Как выглядит изделие?
Внешне финишные гвозди для наличников схожи с обычными. Они имеют стержень в форме цилиндра, стандартное острие. Ключевая особенность – маленькая головка. Ее диаметр небольшой, а высота равна диаметру.
В длину такой крепеж небольшой, до 10 см. Для отделочного материала этого вполне достаточно. Самыми распространенными размерами являются 3,5-5 см.
Обратите внимание! Особенно удобно работать с крепежами, у которых есть углубление в центре шляпки. Оно используется для того, чтобы стержень можно было «утопить» при забивании, при этом используется кернер. Высокая головка позволяет выдерживать такое механическое воздействие.
Варианты использования финишных гвоздей самые разнообразные, все зависит от материала изготовления отделки, которая монтируется, и того, что крепится. В зависимости от этого и нужно выбирать тип метиза, а именно:
- Черные – не имеют защитного покрытия. Производятся из низкоуглеродистой стали, это значит, что они не отличаются стойкостью к коррозии. Этим обусловлено использование исключительно в сухих помещениях.
- Оцинкованные – самые популярные, так как они дешевые в производстве и практичные в использовании. Покрытие из цинка не меньше 6 мкм, что полностью исключает появление коррозии. Цвет – неяркий, серебристый. Полностью соответствует покрытию. Метиз может использоваться в помещениях со средней влажностью, таких как кухня.
- Омедненные – изделия имеют красноватый оттенок. Отличаются стойкостью к влаге. Крепеж отлично себе показал в обшивке деревом предбанников, бань, балконов. Успешно используется для внешней отделки помещений.
- Латунированный – имеет напыление из латуни. В цвете изделия материал проявляется золотистым оттенком. Этот вариант покрытия качественно защищает металл, это позволяет использовать его в любых условиях. Чаще всего такие метизы используют во влажных помещениях, но только в тех местах, где очень важна эстетика. За счет латунного покрытия эти металлические изделия очень дорогие.
- Хромированные – имеют серебристую оболочку и блестят. У них самая высокая коррозийная стойкость. Часто применяются для отделки мебели.
- Покрытые бронзой. Встречаются редко, хотя и имеют отличные потребительские характеристики, а все потому, что такое покрытие очень дорогое. Плюс ко всему и без того нелегкий метиз становится еще тяжелее.
Бронзированный финишный гвоздь
Цены на изделия
Стоимость метизов зависит от покрытия и размера. К примеру, один килограмм оцинкованных финишных гвоздей обойдется в 150 рублей. Омедненные гвозди в таком же количестве стоят около 300 рублей.
Гвозди покрытые бронзой будут дешевле, в среднем 250 рублей. Латунированные гвозди в количестве 170 штук обойдутся в 600 рублей минимум.
Финишные гвозди считаются самым практичным и удобным креплением внутреннего отделочного материала. Они надежно сцепляют элементы, и практически не заметны, что значительно улучшает эстетичный вид помещения.
Преимущества и недостатки
Ключевым преимуществом финишных гостей является их незаметность. Это значит, что прибитые наличники, вагонка и другие отделочные материалы будут выглядеть отлично. Кроме того, стержень легко входит в дерево и при этом не повреждает материал.
Есть у таких крепежей и свои недостатки:
- Извлечь их практически невозможно, потому что у шляпки особое строение, которое не дает возможности их подцепить.
- Прочность соединения ниже, чем у обычных гвоздей. Это тоже объясняется их особой конструкцией.
Еще одна особенность, которую недостатком считать не стоит с оглядкой на функциональность крепежей – это невозможность выдерживать большие нагрузки. Такой гвоздь рассчитан на отделку в тех участках, где нет нагрузки на изгиб.
Технология производства
Производство финишных гвоздей любого из представленных типов происходит методом холодной штамповки. При условии, что материалы качественные, изделия выходят прочными и надежными. При маркировке крепежей используется диаметр и длина. Первый показатель варьируется в пределах 1,5–3 мм, длина – от 35 до 100 мм. Длина и диаметр взаимозависимы – чем короче стержень, тем меньше его диаметр.
Параметры отделочных крепежей
Промышленная фасовка производится в коробки на вес. Развеска может быть от 5 до 25 кг. В розничных магазинах можно найти фасовку не на вес, а поштучно. При этом минимальное количество, которое можно купить, – 10 шт.
Характеристики финишных гвоздей регламентируются ГОСТом, а если точнее, то они производятся по чертежам государственного стандарта. Каждый производитель штампует метизы по техническим условиям (ТУ). Некоторые технические характеристики продукции:
- Метиз изготовляется из стальной незакаленной проволоки.
- Высота шляпки должна соответствовать ее диаметру, отклонение может быть, но его размер зависит от сечения гвоздя.
- Острие – угол заострения – не больше 40 градусов.
- Прогиб стержня зависит от длины. При длине 6 см – не более 0,7 мм.
Качество проверяется на производстве. При этом выбранные случайным образом экземпляры подвергаются испытаниям по всем показателям ТУ. Передаются на продажу только те партии, у которых при испытаниях несоответствие не превышает 0,5% от проверенного объема.
Сравнение использования финишных (справа) и обычных гвоздей (слева)
Что это такое?
Если сравнивать обычные столярные метизы и финишные гвозди, то последние выглядят таким образом, что можно заметить различие в их шляпке. У финишного метиза шляпка имеет маленький диаметр, но большую высоту. Согласно стандартам ГОСТ, высота шляпки имеет тот же размер, что и диаметр гвоздя. Помимо обычных моделей таких отделочных метизов, выпускаются еще и варианты, имеющие небольшое углубление, расположенное в середине шляпки. Такая выемка нужна для того, чтобы упереть в нее конец кернера и при помощи этого приспособления забить стержень финишного метиза вглубь материала.
