У военных моряков есть очень точное выражение, которое постоянно находит подтверждение в повседневной жизни: скорость эскадры определяется скоростью самого медленного корабля. Как бы ни старались производители инсталляций продлить срок эксплуатации своей сантехники, они постоянно упираются в проблему быстрого износа отдельных деталей и узлов. Поэтому поломки случаются довольно часто даже у таких известных на весь мир брендов как Geberit, VitrA, Viega, Grohe и т.д. И здесь перед хозяевами встает дилемма: вызвать сантехника или произвести ремонт инсталляции унитаза своими руками.
Обзор устройства и неполадок
Прежде чем начинать ремонт инсталляции унитаза, ознакомьтесь с устройством, принципом действия. Рама из стальных профилей прямоугольного сечения служит основанием для настенной чаши, спускного и канализационного патрубков, пластмассового резервуара с арматурой, системы управления смывом.
Рамная инсталляция Cersanit.
Состав инсталляции Rapid SL Grohe
Внутри емкости закреплены заливной (впускной, наливной), сливной (донный) клапан, обслуживаемые через техническое окно, закрытое монтажным коробом, стыкуемым с выведенной наружу панелью управления. Слив воды инициируется механической или пневматической кнопкой, расположенной на панели.
Приведем возможные неисправности инсталляции по функциональным признакам:
- Проблемы с рамой: перекосы, подвижки возникают из-за неправильной установки, сборки каркаса; использования дешевых профилей малой несущей способности.
- Протечки по соединениям впускной, выпускной гарнитуры унитаза. Появляются из-за монтажных ошибок, деформации каркаса, старения, дефектов уплотнений.
- Трещины, сколы чаши – последствия «криворукой» сборки, случайных ударов в ходе эксплуатации. В домашних условиях надежно склеить разбитое – не получится, не говоря об эстетике.
- Поломка механизма микролифта крышки. Закрепляя сидение, тщательно настройте равномерное прилегание к чаше, после чего затяните гайки. Типовая поломка – лопнувшая пружина. Трудность заключается в точном подборе аналога, ошибка чревата резко падающей или «зависающей» крышкой.
- Отказы узлов сливного бачка – наиболее распространенные случаи.
Устранение проблемы своими руками
Чтобы найти источник проблемы, по вине которого вышел из рабочего состояния унитаз, можно прибегнуть к вызову сантехника, позвать соседа, который помогает всем и берет недорого, или попытаться сделать все своими руками.
Первый вариант безопасен, но требует согласовать время проведения работ и обойдется в приличную сумму денежных средств. Конечно, это самый удобный и простой вариант – ничего не нужно делать, крутить, менять – дал деньги и принял работу.
Вариант с соседом/знакомым знакомых – как кот в мешке. Сомнительное качество работ может привести к возникновению еще больших проблем и более серьезных поломок.
Третий вариант предполагает самостоятельное изучение системы инсталляции, установленной в своем санузле и ее ремонт. Это простое занятие, не терпящее спешки. Важно взять инструкцию производителя и внимательно прочесть соответствующий раздел. Если инструкция потеряна, можно отыскать на сайтах интернет магазинов или попросить у консультанта магазина сантехники.
Все спорные моменты, возникающие в процессе проведения ремонта инсталляции, можно посмотреть в тематических видео роликах. Модели арматуры встроенных бачков разных производителей могут отличаться друг от друга.
Бывает достаточно разобрать арматуру сливного бачка, промыть комплектующие, заменить износившиеся детали, собрать все заново, и система работает как отлаженный механизм – без сбоев.
Нештатная работа бачка
Европейские компании предоставляют гарантию 3 – 5 лет на клапаны и резервуар, 10 лет – на несущие элементы настенной сантехники. Практически безотказность системы напрямую зависит от подготовки воды.
Зачастую продукция известных марок, выпущенная китайскими фабриками, посредственного качества, отказы случаются спустя месяцы службы. Перечислим характерные неполадки:
- Емкость не наполняется или набирается дольше обычного.
