – из-за их большого веса необходимо применять спецтехнику, что в условиях индивидуального хозяйства не всегда целесообразно.

Сегодня при обустройстве канализации частного домовладения чаще всего применяют полимерные трубы, которые при всей своей прочности имеют небольшой вес, что позволяет производить их укладку одному человеку. Они очень просто и легко соединяются, при этом получается отличная герметичность.

Для обустройства наружной канализации используются оранжевые полимерные трубы. Они имеют повышенную прочность в сравнении с трубами серого цвета, предназначенными для внутреннего трубопровода, а также обладают способностью выдерживать большие нагрузки

Полимерные трубы бывают трех видов – из полипропилена, ПВХ или ПНД (полиэтилена низкого давления). ПВХ конструкции, помимо указанных выше преимуществ, также отличаются устойчивостью к УФ излучению и незначительным изменением параметров при перепадах температуры.

Однако канализационный ПВХ-трубопровод плохо выдерживает очень низкие и очень высокие температуры, а также может деформироваться при механических нагрузках.

Канализационная система в период своей эксплуатации подвергается динамическим нагрузкам, которые лучше всего выдерживают гофрированные трубы. Даже при замерзании, целостность магистрали не будет нарушена, но может произойти деформация ее стенок.

Диаметр труб выбирается исходя из количества сантехнического оборудования, установленного в доме. Так, для загородного коттеджа с двумя туалетами будет достаточно труб сечением 110 мм.

Если в домостроении имеется три и более санузла, необходимо использовать трубопровод диаметром 160 мм.

Галерея изображений

Фото из

Полимерные трубы в устройстве наружной ветки

Полипропиленовые изделия в организации канализации

Соединение труб холодной сваркой

Ассортимент фитингов для пластиковых трубопроводов

Какие виды труб использовать для укладки в землю

Укладывая канализационные трубы в землю, стоит знать, что тут не подходят те же трубы, которые были изначально предназначены для создания сети внутри помещений. Тяжелые слои грунта постепенно способны нанести серьезные деформации стенкам труб, сплющивая их, что может привести даже к абсолютному перекрытию трассы. Одним из самых неприятных последствий будет то, что придется полностью переделывать всю работу, что особенно некстати на уже благоустроенных участках возле дома, когда земляные работы просто уже невозможны или нежелательны. Кроме того, ситуация грозит стать критической, и работы потребуются максимально срочно, поскольку использовать канализационную систему будет нельзя во избежание других проблем.

Для наружных работ применяют трубы с толщиной стеной не менее 3,2 мм, чтобы они могли выдержать соответствующую нагрузку. Обычно они имеют рыжую окраску, но иногда встречаются варианты серого или насыщенного черного цвета. Именно такие трубы следует укладывать в подземные конструкции, чтобы они выдержали тяжесть насыпанной поверх труб земли.

Что необходимо для выполнения проводки

Каждый частный дом имеет своеобразный проект, и поэтому использовать общую систему проводки, не учитывая специфики объекта, нельзя, так как это может привести к плачевным последствиям. Прежде чем приступить к устройству канализации в частном доме, нужно обратить внимание на рекомендации специалистов, которые не только составят проект проводки, но и разъяснят, как его нужно сделать. Это необходимо для того, чтобы не совершить ошибок.

Элементы системы канализации.

Основные элементы канализации следующие:

земельный участок, через него загрязненные воды переливаются из центрального водостока в септик или в яму;
разводка внутри дома, которая применяется для сбора воды от всех бытовых сантехнических приборов;
другие устройства.

К канализации подсоединяют отдельную систему отведения и сбора дождевой воды, а если есть необходимость, то и фекальный насос — тогда стоки откачиваются принудительно.

Как найти правильные трубы

Элементарный тест поможет выбрать нужный тип трубы. Если сжимать трубу пальцами, то самые дешевые тонкие трубы приходят в движение, а их срез принимает овальную форму достаточно легко. Хорошую трубу, подходящую для земляных внешних работ практически невозможно сжать мужской рукой, а это самый простой способ на месте определить нужный тип трубы для наружного обустройства канализации.

СВ некоторых случаях применяются специальные гофрированные двухслойные трубы для канализации, которые укладываются под дорогами или на других участках, имеющих существенные нагрузки. Это требуется в тех случаях, когда канализационная система прокладывается под проезжей частью или территорией стоянки, а также актуальны эти трубы для организации поселковых трасс.

Цены на материалы и монтаж

Расценки на материалы для систем канализации зависят от их материала изготовления и линейных размеров. Ориентировочно они будут следующими:

PPR-труба для внутренней канализации диаметром 110 мм, длина 1 м – 830 руб;
то же самое диаметром 50 мм – 720 руб;
ревизия 50 мм – 150 руб;
заглушка 50 мм – 10 руб;
узел подключения унитаза 110×87 – 200 руб;
ПВХ-труба для наружной канализации длиной 5 м – 1200 руб;
септик на 300 л (Экопром Rostok Mini) – 37000 руб.