У финишных метизов, кроме преимуществ, имеются еще и некоторые недостатки:
- при необходимости извлечь этот отделочных гвоздь из материала, сделать это уже будет невозможно;
- по сравнению со строительными гвоздями, финишные метизы создают менее прочное соединение.
Выпуск финишных метизов производится с соблюдением технических условий, то есть по ТУ, хотя чертежи на это изделие регламентируются ГОСТом. Современные производители делают финишные метизы по стандартам ГОСТ только из незакаленной стальной катанки.
Характеристики метизные финишные изделия имеют следующие:
- допустимы погрешности в размере сечения, регламентируемые стандартом;
- угол среза острия гвоздя должен составлять не менее 40°;
- допускается прогиб изделия на определенный коэффициент от общей длины стержня.
Проверка качества метизов в заводских условиях проходит путем проведения лабораторных испытаний. Партия гвоздей может быть признана пригодной, если процент отклонения от стандартов не превышает 0,5% от общей массы метизов.
Как можно использовать?
При ремонте, создании мебели и других работах с деревом есть ряд операций, когда необходим незаметный крепеж. Самыми распространенными сферами использования финишных гвоздей являются:
Наличник, смонтированный при помощи финишных гвоздей
- Монтаж наличников на окнах и дверях.
- Крепление вагонки.
- При креплении плинтусов.
- Укладка паркета.
- В случае монтажа декоративных деревянных элементов небольшого веса.
- Для крепежа штапиков, других тонких реек.
- В сборке мебели, при этом финишные гвозди эффективны, если мебель из дерева. Не так удобны они для мебели из ДСП и МДФ.
Обратите внимание! Метизы без покрытия нельзя использовать не только на улице, но и в помещениях с повышенной влажностью. Они быстро покроются ржавчиной, а учитывая, что их демонтировать невозможно, это станет большей проблемой. Только латунные, омедненные и хромированые изделия можно смело использовать, независимо от влажности.
Общее описание и виды гвоздей
Финишные гвозди представляют собой крепежные элементы, у которых вместо широкой шляпки имеется маленькая цилиндрическая головка. Благодаря этому они практически не повреждают поверхность отделочного материала и незаметны даже в том, случае, когда они не скрываются после проведения работ.
В зависимости от покрытия изделия разделяются на несколько видов:
- Черные финишные . Такие изделия не имеют дополнительного покрытия ни не защищены от воздействия влаги, поэтому их не используют при закреплении материалов вне помещения.
- Гвозди финишные оцинкованные . Такие изделия наиболее популярны, так как являются достаточно дешевыми. Слой цинка предотвращает появление на изделиях коррозии, поэтому их можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.
- Омедненные . Такие изделия благодаря защите от коррозии могут использоваться даже при обшивке бань или при закреплении материалов вне помещения.
- Изделия с покрытием из бронзы . Недостатком является больший вес. Также стоит отметить, что гвозди имеют большую стоимость, чем, например, оцинкованные.
- Гвозди финишные латунированные . Такие изделия используются в помещения с повышенным уровнем влажности. Они менее популярны, чем остальные виды таких изделий, так как имеют высокую стоимость.
- Хромированные . Такие изделия часто используются при создании мебели. Они отличаются меньшими размерами.
При забивании в древесину данные крепежные элементы полностью погружаются в дерево и становятся незаметными. При необходимости можно закрыть их составом, который по цвету напоминает дерево.
Минимальная длина финишных гвоздей составляет примерно 35 мм. При желании можно приобрести крепежные элементы длиной до 100 мм. Головки таких изделий ненамного шире стержня, поэтому после утопления их в дереве крепежный элемент практически незаметен.
Как выбрать?
Первым делом стоит обратить внимание на место, где будет использоваться финишный гвоздь. Хотя надежность их и невысока, но правильному подбору длины стоит уделить особое внимание. Некоторые правила:
- Короткий стержень не выдержит веса отделочного материала.
- Слишком длинный может в процессе забивания согнуться.
- Длина крепежного элемента по общему правилу должна быть в 2 раза больше, чем ширина материала, который нужно смонтировать.
- Для сборки мебели вполне достаточно длины в 3 см.
Вес и размеры гвоздей
Размеры этого вида метизов небольшие, а значит и их вес также меньше, чем стандартных. Типоразмеры финишных гвоздей не так разнообразны, как обычных, но этого вполне достаточно для их целевого использования.
Диаметр (мм)/длина гвоздя (мм)/вес 1000 шт. (кг) для черновых изделий:
- 1,6/20/0,35;
- 1,6/30/0,45;
- 1,8/40/0,82;
- 1,8/45/0,94;
- 1,8/55/1,09;
- 2/60/1,37;
- 2/70/1,56;
- 3/80/4,6;
- 3/90/4,87.
Латунные, медные и цинковые крепежные изделия будут немного тяжелее.
Финишные гвозди согласно своему назначению диаметр имеют небольшой – от 1,3 до 4 мм, соответственно, и длина варьируется в небольшом диапазоне – от 18 до 100 мм. Но поскольку разнообразие отделочных материалов очень велико, то и типоразмеров крепежа в пределах этого небольшого диапазона, оказывается предостаточно.