- Постоянная утечка в чашу.
- Не прекращается набор бака.
- Не срабатывает клавиша.
- Течь по корпусу и/или подводящим фитингам.
Опишем вероятные причины указанных ситуаций.
Медленное поступление воды
Может быть обусловлено засорением фильтра подводящей линии или встроенной предохранительной сеточки наливного механизма (при наличии). Солевые отложения, ржавчина, грязь препятствуют полному открытию заливного клапана, вплоть до блокирования.
Пожелтевшая от кальциевого налета заливная мембрана.
Перекройте вентиль холодного водоснабжения санузла. Отвинтите крышку латунного фильтра, выньте сетчатый элемент, почистите негодной зубной щеткой. Промойте проточной струей, соберите обратно. Если после открытия крана время наполнения не изменилось, придется вынимать наливной механизм, подробно разберем процедуру далее.
Важно! Типичные латунные фильтры комплектуются сеткой с ячейкой 500 мкм. Вместе с тем твердые частицы размером уже 50 мкм, попадая под манжету, нарушают герметичность седла арматуры. Повышенная жесткость воды за пару месяцев приводит к идентичным результатам.
Достаточной защитой наливного, сливного механизма служит двухступенчатая батарея с полипропиленовыми картриджами рейтингом фильтрации 40, 10 мкм. Против накипи подойдет умягчающий модуль со сменной кассетой или засыпаемой полифосфатной солью. Фильтр грубой очистки с нержавеющей сеткой 100 – 500 мкм – обязателен.
Непрерывно понемногу течет вода в чашу
«Заболел», как правило, донный клапан, манжета которого потеряла упругость, имеет дефекты, неплотно садится на седло из-за загрязнений. Попробуйте несколько раз подряд спустить бак, иногда удается смыть мешавшие закрытию частички, иначе необходимо «оперативное вмешательство» с разборкой узла.
Подтекать может из-за опустившейся трубки аварийного перелива, подняв которую устраняют проблему. Если трубка вверху, сдвигают поплавок ниже, тем самым несколько снижая уровень наполнения. Чаще бачок переливается по «вине» не закрывшего подачу заливного клапана, требуется его демонтаж, ревизия.
Непрерывно в бак течет вода
Поток не перекрывается даже при крайнем верхнем положении поплавка. Причина – засорился впускной клапан. Как минимум придется снять клавишу управления, монтажный короб, перегородку, чтобы подобраться к арматуре. Рекомендуется извлечь наливной механизм целиком для осмотра, промывки, вероятной замены прокладки.
Кнопка не срабатывает
Отказ механической клавиши происходит, когда нарушена связь со сливным клапаном, например, вышло из зацепления, обломилось или подклинило одно из звеньев: толкатель, коромысло, сливные тяги. Восстановив взаимодействие частей, проверяют работу, заедающие детали придется заменить. Как снять управляющую кнопку разберем ниже.
Проверяют открытие донного клапана, потянув вверх тяги.
У пневматической клавиши, бывает, соскакивает, неплотно насажена или надорвалась импульсная трубка. Если поправленная трубка болтается, отрезают растянутый концевой участок, предварительно убедившись, что запаса длины достаточно, иначе заменяют шланг. Неисправный пневматический блок любительскому ремонту не подлежит.
Течь корпуса, подводки
Самое опасное явление, учитывая скрытый характер, сообщить о неприятности могут подтопленные соседи. К сожалению, трещина навсегда выводит бак из строя. Умельцы пытаются починить емкость наклеиванием полосы из армированного волокна с наложением эпоксидного состава, но надежность метода вызывает сомнения.
Главная гарантия «долгой жизни» – аккуратный монтаж рамы с контролем по уровню, креплением по разметке согласно фирменным чертежам. Отсутствие перекосов убережет пластик от повышенных напряжений. Осторожно обращайтесь с перфоратором, чтобы ненароком не зацепить корпус.