Суммарная стоимость системы будет зависеть от количества и удаленности сантехнических устройств, а также от расстояния до септика.

Если для устройства канализации планируется привлекать сторонних рабочих, то расценки будут примерно такими:

монтаж внутренней канализации – 175-620 руб. за 1 п.м.;
подключение сантехники – от 200 руб;
монтаж наружной магистрали 100 мм – 200-350 руб. за 1 м.п.

При выполнении работ своим силами ценой монтажа станет лишь потраченное время.

Осуществление прочистки на трассе

В ситуации, когда автономные канализационные системы располагаются от дома на расстоянии больше 15 метров, то согласно СНиП, требуется оборудование различных смотровых колодцев или прочисток. Специальные такие ревизионные колодцы стоит устанавливать на каждых 15 метрах трубы, или даже на каждых 10 метрах, если речь идет о прямолинейных ровных участках.

Смотровые специальные колодцы для целой сети канализационных труб с диаметром 100 мм и более устанавливают обычно на участках трубопровода, где имеются повороты схемы или изменения наклонов, а также соединения ответвлений или труб разного диаметра. Это увеличит уровень надежности всей системы, а также упростит контроль за работой системы и использование канализации.

Зачем нужна канализация

Сегодня рассуждать о необходимости и важности канализации незачем. Человеку необходимо отправлять естественные надобности, соблюдать гигиену, готовить пищу, стирать, убираться и т.д. Для этого изобретены специальные устройства, делающие все гигиенические и бытовые процедуры более простыми и удобными.

Возможность оборудовать современный санузел, ванную или душевую кабину, решить проблемы со стиркой, приготовлением пищи и прочими хозяйственными заботами — все это в конечном счете утверждает необходимость канализационной системы, облегчающей функционирование или делающей эти блага цивилизации в принципе возможными.

Канализация может быть создана своими руками, понадобится лишь схема и средства для приобретения необходимых материалов и устройств.

Система канализации — это схема расположения сантехнических приборов, труб и наружных узлов, отвечающих за аккумулирование, утилизацию и вывод сточных вод.

Автономная канализационная система создается исходя из нескольких условий:

количество людей;
объемы стоков;
размер участка.

Как провести канализацию в частном доме — этот вопрос решается обычным подсчетом потребностей.

Если жилье лишь периодически посещается жильцами, то и система нужна самая простая и недорогая.
Если речь идет о постоянном проживании семьи из нескольких человек, то канализация должна быть соответствующей их потребностям и обеспечивать их даже с некоторым запасом мощности (на случай появления гостей, например).

Схема канализации для частного одноэтажного дома делится на две части:

Внутренняя – это схема, определяющая, как правильно расположить канализационные трубы — от санузла, ванной, кухни или других комнат санитарно-бытового назначения, если таковые имеются.
Внешняя, которая объединяет наружные узлы автономной системы аккумулирования и утилизации стоков.

Конструкция не создается на глазок, нужна схема, должна быть определена глубина укладки труб, объем резервуара и т.п. Для получения нужных данных нужно соблюдать определенную последовательность действий.

Анализ имеющихся коммуникаций

Самый первый и важный шаг — обследование ближних коммуникаций.

Если обнаружится местная канализационная сеть, к которой имеется техническая возможность подключения, то это — большая удача, поскольку все работы ограничатся присоединением сливной трубы дома к этой системе.

Сложность составят только разного рода формальности и получение различных разрешительных документов, но это уже вопрос административного плана.

Расходы на эти работы будут минимальными по сравнению с любыми другими.

Если канализационной сети поблизости не имеется (а чаще всего так и бывает), то придется полностью создавать собственную систему.

Определение типа резервуара

Система канализации в доме — это прежде всего емкость, куда сбрасываются сточные воды. Какую бы схему ни выбрали, в ней непременно присутствует резервуар, отстойник определенного объема.

Тип резервуара определяется объемами стоков и возможностями владельца. Чем проще система, тем примитивнее и дешевле резервуар, но дешевизна в данном случае — понятие относительное. Дело в том, что самый простой и дешевый вариант — выгребная яма — потребует частого вызова ассенизационной техники для очистки, что стоит денег. Самый дорогой и сложный вариант системы чистить надо редко, но такая система доступна не каждому, да и нужна она лишь при наличии больших объемов сточных вод. По сути, решить, как сделать канализацию в частном доме — означает выбрать тип резервуара.

Выбор точки установки емкости

Расположение резервуара регламентируется санитарными требованиями и составляет не менее 10 м от жилья и 20 м от скважины (колодца). При этом, рекомендуется найти нижнюю точку рельефа, чтобы снизить объемы земляных работ.

На практике такое очень редко удается совместить, только если участок земли очень большой, и нет никакой разницы, где выкопать углубление под резервуар.