В таблице приведены данные для самых распространенных параметров финишных гвоздей.
| Изделие | Диаметр стержня, мм | Длина гвоздя, мм | Вес 1000 шт, кг |
| 1.6*20 | 1,6 | 20 | 0,35 |
| 1,6*30 | 1,6 | 30 | 0,45 |
| 1,8*40 | 1,8 | 40 | 0,82 |
| 1,8*45 | 1,8 | 45 | 0,94 |
| 1,8*55 | 1,8 | 55 | 1,09 |
| 2,0*60 | 2 | 60 | 1,37 |
| 2,0*70 | 2 | 70 | 1,56 |
| 3,0*80 | 3 | 80 | 4,6 |
| 3,0*90 | 3 | 90 | 4,87 |
Вес изделия с покрытием – латунь, медь, цинк, несколько выше.
Некоторые секреты монтажа
- Если при помощи таких гвоздей происходит закрепление элементов из МДФ, предварительно в материале необходимо засверлить отверстие. Сверло для этого – не больше 1,5 мм диаметром.
- Вертикальное забивание гвоздя обеспечит надежное скрепление.
- Использование электродрели не ограничивается сверлением отверстий, есть еще один вариант. Шляпка зажимается в патроне, и в материал, который прибивается, вкручивается гвоздь. Закручивать его нужно только на ширину отделочного материала. При таком варианте не происходит вспучивание поверхности. Остаток гвоздя забивается молотком.
- Для скрывания шляпки используется металлический добойник.
- Легче всего монтировать финишные гвозди при помощи пневмопистолета.
- Наличники прибиваются под прямым углом или под 45 градусов, причем даже этот малозаметный крепеж нужно монтировать не посередине, а ближе к краю.
Пневмопистолет для монтажа гвоздей
Специальные инструменты
Чтобы утопить шляпки крепежей без повреждений отделочного материала, можно воспользоваться добойником — конусообразным металлическим стержнем, с утонченным концом (тем, что будет контактировать с метизом). Есть два типа:
- С углублением под головки — для предотвращения соскальзывания добойника;
- С рифленым заглублением — для надежной фиксации гвоздей с выемками.
По второй стороне инструмента нужно наносить удары молотком. Для пользования им не понадобится большой опыт. Просто поднесите к головке и вбейте ее на пару миллиметров в отделочные материалы.
Пневматический пистолет для гвоздей — удобный и эффективный для фиксации финишных гвоздей. Нейлеры (гвоздезабивальные устройства) подбирают под размеры метизов.
Вывод
Использование финишных гвоздей куда более широкое, нежели монтаж наличников. Их технические характеристики позволяют успешно применять гвозди в производстве мебели и в бытовых условиях при ремонте. При подборе особое внимание стоит уделить месту использования и подбору длины изделия.
Гвозди появились давным-давно. Первые гвозди древние люди отливали из бронзы. Потом научились делать их из железа. Первые железные гвозди были плоскими, пока не научились ковать квадратный стержень и делать плоскую шляпку. Поскольку в старину гвозди делались вручную, они были очень дорогими. Широкое применение гвоздь получил только после изобретения станков, на которых можно было тянуть проволоку. Сейчас гвозди производят массово, они стали круглыми, одинаковыми и доступными по цене.
Читать также: Ремонт шлифовальной машинки своими руками
Существует множество видов гвоздей, различных по назначению. Отдельную группу составляют гвозди, применяемые в строительстве.
Вот основные из них:
Обыкновенный строительный гвоздь
Самый распространенный вид гвоздя. Его применяют при строительстве каркасов домов, крепления стропил, обрешетки для металлочерепицы или профнастила, металлического шифера (PF-25 ) и других кровельных материалов. Гвозди меньшего размера применяют для монтажа деревянной обшивки фасадов и фронтонов и при других строительных работах. Строительный гвоздь — длинный и прямой стальной стержень с насечками около круглой шляпки. Длина строительного гвоздя может составлять от 12 до 250 мм. Гвоздь подбирают такой длины, чтобы он пробивал весь пакет соединяемых деталей, но его конец не выходил наружу.
Для продления срока службы гвозди оцинковывают или изготавливают из нержавеющей стали.
Стержень гвоздя может быть гладким или с насечкой, усиливающей прочность соединения. Гвозди с насечками (ершенные) имеют большую сопротивляемость при выдергивании и надежно крепят соединяемые детали.
Ершенный гвоздь
Ершенный гвоздь на своем стержне имеет поперечную насечку, обеспечивающую очень плотную посадку гвоздя. Ершенные гвозди используют, когда к соединениям предъявляются повышенные требования по прочности, для крепления перфорированных соединительных пластин. Забитый ершенный гвоздь очень тяжело выдернуть, он скорее просто сломается.
Винтовой гвоздь
Винтовые гвозди используют для гнущихся конструкций, а также, если предполагается высокая влажность древесины, вибрации или большая нагрузка на неё — это причалы, мостки, половая доска, наружная обшивка зданий. Такой гвоздь увеличивает прочность соединения в четыре раза в сравнении с обычными гвоздями. Вытащить такой гвоздь из гнезда очень сложно.
Дюкерт-гвоздь (финишный)
— это гвоздь с очень маленькой шляпкой. Применяют их для крепления деревянной вагонки, наличников дверей и окон. Шляпка финишного гвоздя утапливается в древесину и гвоздь не заметен.
Шиферные гвозди
Используются для прибивания шифера к деревянной обрешетке кровли. Гвоздь представляет собой круглый стержень с оцинкованной шляпкой-шайбой большого диаметра — до 18 мм. Диаметр стержня шиферного гвоздя составляет 5 мм, длина 70 — 120 мм. Его обязательно оцинковывают, чтобы избежать появления следов коррозии на кровле. При выборе размера шиферных гвоздей ориентируются на максимальную высоту гребней шифера, при этом длина гвоздя должна быть на 10-20 мм больше суммы толщины доски обрешетки и высоты гребня шифера. Это нужно для того, чтобы было возможно загнуть «нос» гвоздя – тогда в случае сильного ветра лист шифера не оторвется. Сейчас асбестовый шифер считается вредным и устаревшим материалом. Ему на смену пришел оцинкованный металлошифер (ПФ-25), который крепится к обрешетке не гвоздями, а кровельными саморезами с уплотняющей шайбой.
Толевые гвозди
имеют плоскую шляпку увеличенного диаметра, для удержания мягкого рулонного или листового материала (толь, рубероид, картон). Широкая плоская шляпка надежнее удерживает материал в месте крепления.
Гвозди обойные
– служат для крепления обивочных материалов на дверях, мебели. Имеют декоративную шляпку. Размер их невелик – от 12 до 20 мм.
Использование гвоздей
Является самым простым и быстрым способом соединения деревянных элементов.
Прочность соединения обеспечивается тем, что гвоздь частично разрывает, а частично раздвигает волокна древесины, образуя в ней отверстие с уплотненными стенками. Благодаря этому он прочно зажимается в древесине и хорошо сопротивляется выдергиванию.
Соединение досок, бруса по длине называется сращиванием. Если же деревянные элементы соединяются по ширине – это сплачивание, если под углом – связывание, Если деревянные детали крепятся к опорам – это называется анкерованием.
Недостатком гвоздевого соединения является его повышенная ползучесть. Для уменьшения ползучести ответственных узлов гвоздевое соединение обжимают с помощью стяжных болтов, применяют стальные перфорированные накладки.
Как не просто, казалось бы, забить гвоздь, но в этом нужен навык.
Соблюдение некоторых правил поможет выполнять эти операции лучше:
- — всегда держите молоток за конец ручки, если нужен сильный удар. Захват молотка ближе к головке уменьшает силу, но повышает точность удара;
- — чтобы молоток попал точно в цель, следует смотреть на шляпку гвоздя, а не на молоток;
- — если вбивать гвозди под углом друг к другу — соединение будет прочнее;
- — гвоздь сначала следует наживить парой легких ударов, после чего забить сильными ударами;
- — забивайте гвоздь резкими и сильными ударами молотка – тогда гвоздь будет держаться в гнезде надежнее. Если по гвоздю нанести много ударов – могут разрушиться волокна древесины и гвоздь в гнезде будет хуже держаться;
- — направление удара по шляпке должно совпадать с направлением стержня гвоздя. Иначе при ударах будут возникать напряжения в стержне гвоздя, ведущие к его изгибу.
- — забивать гвозди надо в здоровую часть древесины, минуя сучки и трещины;
Для удобства работы нужно иметь не один молоток, а по крайней мере два, различных по весу, т.к. сила удара зависит от веса молотка. Легким молотком можно забивать небольшие гвозди. Для кровельных работ: монтажа стропил, обрешетки под металлочерепицу лучше применять молоток массой 400-600 граммов. Большие гвозди забивают молотком весом 0,8 – 1 кг.
Удобство работы зависит и от рукоятки молотка. Она должна иметь высокую упругость и прочность. Хорошо, если она имеет резиновую или силиконовую ручку, чтобы удары не отдавали в руку работника. Такими свойствами обладает рукоятка молотка Stanley Graphite.
Как правильно держать молоток во время работы? Как правильно наносить удары?
Существуют различные способы. По общему правилу молоток держат за середину нижней половины ручки. Тогда удары получаются сильные и резкие. Если нужна только высокая точность ударов, тогда молоток держат ближе к головке.
Легкие и точные удары молотком выполняются кистью руки.
Более сильные удары для забивания гвоздей наносятся «от локтя».
И, если требуются сильные и резкие удары – замах молотком выполняется «от плеча». При этом может снизиться точность ударов.
Качество гнезда получается тем выше, чем больше скорость проникания гвоздя в древесину
Правила правильного забивания гвоздей:
Гвозди всегда вбивают со стороны более тонкой детали. Длина гвоздя при этом должна превышать толщину прибиваемой доски в 2-3 раза. Чем большая часть гвоздя войдет в древесину, тем прочнее будет соединение. Диаметр гвоздя должен быть не более четверти толщины прибиваемой детали.
Доски шириной 100-120 мм для обшивки фасадов домов (тес, вагонку) прибивают в каждом месте крепления только одним гвоздем. При ширине досок более 130 мм их прибивают уже двумя гвоздями.
Для придания большей жесткости гвоздевому соединению необходимо заколачивать гвозди не строго перпендикулярно к поверхности, а под небольшим наклоном (5-10°) в разные стороны. Тогда гвоздь не будет являться осью вращения для соединяемых деталей.
Заметьте: гвоздь, забитый вдоль волокон (в торец бруска или доски), держится значительно слабее, чем забитый поперек волокон. Улучшить надежность торцевых соединений помогает перфорированный крепеж, например монтажные уголки.
Чем больше годичных слоев древесины пройдет гвоздь, тем надежнее он будет закреплен.
На рисунке приведены несколько самых распространенных правил забивания гвоздей:
- 1. для предотвращения раскалывания древесины и повышения прочности соединения можно предварительно высверлить отверстия под гвозди диаметром 80% от диаметра гвоздя. В таком случае гвоздь обладает большей скрепляющей способностью, так как волокна древесины не разорваны и обжимают поверхность гвоздя с большим усилием.
- 2. забивайте гвозди с помощью зенкера и под углом к поверхности, чтобы предохранить заготовку от ударов молотка или забить гвоздь в шель, углубленное отверстие, и обеспечить более прочное соединение
- 3. лунки над шляпкой гвоздя можно зашпатлевать, чтобы скрыть гвоздь
- 4. забитый перпендикулярно гвоздь обеспечивает менее прочное соединение по оси вращения вокруг гвоздя
- 5. в каждое волокно забивайте не более одного гвоздя
- 6. показано неправильное расположение гвоздей – возникающие напряжения могут расколоть доску
При выборе гвоздей учитывайте тот факт, что при диаметре гвоздей менее 6 мм их несущая способность на сдвиг не зависит от угла, образованного направлениями силы и волокон. Для прочности соединения лучше забить несколько более тонких гвоздей, чем один толстый, такого же сечения, как и общее сечение тонких.
Читать также: Виды дюбелей для бетона
Забивка гвоздей в цельную древесину неизбежно создает в ней раскалывающие напряжения, они тем опаснее, чем теснее размещены гвозди. Для того, чтобы гвозди не измочалили и не раскололи древесину, их нужно вбивать на определенном расстоянии друг от друга.
Правильная расстановкой гвоздей согласно отечественных строительных норм приведена на рисунке.
При расстановки гвоздей прямыми рядами:
Расстояния между гвоздями диаметром d вдоль волокон соединяемых элементов (S1) должны быть не менее:
от торцов доски —15d,
между осями гвоздей в элементах толщиной, равной и большей 10d— 15d,
если толщина элемента равна четырем диаметрам гвоздя — 25d,
а в элементах промежуточной толщины расстояние определяют по интерполяции.
Расстояния между гвоздями поперек волокон (S2) и от гвоздя до края элемента (S3) должны быть не менее 4d.
При расстановке гвоздей в шахматном порядке или косыми рядами под 45º:
Расстояния между гвоздями диаметром d вдоль волокон соединяемых элементов (S1) должны быть не менее:
от торцевого обреза—15d,
между осями гвоздей в элементах толщиной, равной и большей 10d— 15d,
если толщина элемента равна четырем диаметрам гвоздя — 25d,
а в элементах промежуточной толщины расстояние определяют по интерполяции.
Расстояния между гвоздями поперек волокон (S2) – 3d,
от гвоздя до края элемента (S3) должны быть не менее 3d, и 4d при расстановке косыми рядами..
В многослойных перекрестных соединениях указанные нормы расстановки гвоздей должны быть соблюдены для каждого слоя досок.
При встречной забивке гвоздей, если их концы заходят один на другой не более чем на 1/3 толщины среднего элемента, разрешается сохранять одинаковую разметку гвоздей с каждой стороны соединения.
Расстояние между гвоздями вдоль волокон древесины в элементах из осины, ольхи и тополя следует увеличивать на 50 % по сравнению с вышеуказанными.
Гвоздевые соединения различают с выдергиваемыми гвоздями и с изгибаемыми гвоздями.
Соединения с выдергиваемыми гвоздями
применяются для крепления досок подшивок потолков, щитов перекрытий, опалубки. От действия нагрузок в этих соединениях возникают растягивающие усилия N, стремящиеся выдернуть гвозди из древесины элемента, к которому прибиты доски. Этому усилию сопротивляются силы трения между поверхностью гвоздей и окружающей древесиной.
Размеры выдергиваемых гвоздей подбирают из условий, чтобы расчетная длина гвоздя l1 была не меньше 10d гвоздя и не меньше двойной толщины прибиваемых досок.
Соединения с изгибаемыми гвоздями
применяются в стыках и узлах дощатых конструкций, препятствуя взаимным смещениям соединяемых элементов. В соединении гвозди работают на изгиб, а окружающая древесина — на смятие.
Гвозди имеют повышенное сопротивление изгибу, поскольку холоднотянутая проволока имеет высокий предел текучести.
Технология крепления вагонки гвоздями
Основной процесс монтажа и расположение панелей вагонки не зависят от выбора крепежей, зато в самом способе крепления есть определенные отличия. Чтобы покрытие имело эстетичный вид и оставалось прочным на протяжении всего срока эксплуатации, следует не только грамотно подбирать гвозди, но и знать, как их правильно забивать. Рассмотрим технологию обшивки в деталях.
Выбор гвоздей
Гвозди следует выбирать с учетом условий эксплуатации отделки. Для жилых комнат и кухни, закрытого балкона подойдут оцинкованные гвозди, для ванной комнаты или бани лучше взять хромированные или омедненные. Если вагонка дорогая, из экзотической древесины, то и гвозди должны быть соответствующие – с покрытием из меди или латуни. Что касается длины гвоздя, то она должна в 2,5-3 раза превышать толщину прикрепляемого материала. Чаще всего для крепления вагонки используют финишные гвозди длиной 50-60 мм.
Приобретайте гвозди с запасом
Гвоздь оцинкованный
А вот при сборке обрешетки необходимо использовать строительные гвозди, которые обеспечат конструкции необходимую прочность. Опять же, при выборе учитывайте воздействие влаги – для помещений с высокой влажностью берите только оцинкованные крепежи. Если стены не деревянные, а кирпичные или бетонные, крепление обрешетки к основанию выполняется при помощи дюбелей.
Дюбель-гвоздь
Монтаж обрешетки
Крепить вагонку непосредственно к стене нельзя: со временем усадка основания может вызвать деформацию покрытия, а скопление влаги между стеной и обшивкой приведет к преждевременному разрушению материала. По этой причине обязательно монтируется обрешетка, и самым оптимальным вариантом для ее изготовления являются рейки сечением не меньше 40х20 мм или брус 50х50 мм.
Рейка сухая строганная
Брус 50х50 мм
Пиломатериал должен быть ровным, сухим и без видимых дефектов. Перед монтажом древесину нужно обработать антисептической пропиткой и просушить.
Антисептик
Обработка антисептиком
Предварительно нужно убрать все гнилые доски обшивки с фасада, демонтировать водосточную систему, снять ставни, наличники и другие элементы, которые помешают монтажу обрешетки и вагонки. Монтаж начинают снизу.
Шаг 1. Перед началом работ демонтируйте водосточную систему, ставни и расшатавшиеся доски
Шаг 2. Крепим горизонтально первый брус обрешетки
Рекомендуется натянуть леску, чтобы упростить выравнивание плоскости обрешетки. Далее прикрепите к стене промежуточные брусья с шагом 49 см. Брус фиксируют через каждые 40-50 см, а от торцов отступают 1,5-2 см. Все направляющие должны располагаться строго в одной горизонтальной плоскости, в противном случае вагонка не ляжет ровно.
Шаг 3. Крепим второй брус обрешетки
Шаг 4. Устанавливаем обрешетку по периметру окон
Шаг 5. Крепим обрешетку по всей плоскости стен и на фронтонах крыши
Совет. Панели вагонки должны располагаться перпендикулярно обрешетке. То есть, для горизонтальной обшивки направляющие каркаса устанавливают вертикально, и наоборот.
Шаг 6. При необходимости закрепите плиты утеплителя и ветрозащитную мембрану
Вертикальная обрешетка под сайдинг своими руками
Цены на различные виды брусков
Брусок
Крепление горизонтальной вагонки
Панели обшивки можно крепить как снизу вверх, так сверху вниз. Первый способ удобнее, но очень часто верхнюю панель приходиться подрезать, что смотрится не очень эстетично. Если вы не планируете закрывать стык вверху декоративным плинтусом, монтаж рекомендуется выполнять сверху вниз.
Возможные варианты крепления вагонки
Шаг 1. Берут первую доску, прикладывают ее к нижней части обрешетки так, чтобы гребень был направлен вверх, а паз, соответственно, вниз. Между вагонкой и напольным покрытием нужно оставить небольшой зазор для компенсации температурного расширения.
Шаг 2. Гвоздь под наклоном приставляют к основанию гребня на уровне обрешетки и вбивают молотком. Далее берут добойник и точными аккуратными ударами утапливают шляпку в дереве. Точно так же фиксируют панель к другим направляющим.
Пример крепления вагонки гвоздезабивным пистолетом
Цены на популярные модели гвоздезабивных пистолетов
Гвоздезабивной пистолет
Шаг 3. Берут вторую доску, прикладывают ее пазом к гребню первой доски и слегка надавливают сверху так, чтобы она стала на место. Проверяют уровнем горизонталь, если нужно, еще подбивают молотком через специальную дощечку – подбивку, чтобы не повредить замок вагонки. Далее фиксируют гвоздями к направляющим каркаса. Таким же образом закрепляют обшивку до самого верха.
Если монтаж выполняется сверху вниз, гвоздь забивают под углом в паз первой доски, обязательно утапливая головку добойником. После этого вторую доску вставляют гребнем в паз и подбивают, чтобы она плотно стала на место.
Горизонтальное крепление вагонки
Вагонка фасадная
Цены на вагонку
Вагонка
Вертикальное крепление вагонки
При вертикальном расположении первая доска прикладывается к обрешетке гребнем в угол. Гвоздь вставляют в паз под углом 45 градусов так, чтобы он приходился на середину бруса обрешетки. Забивают не слишком сильными ударами, чтобы дерево не раскололось, утапливают шляпку при помощи добойника. Доска должна быть закреплена по всей длине.
Направление гвоздя при забивании
Подбиваем доску через небольшой брусок
Далее берут вторую доску, заводят ее гребень в паз предыдущей и фиксируют гвоздями к обрешетке.
Фиксация вагонки
Шляпки гвоздей практически незаметно
Очень важно хорошо утапливать шляпки гвоздей, иначе они будут мешать плотному прилеганию панелей друг к другу. В процессе монтажа каждая панель контролируется уровнем, и при необходимости подбивается молотком. Если вовремя не заметить перекос, потом исправить дефект будет сложно – придется отрывать закрепленные панели и монтировать их заново. Обшивка должна быть плотной, без зазоров и щелей между досками.
Крепление с помощью гвоздей и кляймеров
Кляймеры и гвозди
Инструменты для работы
Цены на популярные модели шуруповертов
Шуруповерты
Этот способ позволяет закрепить вагонку без повреждения древесины и риска растрескивания. Монтаж выполняется довольно просто.
Шаг 1. Доска прикладывается к обрешетке и выравнивается.
Первую доску зафиксируйте саморезами насквозь
Шаг 2. В паз бруса обрешетки вставляют кляймер.
Установленный кляммер
Шаг 3. Финишными гвоздями через специальные отверстия кляймер крепят к брусу.
Вбейте гвозди в отверстия кляймера
Шаг 4. Надевают и крепят остальные кляймеры, фиксируя доску по всей длине. Соблюдают интервал между креплениями 50-60 см.
Шаг 5. Берут следующую доску, заводят ее гребень в паз предыдущей и закрепляют тем же способом.
Установка второй доски вагонки
Шаг 6. Каждые 3-4 ряда проверяют уровнем, чтобы не допустить перекоса покрытия. При необходимости, такую обшивку можно легко демонтировать и установить в другом месте.
Пример смонтированной горизонтально вагонки. Крепление скрытое
Как правильно забить гвоздь — сборник советов
- Гвоздь можно забить и одной рукой. Зажмите его между двумя пальцами, шляпкой прижмите к молотку и наживите гвоздь, вдавливая его в древесину, а затем забейте, как обычно.
- При забивании гвоздя в заглубленное отверстие или паз применяют добойник — металлический стержень подходящей длины. Чтобы добойник не соскакивал со шляпки гвоздя, его помещают внутрь трубки или используют как добойник болтик со слегка накрученной гайкой;
- Чтобы гвоздь легче входил в древесину и не гнулся, смажьте его кончик мылом, парафином или маслом.
- Чтобы избежать ударов молотком по пальцам при забивании очень мелких гвоздиков, можно воспользоваться пассатижами, пинцетом или прищепкой для их удержания. Удерживать гвоздь необходимо до того момента, пока после одного-двух ударов он не зафиксируется на поверхности.
- Маленькие гвозди удобно также забивать при помощи бумаги. Бумагу прокалывают забиваемым гвоздем, после нескольких легких ударов осторожно отрывают бумажное крепление и затем забивают гвоздь полностью.
- При забивании маленьких тонких гвоздиков длиной 15 — 20 мм рекомендуется шилом наколоть небольшое отверстие, куда можно было бы вставить гвоздик, и потом забить его.
- Когда шляпка гвоздя будет торчать над поверхностью древесины на 5 — 6 мм, удары нужно ослабить, чтобы нечаянно не попасть по заготовке и не деформировать ее. Забив гвоздь, его шляпку при помощи кернера или какого-либо стального сердечника можно утопить в древесине на 3 — 5 мм, а образовавшуюся выемку потом зашпатлевать.
- Чтобы вбить гвоздь в тонкую дощечку и не расколоть ее, надо предварительно затупить или откусить кусачками острие гвоздя. Тупой гвоздь сминает волокна, а не раздвигает их.
- Чтобы забить гвоздь в деревянную доску и при этом не получить трещин, надо предварительно в том месте, куда вы будет заколачивать гвоздь, проделать при помощи дрели отверстие, немного меньше диаметра гвоздя. Трещин не будет, а соединение получится более прочным.
- .Когда прочную опору для сбиваемых деталей обеспечить невозможно, под заготовки подкладывают второй молоток, топор или деревянный брусок.
Качество отделки вагонкой во многом зависит от способа крепления. Крепежные элементы должны надежно удерживать материал, и в то же время быть абсолютно незаметными. Для фиксации панелей к обрешетке используются саморезы, кляймеры,шурупы, но самый практичный вариант – это гвозди. Вот только гвозди для вагонки нужны не обычные, а финишные, отличающиеся формой шляпки и некоторыми характеристиками.
Гвозди для вагонки
Схема фиксации вагонки
Особенности монтажа при помощи финишных гвоздей
Использование финишных гвоздей не вызывает никаких сложностей даже у неопытного человека. Это связано с тем, что для закрепления материалов используется легкий молоток, а забивание производится практически без усилий.
Перед началом работ по закреплению наличников или других финишными гвоздями необходимо учесть следующие особенности процесса:
- Чтобы не повредить поверхность при забивании крепежного элемента, нужно просверлить в нем несквозное отверстие сверлом диаметром не более 1,5 мм. Это следует делать при креплении МДФ или МДФ, облицованного шпоном.
- Забивать изделие лучше в край наличника или в паз, так как при расположении посередине он более заметен.
- Чтобы не портить поверхность, утапливать шляпки нужно при помощи металлического добойника. Это приспособление похоже на стальной прут и на узком конце имеет небольшое углубление, которое не позволяет соскочить с гвоздя.
- Для ускорения процесса работы можно использовать пневмопистолет, который также способствует сохранению целостности поверхности.
Что представляют собой финишные гвозди
Так называются гвозди с маленькой цилиндрической шляпкой, диаметр которой лишь немного больше, чем диаметр стержня. Они предназначаются специально для фиксации декоративной отделки, так как обеспечивают потайное крепление. Эти гвозди обладают небольшой толщиной, вследствие чего легко входят в древесину, не вызывая растрескивания. Маленькую шляпку несложно утопить в толще материала при помощи добойника.
На фото — финишный гвоздь рядом с добойником
Характеристики
Стержни таких метизов гладкие, с насечками в верхней части, длиной от 20 до 90 мм. Шляпка имеет овальную форму, а ее высота соответствует диаметру стержня. Диаметр самой шляпки варьируется от 1,6 до 3,4 мм. Материалом изготовления крепежей служит низкоуглеродистая сталь, а в качестве защитного покрытия применяются антикоррозийные составы.
В отличие от простых строительных гвоздей, финишные не рассчитаны на высокие нагрузки, так как материалы для отделки обычно имеют небольшой вес. Использовать их можно лишь в конструкциях, не подвергающихся усадке и механическим нагрузкам на изгиб или отрыв. Также нежелательно применять их для временных покрытий: ни один инструмент не дает возможность подцепить и вытащить гвоздь из-за маленькой и утопленной в дерево шляпки. По этой же причине они не подлежат повторному использованию.
Финишные гвозди NFL
Гвозди финишные оцинкованные 1,8х40
Сфера применения
Финишные гвозди используются не только для крепления вагонки, сфера их применения достаточно широка:
- изготовление мебели;
- монтаж мелкого декора в интерьерах;
- оформление оконных и дверных проемов наличниками;
- крепление тонких реек, штапиков и плинтусов.
Некоторые мастера применяют их при укладке паркета и ламината, когда нужно зафиксировать планки, но так как напольные покрытия подвержены постоянным механическим нагрузкам, здесь больше подходят обычные гвозди.
Забивание финишного гвоздя. Использование добойника
Как скрыть шляпки
Несмотря на небольшой диаметр шляпок, финишные гвозди могут быть достаточно заметны, если они расположены на уровне взгляда. Чтобы полностью скрыть крепежные элементы, можно использовать:
- Мебельный воск. Достаточно утопить крепежные элементы в дереве при помощи добойника и замазать углубление воском.
- Круги. Для закрытия шляпок многие используются специальные круги, которые наклеиваются на поверхность дерева. Среди представленных изделий можно выбрать именно те, которые подходят по цвету и структуре дерева.
- Шпаклевка подходящего цвета. Этот материал также эффективно скрывает шляпки и никак не выделяется на фоне древесины.
В большинстве случаев достаточно лишь глубже утопить шляпку в материале, чтобы ее не было заметно.
Инструмент для забивания гвоздей
Чтобы утопить шляпку гвоздя и при этом не повредить отделочный материал, необходимо правильно подобрать рабочий инструмент. Большинство мастеров используют добойник – металлический стержень конусообразной формы.
Добойники для гвоздей
Его рабочий конец имеет небольшой диаметр, поэтому при забивании он касается только шляпки гвоздя и не цепляет древесину. Есть два типа добойников:
- с рифленым углублением на конце – такой стержень предназначен для гвоздей с выемкой на шляпке;
- с углублением под шляпку метиза – стержень надежно захватывает гвоздь и не соскальзывает при ударе.
Верхний край инструмента широкий и плоский, специально предназначенный для ударов молотком. В использовании добойник очень прост: конец стержня ставят на выступающую шляпку перпендикулярно поверхности, одной рукой удерживают инструмент в таком положении, а второй бьют сверху молотком по широкой части. Как правило, достаточно 1-2 ударов, чтобы утопить шляпку на пару миллиметров в дерево.
Самодельный добойник из гвоздя
Совет. При отсутствии добойника, его можно заменить большим строительным гвоздем или кернером. Для этого нижний конец изделия немного стачивают или обрезают болгаркой, чтобы он не соскальзывал с головки метиза. Подойдет и большой болт: его нужно обточить на токарном станке, чтобы диаметр стержня соответствовал диаметру шляпки гвоздя или был немного меньше.
Если объем работ большой, очень удобно пользоваться другим инструментом – гвоздезабивным пневматическим пистолетом. Его также называют нейлером и гвоздеметом.
Пистолет гвоздезабивной пневматический
Есть специальные финишные нейлеры различного калибра, рассчитанные на определенный размер гвоздей.
Гвозди для пневмопистолетов
Такой инструмент довольно дорогой, но он обладает большими преимуществами:
- сокращает время монтажа;
- мало весит и удобно сидит в руке;
- гвоздь входит по самую шляпку за один удар;
- крепежи не гнутся, а осечек практически не бывает;
- не нужно прилагать больших физических усилий.
К недостаткам можно отнести необходимость наличия компрессора и привязку к источнику энергии.
Гвоздезабивной пневматический пистолет — применение
Крепление панели гвоздезабивным пистолетом
Инструменты и материалы
Для выполнения монтажных работ потребуется набор таких инструментов и материалов:
- уровень строительный;
- столярный молоток;
- бокорез;
- дрель;
- шуруповерт;
- дрель;
- саморезы;
- гвозди (финишные и жидкие);
- защелки;
- карандаш.
Финишные гвозди
В облицовочных работах часто используются финишные гвозди. Основным преимуществом является их неприметность, которая достигается благодаря маленькому размеру «шляпки». Под воздействием удара гвозди расплющиваются и становятся незаметными.
Жидкие гвозди
С помощью клеевой основы жидких гвоздей, крепление наличников получается более прочным и стойким. Фиксирование лицевой панели осуществляется путем нанесения клеевой основы на внутреннюю сторону наличника и прижатием его к стене. В этом случае необходимо соблюдать правила работы с жидкими гвоздями:
- Наносить на сухую и обезжиренную стену.
- Учитывая быстрое застывание нанесенного клея, наличники необходимо как следует прижать на 1-2 минуты к поверхности стены.
- Для улучшения склеивания, клей целесообразно наносить точечно либо полосками, исключая обработку поверхности полностью.
- В связи с токсичностью материала, следует соблюдать правила ТБ.
- Для нанесения клея использовать монтажный пистолет, который хорошо подходит для склеивания в труднодоступных местах.
Саморезы
Сборка наличников при помощи саморезов считается одной из самых качественных. Для упрощения процесса, с помощью сверла подготавливают отверстия, в которые довольно легко вкручивают шурупы длиной не менее 2 сантиметров.
Защелки
Крепление методом защелки – простой и популярный способ. Применение наличника с защелкой делает установку простой, при этом широкий участок детали требуется разместить в специальный зазор и без особых усилий защелкнуть.
Единственный недостаток этого метода основан на том, что сделанный из МДФ наличник при постоянном снятии подвергается быстрому износу и расслоению, что вызывает разрушение стыка.