Фитинги начинают протекать по старым прокладкам, ослабленным соединениям. Общепринята затяжка от руки, ключ используют только для металлических шестигранников. Затвердевшие, смятые уплотнительные кольца заменяют новыми. Соединения с прокладками собирают без применения силикона!
Какие поломки могут возникнуть?
Думать о том, что дорогостоящая инсталляция для унитаза может без проблем прослужить целую вечность, не стоит. У каждого унитаза, как и любого другого товара, есть свой срок эксплуатации. У некоторых систем он может достигать 10-12 лет и более.
Срок службы своих сантехнических приборов можно найти в инструкции производителя в разделе о гарантиях. Если внимательно изучить этот документ, можно увидеть, что некоторые комплектующие имеют более короткий срок службы.
Галерея изображений Фото из Инсталляция в интерьере помещения Инсталляция с двойной кнопкой Инсталляция занимаетмало места Подвесной унитаз — отличное решение
Так, фильтр и прокладки подлежат замене значительно раньше.
Комплект запчастей для ремонта арматуры желательно всегда иметь под рукой. При необходимости он поможет ускорить замену сломанных деталей
Встроенная сантехника с системой инсталляции состоит из таких частей:
- рама или каркас;
- сливной бачок;
- узлы подводки и отвода рабочей жидкости;
- унитаз/биде/писсуар.
Поломка возможна в каждой части инсталляции. Чтобы устранить причину неисправности, предстоит ее сначала найти. Эта задача кажется невыполнимой без крупномасштабного ремонта. Но так кажется только на первый взгляд.
При взгляде на подвесной унитаз создается ощущение легкости. Сразу не понятно, как он держится на стене и почему не падает – о грубом металлическом каркасе никто не подозревает
Рама или каркас изготавливается из прочного справа металлов, а сверху покрывается антикоррозийным слоем. Эта деталь прочная – на нее буду крепиться все остальные элементы системы. Она способна выдержать до 600-800 кг нагрузки.
Эта характеристика у каждого производителя будет отличаться. Важно еще перед покупкой обратить внимание на максимально допустимую нагрузку понравившейся модели. Иногда, желая сэкономить, покупают дешевую подделку, где этот показатель составляет всего 100 кг.
Нельзя экономить, покупая дешевую раму. Хорошая инсталляция изготавливается из качественного сплава, которому не страшны ни нагрузки, ни коррозия. Именно это залог длительного срока службы
Такая рама легко может погнуться или треснуть от перегруза – около 70-80 кг вес взрослого человека + бачок с водой + вес самого унитаза. А если санузел посетит крупногабаритный родственник весом более 100 кг, то страшно представить, что произойдет. Поэтому не стоит покупать подделки – это непозволительная роскошь.
Если целостность бачка была нарушена при установке, нужно обязательно его заменить. Не правильно заливать повреждение герметиком, надеясь, что он прослужит длительное время
Сливной бачок инсталляции все производители делают из пластика. Он плоский или трехгранный, а внутри него стоит специальная арматура для обеспечения автоматического наполнения и смыва. Что может случиться с баком:
- пластиковая емкость может сломаться в случае ошибок при монтаже. Если это был самостоятельный монтаж и по неопытности установщик допустил ошибки, бак может перекоситься и со временем треснуть;
- если установкой занимался криворукий мастер и при установке его случайно ударил, то через короткое время в месте скола может возникнуть течь и потребуется заменить новой емкостью;
- арматура, установленная внутри бачка, состоит из пластиковых деталей, резиновых и силиконовых уплотнительных прокладок. Часто проблемы возникают по причине износа одной из комплектующих.
Узлы подводки и отвода могут протекать. Фильтр грубой очистки, установленный перед попаданием воды внутрь сливного бака, со временем засоряется. А в местах соединения всех патрубков может нарушиться герметичность – эластичные резиновые прокладки со временем выходят из строя, превращаясь в жесткие, почти пластмассовые детали.