Чаще всего на рельеф внимания не обращают, выбирается точка, удовлетворяющая санитарным нормам.

Предварительное планирование

Сопоставляется вся полученная информация, производятся ориентировочные (если возможно — точные) расчеты, и определяется сумма расходов на обустройство системы.

Практика показывает, что эти расчеты надо увеличивать, как минимум, на треть. Вот эта увеличенная сумма и есть примерная стоимость, в которую обойдется
строительство канализации в доме. Необходимо решить, насколько она будет по силам, не окажутся ли эти расходы чрезмерными для кошелька. Если нет, то можно приступать к практическим действиям.

Варианты конструкции

Система может быть реализована в разных вариантах. Наиболее распространены (по возрастанию степени сложности):

Выгребная яма. Это самый простой вариант
— стоки сбрасываются в емкость, где они хранятся до наступления момента ее заполнения до определенного предела. Тогда вызывается
ассенизационная машина и производится очистка выгребной ямы. В зависимости от величины емкости и объемов стоков это приходится проделывать один-два раза в год. Система очень проста, но необходимость частой чистки в сочетании с запахом, который не устраняется никакими крышками, не самая лучшая реклама.
Герметичный бак. По сути, это более удачный вариант выгребной ямы. Все тот же резервуар, но снабженный более тонкой горловиной с герметично закрывающимся люком для периодической очистки. От запаха такая конструкция спасает, но от необходимости чистки — нет.
Однокамерный септик. Самая примитивная очистная система, используемая для объемов не выше 1000л/сут. Состоит из герметичной емкости, к которой подведены питающая и дренажная трубы. Питающая — это общая канализационная труба, выведенная из дома. По ней и поступают канализационные стоки. Дренажная предназначена для вывода в почву осветленных стоков. Принцип работы состоит в отстаивании стоков, когда более твердая фракция оседает на дно, а более жидкая, по мере наполнения септика, поднимается до уровня дренажной трубы, по которой выводится в насыпной дренажный слой (колодец), созданный в почве вокруг септика. Проходя по нему, стоки дополнительно фильтруются и поглощаются почвой.
Двухкамерный септик. Первая камера — приемник, куда поступают стоки из дома. Здесь происходит отстаивание и первичное осветление стоков. Объем приемника составляет 3/4 от общего объема. При достижении определенного уровня частично осветленные стоки попадают во вторую камеру. Здесь происходит примерно тот же процесс, но с поправкой на отсутствие тяжелой фракции. По мере отстаивания и увеличения уровня стоков, происходит их вывод.
Септик с биофильтром. Биофильтр — высокоэффективное устройство очистки стоков, способный на 90% вывести загрязнения. Стоки, выведенные из биофильтра, могут быть сброшены в водоемы без угрозы для их состояния. Он состоит из камеры с засыпкой керамзитом или гранулами, где происходит механическая фильтрация стоков, а также емкости для биоочистки при помощи специальных бактерий.

Различают два типа биофильтров:

Анаэробные. Камера для очистки герметична.
Аэробные. Используется аэратор с принудительной подачей воздуха.

Оба типа предусматривают очистку стоков с использованием специальных бактерий — анаэробных и, соответственно, аэробных. Именно они участвуют в разложении остаточной органики — илов, остающихся после двухступенчатой очистки внутри септика. После такой очистки ил практически полностью уничтожается, разлагаясь на CO2, воду и азот. Оставшийся ил (немного, но остается) отстаивается на дне, понемногу накапливается и начинает замедлять работу биофильтра, что свидетельствует о необходимости очистки.

Схема внутренней системы

Составление схемы начинается от дальнего сантехнического прибора на чердаке или верхнем этаже. Все горизонтальные линии обязательно сводятся к одному стояку. Для экономии средств и расходных материалов санузлы на разных ярусах размещаются по одной вертикали.

Канализация в доме состоит из:

Гидрозатворов, препятствующих попаданию запахов в помещение;
Стоков от всей сантехники;
Труб, выводящих стоки в наружную канализацию;
Колен и тройников, соединяющих трубы в единую систему;
Хомутов в стенах, которые поддерживают трубы и дают им направление и угол наклона.
Центрального стояка.

Важно, чтобы в доме не было перехода от большего диаметра канализации к меньшему. Поэтому на схеме туалет должен располагаться максимально близко к стояку.
Точный чертеж внутренней системы зависит от этажности здания, наличия подвала, количества используемой сантехники и числа пользователей. Также имеет значение глубина септика и привязка к дополнительному оборудованию (насосная станция или бытовые насосы отдельно для каждого прибора).

На схеме должны отображаться все элементы в масштабе, чтобы при случае планового ремонта или аварийной ситуации можно было быстрее разобраться в разводке и найти поломку.

Методика расчета глубины пролегания трубы, соединенной с накопительным резервуаром

Величина выходного отверстия трубы в помещении увеличивается на длину наружной магистрали, умноженная на коэффициент, величина которого подбирается по диаметру трубы: