При централизованном водоснабжении населенного пункта проблема с питьевой водой для жителей решается врезкой в магистраль. Важны не только технические, но и связанные с получением документов вопросы. Необходимы знания тонкостей и нюансов того, как провести воду в дом, чтобы процедура прошла быстро и без недоразумений.
Если в населенном пункте есть централизованное водоснабжение, то жителям необходимо лишь сделать врезку в магистраль.
Правила присоединения дома к центральному водопроводу
Порядок подключения дома к центральному водопроводу регламентируется федеральным законодательством и правительственным постановлением. Право на врезку в магистраль возникает после подписания типового договора между водоснабжающим хозяйством и владельцем частного жилья. В территориальном органе власти будущий абонент узнает о службе, которая отвечает за водопровод по адресу расположения частного дома.
Заказчик обращается к ней с просьбой выдать техусловия для использования центральной магистрали, предъявляет необходимые документы. На проверку бумаг, технических возможностей подключения отводится 3 рабочих дня. Если не хватает документов, обнаружены ошибки, об этом уведомляется заказчик. В течение 20 дней он должен предоставить недостающую информацию.
Когда за отведенное время документация не будет приведена в надлежащее состояние, заявление аннулируется, о чем заказчику сообщается в течение 3 дней. Если все требования соблюдены, исполнитель на протяжении 20 дней отправляет клиенту технические условия, договор о подключении и расчеты на оплату услуг.
Законодательством предусмотрено, что водопроводное хозяйство не вправе отказать заявителю, когда нет объективных препятствий для врезки. Если технические причины не позволяют это сделать, существует возможность составить индивидуальный проект, который предусматривает другие методы выполнения работ.
Особенности горячего водоснабжения частного дома
Для того, чтобы организовать горячее водоснабжение частного дома используют электрические бойлеры, газовые колонки, и котлы на твердом или жидком топливе. Каждый из этих вариантов имеет свои особенности, плюсы и минусы. В последнее время все более популярными становятся твердотопливные котлы на пеллетах, шелухе, опилках и прочих отходах деревообрабатывающего или бумажного производства.
Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на водоснабжении и канализации
Котлы позволяют организовать отопление частного дома и горячее водоснабжение – одновременно с этим лучше справляются двухконтурные модели. Они отличаются высоким КПД, простотой обслуживания, экономичностью, недорогим топливом и долговечностью. Одним из наиболее оптимальных вариантов организации горячего водоснабжения является применение буферных емкостей (теплоаккумуляторов).
Какие нужно собрать и подготовить документы
Необходимая документация.
Вначале владелец дома обращается в геодезическую службу района, чтобы сделали топографический план участка, на котором отмечены все подземные коммуникации и наружные объекты. Специалисты затребуют документы, подтверждающие право владения землей, и выполнят работу за 2 недели.
Возможно, план имеется у заявителя, но следует обратить внимание на важные моменты. Документ должен отражать ситуацию, когда после его изготовления прошло не больше года, на участке не проводились никакие работы. Требуемый масштаб плана — 1:500.
Следующий шаг — получение технических условий на подключение к центральному водопроводу. В компанию, которая будет осуществлять подачу воды, предоставляют пакет документов:
- ксерокопии паспорта или свидетельства, подтверждающего личность;
- бумаги об имущественном праве на дом, участок;
- ситуативный план — 7 копий;
- разрешение на строительство — 2 экземпляра;
- заключение СЭС о возможности подсоединения к центральному водопроводу.
Абонент пишет заявление о выдаче техусловий, где указывает свои данные и сведения о подключаемом объекте. Требуется заполнить опросный лист. В нем указывается количество постоянно проживающих жильцов, какое сантехническое оборудование будет установлено. На основании этих данных специалисты рассчитают нормативы водопотребления.
Как провести воду в частный дом?
Поскольку большинство хозяев выбирают независимость от централизованной системы, то именно второй вариант надо рассмотреть подробнее. В этом случае в схему водоснабжения входят довольно много составляющих. Это:
- источник воды (колодец, скважина), канализационная система;
- водонагревательное оборудование для ГВС, сантехнические приборы;
- система труб, насос, гидроаккумулятор, реле давления, фильтры, фитинги.
Первым подготовительным этапом становится корректное определение место водозабора. В этом случае необходимо обеспечить его отдаленность от линий электропередач, септиков (отстойников, выгребных ям), от хозяйственных построек, от деревьев, чья корневая система будет не только затруднять работы, но и в будущем может угрожать состоянию источника воды и трассы. Главным фактором остается расстояние от водоносного слоя до поверхности земли.
Как соорудить колодец?
Обустройство обычного колодца — простейший вариант достижения цели. Его серьезные преимущества перед скважинами — относительная простота сооружения, небольшие затраты на работу и материалы, отсутствие необходимости оформлять документы, разрешающие использовать источник воды. Как правило, колодцы сооружают для добычи воды из верхних водоносных слоев.
Перед началом работ решают один вопрос: какой материал выбрать для стен сооружения? Самым простым и распространенным вариантом остаются железобетонные кольца, однако есть и другие кандидаты: к ним относится камень, кирпич, а также хорошо защищенное дерево. Чтобы определить, сколько колец понадобится устанавливать, проводят пробное бурение. Но точный ответ можно получить только во время копки шахты.
Рытье котлована
Чаще котлован роют традиционным способом — ручным. Этот вариант остается оптимальным из-за того, что в этом случае меньше повреждаются его стены. Он сохраняют плотность, поэтому есть возможность без ЧП достичь необходимой глубины. Чтобы определить размеры шахты, к диаметру бетонного кольца прибавляют 300 мм. Глубина котлована для первого элемента должна быть на 100 мм меньше, чем высота кольца.
После выкапывания ямы для первого кольца в нее устанавливают элемент, под его стенками на равном расстоянии делают 4 подкопа, куда устанавливают надежные подпорки — кирпичные либо деревянные. Поскольку первое кольцо определяет положение всего сооружения, проверка вертикальности уровнем или отвесом во время этого этапа обязательна.
После установки элемента выемку грунта продолжают. Таким образом, кольцо будет постепенно углубляться в грунт. После достижения необходимой глубины, сверху устанавливают следующее, постепенно наращивая конструкцию. Вертикальность постоянно проверяют, стыки элементов уплотняют паклей, затем закрывают герметиком, замазывают цементным раствором.
Выемкой грунта занимаются до тех пор, пока не начнется интенсивное поступление воды в котлован. После этого работы приостанавливают на сутки. Если за этот промежуток времени уровень жидкости сильно повысился (более чем на метр), то дальнейшие работы прекращают.
Засыпка донного фильтра
После того, как водоносный слой был достигнут, определяют, необходимо ли делать донный фильтр. Такая защита является обязательной в нескольких случаях:
- если на дне мелкий песок: симптом — медленное просачивание воды в шахту;
- когда колодезное дно мягкоглинистое: признак его — мутная вода в придонной части;
- если дно колодца «попало» в плывун: в этом случае в воде появляется большое количество песка.
Ассортимент материалов, которые подходят на роль донного фильтра, достаточно широк. Простой защитный слой устраивают из крупного кварцевого песка. Чтобы удалить различные загрязнения, его тщательно промывают под струей воды, либо предварительно замачивают, несколько раз меняя воду.
Чтобы гарантировать максимальную защиту, используют более сложный вариант — фильтрующую систему, состоящую из несколько материалов, оптимальны три. Слой каждого должен быть не менее 300 мм. Сначала засыпают чистый песок, затем речную гальку. Последний «бастион» — крупные камни. Можно использовать гравий, щебень, для неглубоких колодцев шунгит. Засыпка бывает прямой и обратной.
Для защиты дна колодца от плывуна используют другой вариант. Из досок собирают щит, в котором просверливают отверстия диаметром 10 мм. Затем его заворачивают в геотекстиль, укладывают на дно, прижав слоем камней. Сверху такой защиты насыпают слой мелкой гальки — 100-150 мм.
Оформление верхней части сооружения
В пространство между стенками колодца и котлована засыпают грунт или щебень, потом делают глиняный замок, который защитит конструкцию от попадания в нее стоков и дождевой воды. Для этого вокруг сооружения выкапывают траншею. Ее ширина 400 мм, глубина — до 500 мм. В нее закладывают влажную глину, которую тщательно утрамбовывают.
Глиняный замок облицовывают плиткой, закрывают кирпичом, уложенным в один ряд, либо бетонной отмосткой. В качестве защиты колодца от осадков, пыли и мусора используют крышку, в которой делают люк. Некоторые рекомендуют дополнительно защитить конструкцию замком.
Как организовать подачу в дом?
Сооружение колодца — полдела, поскольку вряд ли кто-то будет воодушевлен перспективой носить воду ведрами. По этой тривиальной причине после установки колец и добавления донного фильтра с засыпкой оставшихся зазоров не торопятся, так как провести воду в частный дом лучше непосредственно после завершения этих основных этапов. Для этого надо выбрать материалы, оптимальное оборудование, подготовить все инструменты. Следующим шагом станет копка траншеи, монтаж водопровода, его подключение к источнику и т. д.
Подготовительный этап
Его всегда начинают с чертежа будущего водопровода. В нем должно найтись место всем материалам и оборудованию, которое решено использовать: насосу, гидроаккумулятору и т. д. Первым вопросом, который требует решения, является выбор главного агрегата — погружного или поверхностного.
Мощности прибора должно хватать, чтобы обеспечить на любом участке системы давление не менее 15 атмосфер. Производительность агрегата должна быть выше максимального расхода воды на 25%. На выбор влияет дебит источника, так как нельзя допустить, чтобы в насос попал воздух, когда ресурс будет исчерпан. Если вода в колодце находится на уровне 7-10 м, то лучшим вариантом будет насосная станция, в состав которой входит поверхностное оборудование.
Что касается труб, то сейчас наиболее популярным вариантом стали удобные и легкие пластиковые (полиэтиленовые, или ПНД) изделия. Самый оптимальный, ходовой диаметр — 32 мм. Рассчитать и приобрести придется отводы, переходники, тройники и т. д. Упростить работу можно: если такая задача стоит, то лучше купить компрессионные фитинги, которые надежны, но не потребуют сварочного оборудования.
Копка траншей для труб
Это одна из самых трудоемких частей операции. Чтобы не столкнуться с необходимостью исправлять ошибки, перед ее началом нужно узнать о правилах монтажа коммуникаций.
Глубина траншей всецело зависит от глубины промерзания грунта. Данные, актуальные для конкретной местности, хозяева могут узнать, позвонив в ближайшую строительную компанию. Второй возможный вариант — использование карты, на которой указаны границы промерзания для всех российских регионов.
Траншею для водопровода копают на глубину, превышающую границу промерзания на 300-500 мм. На дне ее обязательно обустраивают песчано-гравийную подушку. Ее минимальная толщина — 100 мм. Больше — лучше. Необходимо обеспечить уклон от колодца в сторону дома: на метр достаточно небольшого перепада высоты — около 100 мм.
Подключение трубопровода к колодцу
Для этого этапа есть несколько условий, которые нужно гарантировать.
- Узел ввода не располагают на стыке бетонных колец.
- Отверстие должно находиться на том же уровне, что и трубопровод.
В стенке колодца высверливают отверстие, предназначенное для установки сгона (диаметр — 1 дюйм). С внешней стороны к нему с помощью фитинга присоединяют трубу ПНД. С внутренней, так же, — вертикальную трубу для забора воды. В этом случае рекомендуют добавить тройник, к которому можно подсоединить сливной кран. Он может понадобиться, если воду из системы планируют сливать.
Отверстие в бетонном кольце герметизируют гидроизоляционной мастикой — той, в составе которой есть армирующие волокна. Не нее сажают резиновые прокладки, затем сгон зажимают в стенке гайками, снабженными шайбами. После завершения этого этапа зазоры между грунтом и колодцем засыпают и трамбуют.
Как монтировать трубопровод?
Первым делом занимаются заборной трубой. При расчете ее длины обязательно учитывают, что забор производят на участке, расположенном в средней части колодца. Чтобы избежать появления воздушных пробок, данный элемент оборудуют обратным клапаном. Можно оснастить трубу самостоятельно, однако легче купить элемент, который уже имеет в составе это устройство. Вторым необходимым элементом становится фильтр, защищающий насос от крупных частиц.
Чтобы предусмотреть любые потенциальные проблемы, рекомендуют обеспечить подстраховку на случай непредвиденных ситуаций. В комплекс входит несколько пунктов.
- Защита от механических воздействий. В этом случае используют полиэтиленовые или гофрированные трубы большего диаметра.
- Утепление водопровода: например, укладка на трубы плит пенополистирола. Оптимальное решение — трубы с утеплителем, потому что они решают сразу две задачи.
Еще одна «потенциально-возможная» операция — укладка резервного водопровода рядом с основной, рабочей трассой. Предусмотрительность не помешает: поскольку цена изделий не так высока, имеет смысл максимально упростить работы на тот случай, если на каком-либо участке случится авария.
Как провести воду в частный дом?
Главным рабочим узлом системы является насосная станция, которые дает возможность гарантировать рациональное использование ресурсов главного, самого дорогого прибора — насоса. Это условие обеспечивает емкость — гидроаккумулятор, собирающий, а потом отдающий воду в систему, когда она нужна. Обратный клапан устанавливают на входном патрубке насоса. Реле давления контролирует работу системы. Манометр позволяет следить за работой оборудования.
Для установки оборудования необходимо выделить теплоизолированное помещение. Чаще им становится одна из комнат в дома (подвале). Минимальная температура в ней не должна опускаться ниже отметки 5°, поэтому не менее важно обратить внимание на участок выхода водопровода на поверхность и на его ввод в дом — в фундаменте, цоколе или в подвальном помещении.
В этом случае либо используют качественные теплоизоляционные материалы, либо оборудуют электрический подогрев. Один из вариантов — укладка участка в гильзу, состоящую из канализационной трубы и утеплителя из вспененного полиэтилена. Такой материал не только защитит от мороза, но и станет демпфером, предотвращающим потенциальный излом.
Выбор разводки внутреннего водоснабжения
Это тема также может относиться к вопросу о том, как провести воду в частный дом. Основных схем, предназначенных для организации горячего и холодного водоснабжения, существует две. Смешанной называется разумный «компромисс» — система, в которой для ГВС и ХВС используются оба типа разводки.
Тройниковая
Второе ее название — последовательная разводка. В данном случае хозяевам гарантирована существенная экономия на материалах, потому что водопроводы имеются только в одном экземпляре. Ответвления, созданные с помощью тройников, идут к каждому прибору-потребителю. Самым большим недостатком этого решения является снижение давления в системе, если одновременно используется несколько водозаборных точек.
Коллекторная
Другое название — параллельная схема. В этом случае организуют либо один, либо два коллектора (для ГВС и ХВС). К ним подсоединяют линии, которые затем расходятся непосредственно к каждой точке водозабора. Этот вариант предполагает монтаж большего количества труб, поэтому расходы возрастут значительно. Второй минус — необходимость маскировать линии. Зато риск перепадов давления будет минимальным.
Выбор зависит от интенсивности использования воды, от количества жильцов, от пребывания их в доме — временного или постоянного. Тройниковая разводка может считаться подходящей для небольших семей, для домов, где живут периодически. Коллекторные узлы позволят забыть о нестабильном напоре воды, поэтому данный вариант лучше, если в доме много жильцов и бытовых приборов, где вода используется часто.
Ответ не вопрос, как провести воду в частный дом, не так прост, потому что этапов, которые предстоит выполнить хозяевам, довольно много. Поэтому с самыми ответственными из них не помешает познакомиться поближе. Возможно, в этом посильную помощь окажет следующее видео:
Составляем проектную документацию
Заказывают проект службе водоснабжения или аккредитованной фирме. От заказчика потребуются:
- технические условия;
- ситуативный план;
- чертежи жилья — все этажи, подвал, изображения в разрезе;
- список применяемой сантехники.
Проектная документация.
Проектная организация должна разработать и предоставить заказчику документ, в котором содержатся:
- план участка со схемой водопровода;
- внутренняя разводка в доме;
- спецификация труб и запорно-регулирующей арматуры;
- потребность в приборах учета и насосе для повышения давления.
Готовый проект предстоит согласовать с газовой службой, поставщиком электроэнергии, чьи коммуникации проходят по участку. Он регистрируется в СЭС, которая выдала разрешение на пользование централизованным водопроводом. Окончательно документ утверждается архитектурным комитетом.
Основные пункты договора и необходимые акты
Составляется документ о том, что водоканал выполняет подготовительные работы и подключение дома, а заказчик это оплачивает. В договоре содержатся сведения о порядке предоставления услуг организацией, это:
- объем и качество воды, давление, учет потребления, их контроль;
- часы подачи и условия кратковременной приостановки;
- порядок оплаты водоснабжения;
- права и обязанности сторон, ответственность за нарушения и разрешение споров.