Если такое случилось и резиновые прокладки стали не эластичные, то их нужно заменить, использовав запасной из ремкомплекта или купив подходящий по диаметру
С унитазом также могут возникнуть проблемы – от обычного скола, до нарушения системы отвода рабочей жидкости в канализационный стояк.
Демонтаж арматуры бака Geberit
На примере Geberit с механическим управлением рассмотрим последовательность процесса разборки. Вначале обязательно перекройте водоснабжение санузла, опорожните бачок, нажав спуск! Затем необходимо:
- Снять смывную кнопку: легким нажатием на панель снизу вверх вывести из зацепления. Ознакомьтесь с поясняющими рисунками на перегородке.
Снимаем кнопку. - Удалить толкатели: повернуть, потянуть к себе.
Толкатели
Снимаются с поворотом. - Повернуть боковые прижимы или выкрутить два винта, фиксирующие рамку, снять обрамление.
Поворотные боковые прижимы.
Вариант крепления винтами. - Демонтировать перегородку, прижав защелки.
Демонтируем перегородку. - Удалить блок коромысел.
Снимаем блок коромысел. - Перекрыть вентиль внутри резервуара.
Перекрываем вентиль. - Открутить накидную гайку, отсоединить подающий рукав.
Отсоединяем подающий шланг. - Извлечь заливной блок.
Извлекаем заливной блок. - Произвести частичную разборку для чистки, промывки.
Разбираем и промываем блок. - Демонтировать кронштейн сливного клапана, разведя в стороны верхние зацепы (конструкция крепления разных марок отличается).
Снимаем крепление сливного клапана. - Вынимают донный клапан по частям: удерживая низ колбы, поворачивают верхний элемент до расцепления байонетного соединения; отщелкивают тягу малого смыва, поворачивают ко дну.
Байонетное сопряжение.
Отщелкнутая тяга малого смыва (белая) и кронштейн (черный).
Видео инструкции:
Как отремонтировать инсталляцию своими руками
Зная причины поломки, можно с успехом провести ремонтные работы. Как и в случае с определением неполадок, рассмотрим по отдельности, как восстановить работоспособность каждой системы инсталляции.
Бачок
1. Треснувший бачок требует замены, для чего необходимо разбирать фальшстену. Это дорого и долго — за невнимательность нужно платить.
2. Ремонт арматуры. Здесь вначале требуется получить доступ к ревизионному окну. Для этого нужно знать, как снять кнопку инсталляции для унитаза. Работа выполняется в несколько приемов:
- снимается панель с клавишей. Для этого она снизу выжимается вверх, а затем движением на себя освобождается от верхних защелок;
- снимаются фиксаторы толкателей;
- толкатели выкручиваются из коромысла;
- снимается защитная рамка — выкручиваются метизы из дистанционных стержней;
- убираются дистанционные стержни;
- удаляется перегородка.
Окно стало доступным, можно ремонтировать вышедшие из строя узлы. Но чинить не спешите. Осталось выполнить несколько обязательных операций. Разборка продолжается перекрытием воды (в стенке бачка закручивается кран) и спуском ее остатков в унитаз. Если пропустить эти операции, будет потоп. Затем снимается с фиксаторов наливной клапан, после чего вынимается коромысло. Следующим достается заливной блок.
Ремонт узлов
Арматура автоматического наполнения, опорожнения имеет сложную конструкцию. Домашняя профилактика включает:
- Осмотр для проверки целостности соединений, обнаружения износа подвижных контактирующих поверхностей.
- Очистку от мусора, ржавчины, известкового налета.
- Замену полимерных манжет, уплотнений, утративших эластичность, деформированных, поврежденных.
- Замену изношенных, сломанных пластиковых элементов.
Последний пункт трудно осуществить. Документация Geberit, Grohe, Cersanit содержит артикулы каждой запчасти, но отыскать детали в продаже не всегда удается. Некоторые запчасти поставляются только в комплекте с другими или по несколько штук.
Разработчики Geberit, Grohe предусмотрели обслуживание арматуры без применения оснастки. Поддерживаемый принцип позволяет снимать практически любую деталь вручную, инструменты, напротив, могут повредить оборудование бака.
Ревизия заливного механизма
После извлечения наливного блока, Geberit рекомендует отсоединить клапанную головку, промыть уплотнение под напором. Дополнительно используйте зубную щетку.
Загрязненный запорный узел.
Промывка
Очищенный узел.
Разборка изделий польского холдинга Cersanit несколько отличается:
- Разводным ключом ослабляем накидную гайку гибкой подводки.
Ослабляем - Откручиваем рукой.
Откручиваем - Извлекаем механизм.
Извлекаем механизм. - Разбираем на составные части, промываем.
Разбираем - Отсоединяем головку с рычагом.
Отсоединяем головку с рычагом. - Разбираем головку, прочищаем отверстия иглой.
Прочищаем - Изношенную силиконовую цилиндрическую прокладку меняем или переставляем обратной стороной.
Силиконовая прокладка.
Переворот прокладки из поврежденного материала – временный выход. Изнанка лучше сохраняется, поэтому узел перестает протекать, но изменение давления водопровода приводит к повторению ситуации. Не стоит ничего подкладывать под силикон, эффект будет непродолжительным.
Попытки расширить управляющий канал мелким сверлом не исключают причину зарастания, но нарушают расчетные сечения. Только фильтрация избавит от периодического засорения.
- Собираем в обратном порядке. Проверяем ход рычага.
Собираем - Возвращаем клапан на место, подключаем.
- Открываем вентиль, ждем наполнения, осуществляем сброс, потянув за тягу вверх. Контролируем прекращение утечки в унитаз после автоматического набора, несколько раз повторяем операцию.
Проверяем работу клапана.
Опыт мастеров:
Профилактика сливного клапана
Клапан слива достаем через окно, как описано в пункте 4. Иногда резиновое неподвижное кольцо корзины пропускает по стыку с донной горловиной емкости. Корзину отсоединяют от цилиндра клапана, повернув байонетное сопряжение.
Далее очищают кольцо (черное на фото), донное отверстие. Дефектное уплотнение меняют. Со сливной манжетой (желтоватого оттенка на картинке) поступают аналогично.
Комментарии инженера:
Регулировка водяного уровня
Нарушение оптимального объема наполнения резервуара инсталляции приводит к нестабильному смыву при малом уровне или перерасходу воды – при высоком. Своими руками легко отрегулировать требуемое количество жидкости.
Демонтировав кнопку, перегородку, получают доступ к арматуре. Проворачивая шпильку, опускают или поднимают поплавок, соответственно понижая или повышая уровень заполнения.
Регулировка положения поплавка.
Вынимать наливной блок не обязательно, вращать шпильку можно через проем.
Сливной блок Geberit снабжен флажковыми индикаторами, регулирующими объем большого, малого сливов. Подробности с 2:45: , также смотрите предыдущий ролик с 2:25.
Вакуумные системы от Grohe оснащены оригинальным механизмом регулировки объема большого и малого спуска. Большой слив настраивается шиберной заглушкой.
Шибер (синяя пластина слева) вверху – минимальный большой слив.
Перевод заглушки в крайнее нижнее положение.
Нажатие клавиши большого спуска.
Шибер внизу – максимальный большой слив..
Экономный слив регулируется перемещением поплавка вдоль колбы. В верхней позиции вытекает минимальное количество жидкости, нижнее положение соответствует наибольшему сбросу для экономного режима.
Нажатие клавиши экономного спуска, синий поплавок внизу.
Наибольший сброс в экономном режиме.
Передвижение поплавка вверх для снижения расхода.
Инициация эконом-режима при поднятом поплавке.
Остаток воды после малого слива, настроенного на минимум.
Рекомендации Grohe по регулировке системы Rapid SL:
