В небольших населенных пунктах общей системы канализации нет. При этом потребность безопасного сбора нечистот на загородном участке играет немаловажную роль. Согласны? Грамотно обустроенная сливная яма в частном доме превосходно справится с обязанностями приема и частичной утилизации стоков.
Но способна ли она обеспечить комфорт и эпидемиологическую безопасность домочадцам? Как сделать так, чтобы яма не доставляла хлопот? С этими вопросами стоит скрупулезно разобраться, прежде чем решиться на устройство подобной системы.
Также мы обсудим решения проблемы сточных вод на загородном участке и расскажем о том, как самостоятельно построить выгребную яму и что для этого понадобиться. Статья содержит советы экспертов, фото- и видеоматериалы, помогающие лучше разобраться с обустройством канализационного пункта на участке.
Объем выгребной ямы
Домовладельцам необходимо заранее (до выбора типа выгреба) определиться, как сделать достаточную по объему сливную яму. Ее требуемая вместительность рассчитывается по формуле:
V=Nдн•Хчел•Vсут/чел
В которой:
- V – расчетный объем выгреба, м3;
- Nдн – число дней работы ямы на накопление (до выкачивания);
- Хчел – количество постоянных домочадцев;
- Vсут/чел – суточное потребление воды одним домочадцем, л.
К примеру, для частного домовладения с постоянным проживанием 5 человек, очисткой выгреба раз в месяц и водопотреблением 150 л/чел, объем выгребной ямы составит: V=30•5•150=22,5 м3.
Увеличиваем полученный объем как минимум на 10% (заполнять яму доверху запрещено нормами) и получаем объем выгреба: V=22,5+22,5•0,1=24,75 м3. Округлим значение до 25 м3 – лучше больше, чем меньше.
Корректное значение суточного водопотребления зависит от потребности домочадцев в купании и стирке, т.е. от их повседневных привычек. По статистике горожане расходуют больше воды, чем сельчане.
Можно, конечно, подготовить объемный септик, рассчитав его чистку раз в два месяца. Но ассенизационная автоцистерна более 11 кубов не принимает
Глубже 3 м копать выгреб не стоит. Его дно не должно напрямую контактировать с горизонтом грунтовой воды, по нормативам оно обязано быть выше их уровня на 1 м по минимуму. Допустим, что в весенне-осенний дождливый сезон верховодка находится на глубине 3,5 м. Значит, глубина сливной ямы может быть не более 2,5 м.
Поскольку класть стенки прямоугольного куба проще, чем у круглого резервуара – будет рассмотрен прямоугольный выгреб. Но круглый в плане септик в эксплуатации надежнее, поскольку давление грунта на его стенки существенно ниже.
Объем вычисляется перемножением сторон куба. Определяем длинную сторону (ширину) по месту будущего размещения выгребной ямы с учетом удобного подъезда ассенизационной машины. Пусть ширина будет 5 м. Тогда длина получится 25:2:5=2,5 м.
Сильно увлекаться с вместительностью сливной ямы не нужно. Емкость цистерны-илососа, как правило, не превышает 10 м3. А значит, опустошить переполненный канализационный бункер большего объема (как в примере выше) и вывезти отходы за один раз такой спецтранспорт не способен.
Рациональнее устраивать выгреб объемом до 10 м3 и опустошать его каждые две недели. Ведь крупный канализационный бункер отнимет полезную площадь на загородном участке, которую можно использовать подо что-либо не менее важное.
Галерея изображений
Фото из
Сливная яма из бетонных колец с гидроизоляцией
Бетонный накопитель заводского производства
Сливная яма с кирпичными стенками
Пластиковые емкости для устройства сливных ям
Особенности эксплуатации
Чтобы спокойно и без проблем пользоваться автономной канализацией, мало знать, как сделать сливную яму в частном доме. Нужно правильно её эксплуатировать. Просто откачивать её по мере наполнения недостаточно, так как со временем дно и стенки сооружения заиливаются, покрываются жировыми отложениями. Что особенно нежелательно для накопителей фильтрующего типа, так как вода из них перестаёт просачиваться в грунт. Да и вероятность возникновения неприятного запаха в этой ситуации сильно повышается.
Решают эту проблему с помощью специальных препаратов с живыми бактериями, перерабатывающими нечистоты. Это порошки или жидкие составы, которые добавляют в яму согласно инструкции. Как правило, их заливают через унитаз.
Обратите внимание! Внимательно изучайте инструкцию на предмет совместимости препарата со средствами бытовой химии. Некоторые стиральные порошки и прочие химикаты губительно действуют на бактерии.
Препараты с бактериями для выгребных ям и септиков Источник i.ytimg.com
Застарелые отложения в яме можно удалить только механическим способом, соскребая их со дна и стенок либо сбивая мощным напором воды.
Локальная канализационная система с очисткой стоков
Коттеджу, оснащенному современным сантехническим оборудованием – ванной, унитазом и биде – канализационного накопителя бункерного типа будет мало.
Минимизировать обращения к специалистам с очистным оборудованием, полностью закрыть потребности в канализации и избежать местных проблем с заражением грунта нечистотами позволит комплекс очистки стоков.
Принцип осветления (очистки) бытовых стоков через систему дренажных труб базируется на естественном порядке фильтрации фекальных отходов, «работающем» в природе. По стояку в доме сточные воды следуют в трубопровод, связывающий коттедж и септик. Достаточный объем канализационного колодца – 2,5 м3.
Планируя ландшафт загородного участка, нельзя забывать о потребности чистить септик. Машина может не проехать, а шланги ее недостаточно длинны
В таком накопителе бытовые стоки осветляются с выпадением содержащихся взвесей в осадок. Потребуется наем машины-илососа с командой для чистки осажденного в септике ила дважды в год.
Допустима также самостоятельная чистка с обезвреживанием осадков в компостном бункере особой конструкции (см. ниже). Осветленная канализационная вода направляется в сеть дренажа, откуда уходит в грунт.
Колодец сливной ямы выполняется на 5-20 м дистанции от дома. Основное требование к расположению и позиционированию сети дренажа – достаточная удаленность от здания, чтобы поступающая в грунт сточная вода не подмыла фундамент, не затопила погреб.
Из канализационного накопителя-отстойника осветленный сточный поток перемещается сначала в распределительный колодец, затем из него в систему перфорированных дренажных труб, выполненных из полимера или асбестоцемента.
Дренажные трубы закладываются на глубине не менее полуметра, фактически на уровне развития почвенно-растительного слоя. Если почва развивалась на песчаном грунте, то протяженность дрен рассчитывается с учетом 10 м на одно лицо.
В почве с супесчаной основой длина перфорированной трубы должна достигать 14 – 17 м, с суглинистой базой около 20 м.
Для фильтрации в естественных условиях, в грунте, канализационных стоков не обязателен двухкамерный или трехкамерный бункер. Сгодится однокамерный накопитель, если его правильно выстроить (+)
Сточные трубы от колодца к пункту накопления или разгрузки следует размещать с уклоном от 0,02, т.е. на погонный метр должно приходиться 2 см наклона. Желательно, чтобы основная часть трубопровода закладывалась ниже отмеченной в регионе глубины промерзания.
Участки, находящиеся выше указанной отметки, теплоизолируются разъемным цилиндрическим утеплителем из пенополистирола, пенополиуретана, полиэтилена или шлаковой засыпкой.
Укладка канала 100-150 мм трубы, выполняющей слив канализационных вод в накопительную яму, выполняется как минимум на 50 мм выше распределительного колодца с разводкой труб, по которым осветленные стоки направляются к герметичным дренажным трубам.
Ввод и вывод трубопровода в яму выполняется через тройники 100 мм диаметра. Их верхние концы нужно оставить открытыми, расположив над ними трубы для прочистки, имеющими равное сечение с лотками, подводящими и отводящими стоки.
Между открытым концом тройника и каждой трубой-прочисткой выдерживается разрыв в 50 мм. Применяются канализационные трубы из поливинилхлорида или полиэтилена, диаметр которых 100-150 мм.
Одним распределительным колодцем в комплексе грунтовой очистки стоков не обойтись. Понадобиться как минимум два таких
К нижнему концу каждого тройника крепится труба. Ее необходимо вывести на 400 мм ниже расчетного уровня воды в сливном бункере.
Все компоненты сливной ямы вместе с пунктом грунтовой фильтрационной системы нуждаются в вентиляции. Эта функция назначается канализационному стояку внутри дома, верхний конец которого выводится над уровнем кровли, самому выгребу и каждой канализационной трубе.
Трубопровод от распределительного колодца к дренам, заложенным в песчаный грунт, выполняется с уклоном 3 мм, в супесчаный 2 мм, в суглинистый 1 мм
В вырытых под фильтрующую систему траншеях трубы закладываются перфорацией вниз. Стыки дренажных канализационных труб изолируются рубероидом, скотчем, просто полиэтиленом или подобным материалом.
Комплекс дренажной канализации
Корпус колодцев, в которых находятся элементы разводки системы дренажа, предназначенного для сбора и отвода грунтовой воды, лучше делать круглым. При выполнении их стенок из кирпича удобен 400 мм внутренний диаметр окружности, из бетона – 700 мм диаметр.
Распределительный колодец не возводится выше 400 мм, иначе работать с разводкой внутри него будет неудобно. Кирпичные стенки изнутри обязательно штукатурятся и железнятся. Снаружи их допустимо гидроизолировать глиной или битумной обмазкой.
Горловины всех распределительных колодцев нужно закрыть крышками из железобетона, пластика или просмоленных досок. Поверх укладывается теплоизолятор – плитный пенополистирол с поверхностной отсыпкой грунта 200-400 мм слоем.
Сечение канала под укладку дрен нельзя выбирать произвольно. Работа системы фильтрации зависит от этого
Согласно направленности стоков колодцы оборудуются одно-, двух- и трехсторонними водозаборными отводами – открытыми выводами труб, перекрываемыми задвижками-шиберами вертикального хода. Деревянные шиберы понадобятся для регулировки подачи воды и при ремонте колодца.
На дне водораспределительных колодцев формируются открытые лотки из бетона, ведущие от подающей трубы к принимающим трубам дренажа. Высота лотков должна равняться диаметру наиболее крупной трубы, заходящей в колодец. Их дно выводится на уровень нижней стенки труб.
В полимерных дренирующих трубах (их нижней части) пропиливаются щели 15 мм ширины, высотой примерно до половины диаметра трубы. Пропилы с шагом 1000 мм обеспечат равномерный сток осветленной сливной воды в грунт.
Дну дренажных траншей придается трапецеидальная форма. В них 100-150 мм слоем отсыпается гравийная или щебенчатая подушка с крупностью зерна 15-25 мм. В принципе, чем толще подстилающий слой щебня (гравия) – тем лучше будет идти фильтрация стоков.
После придания заданного уклона поверхности отсыпки, на нее выставляются дренажные трубы. Поверх них 50 мм слоем насыпается гравий или щебень, затем грунт вровень с уровнем почвы.
Дрены не должны соединяться между собой. Перемещение сливных вод в них производится только через распределительные колодцы
Дистанция между септиком и распределительными колодцами зависит от типа грунта на участке. Необходимое число колодцев, от которых протянуты параллельные дрены – два и более.
Характеристики сточно-фильтрационного комплекса в зависимости от типа грунта:
- Песок. Две дрены протяженностью 18 м каждая, с 1,5 м промежуточным расстоянием между ними. Площадь поля фильтрации – 70 м2;
- Супесь. Пять дрен, каждая длиной 19 м, шаг между ними 2,5 м. Площадь поля фильтрации – 231 м2;
- Легкий суглинок. Семь дрен длиной 18,5 м, между ними выдерживается 3 м дистанция. Площадь поля фильтрации – 495 м2.
Чтобы в дренирующих трубах не формировались воздушные пробки и отводился свойственный процессу переработки стоков метан, дренажной системе потребуется приток воздуха. В конец каждой дрены необходимо встроить стояк из трубы 100 мм диаметра, подняв его на 400-500 мм над грунтом.
Рекомендации
Как выбрать фекальный насос с измельчителем для выгребных ям: подробное описание, свойства Читаем про входные пластиковые двери в этой статье
Узнаем о преимуществах и недостатках коммерческого линолиума здесь
Обезвреживание осадков из септика
При самостоятельной вычистке сливной ямы и попытках размещения канализационного ила поверх грунта результат один – изобилие мух и инфекций среди домочадцев. Отбросы можно и необходимо преобразовывать в компост, полностью обеззаразив их от микробов.
Выбрав место – от дома 15 м, от колодца 25-30 м – нужно вырыть яму полуметровой глубины и необходимого размера. Ее котлован гидроизолируется мятой глиной 200-300 мм слоя, бетонируется или обкладывается кирпичом с выводом бортиков над поверхностью земли.
Бортики обязательны – собранные в компостной яме нечистоты не должны проникать в грунт и заражать его. Для полного исключения влагообмена, на стенки ямы наносится цементный раствор с последующим железнением. Полезно также битумом поверх промазать.
Дно компостной ямы присыпается 150 мм слоем торфа или сухой почвы, сверху помещаются отбросы. Нарастив слой канализационного ила до 250-300 мм нужно засыпать его 100-150 мм слоем торфа либо сухой почвы.
Выведя послойной укладкой компостную кучу на 1000 мм высоту над землей, требуется засыпать ее полностью землей или торфом 150-200 мм толщины и оставить на 8 месяцев для вызревания.
Если в процессе закладки компостной ямы пересыпать слои отбросов небольшим количеством золы и немного обливать водой, то компост созреет быстрее и в лучшем качестве.