Когда исполнитель осуществит монтаж водопровода, составляется акт о приемке заказчиком, который его подписывает. Это основной документ. Кроме него, часто заполняют бланк о скрытых работах. Санитарно-эпидемиологическая служба выполняет промывку труб, проверяет качество воды. Об этом тоже составляется акт.
Как подключиться к водопроводу и врезать трубу
Качественно выполненный центральный водопровод имеет специальные железобетонные колодцы, в ближайшем из которых проектной документацией предусмотрена врезка. Он может отсутствовать или располагаться слишком далеко. Если главная магистраль проходит по индивидуальному участку, практичнее устроить собственное сооружение.
Подключение к водопроводу.
Для подключения дополнительных пользователей на стальных трубах предусмотрены отводы. Может оказаться, что они отсутствуют. Тогда врезку осуществляют, используя хомуты, или приваривают резьбовые переходники.
Монтаж выполняют таким образом, чтобы оставалось место для осмотра и обслуживания специалистами организации, осуществляющей эксплуатацию водопровода. Для врезки в магистраль из пластика понадобятся специальный хомут, запорный кран и трубы.
Схема подсоединения к центральной водоподающей линии
В любой схеме водоснабжения есть наружная часть, которая соединяет городскую сеть с потребителями в доме. Это трубопровод, давление в котором поддерживается техническими характеристиками центральной магистрали. Никаких дополнительных устройств, кроме крана в колодце, не требуется.
Внутренняя система включает элементы, количество и список которых определяется условиями. Используются:
- различные по диаметру трубы, шланги;
- счетчик;
- аппараты, подогревающие воду;
- запорно-регулирующая арматура, смесители;
- сантехническое оборудование.
Составляют схему наружного и внутреннего устройства водопровода. Она помогает выбрать оптимальный вариант разводки труб, подключения приборов, расход материалов.
Какие трубы использовать для ввода воды в дом
Трубы с диаметром 32 мм ПНД (полиэтилен низкого давления) – по ГОСТу отмечены синей полосой и это означает, что они для использования под воду, отлично подходят для небольших загородных домов. Для больших коттеджей мы используем трубы уже с диаметром 40 мм. Однако, если используется центральное водоснабжение, администрация может вводить свои ограничения на диаметр труб, например до 25 мм.
Для соединения труб чаще всего мы используем компрессионные латунные фитинги для ПНД труб Tiemme или Itap: они и выглядят более эстетично, и более надежные, чем пластиковые. В отличие, например, от электросварных, эти фитинги можно монтировать вручную, с минимальным применением инструментов. Также их можно использовать в доме или в летнем водопроводе. Пластиковые фитинги не подходят для больших нагрузок. Крепить с помощью них трубы, которые закапываются на большую глубину — и тем более насос — не может быть и речи.
Подключение частного дома к центральному водопроводу: последовательность проведения работ
По правилам врезка в центральную трубу, которая находится за пределами участка, выполняется организациями с соответствующей лицензией. Их привилегированное положение позволяет установить высокие расценки на услуги. Многие частники нарушают правила и подключаются самостоятельно — штраф меньше стоимости работ, выполненных организацией. Главное — придерживаться технических условий и проекта, не повредить никаких коммуникаций.
Подключение частного дома к центральному водопроводу.
Определяются со способом подключения к водоснабжению. Простой вариант исполнения своими руками — использовать накладные хомуты, которые применяются для стальных и пластиковых труб. Врезка в действующий водопровод под давлением выполняется специальными устройствами. Электродрель не подходит — ее зальет водой.
Для врезки выполняют несколько несложных действий:
- монтируют хомут;
- через отверстие в нем просверливают трубу;
- наворачивают открытый вентиль, затем запирают.
Предпочтительнее сначала на хомут установить шаровой кран, тогда сверлить можно через отверстие в нем.
В фундаменте проделывают дыру, которая на 15 см больше диаметра водопроводной трубы. Это предотвратит ее разрушение, если дом будет оседать. Многие предпочитают сделать ввод под фундаментом.
Если в месте врезки нет колодца, раскапывают магистраль и устраивают его собственноручно. Дешевый и доступный вариант — использовать красный кирпич, сделать люк с крышкой. Она должна выдержать вес транспорта, если находится на проезжей части. На месте ввода трубы рядом с домом копают яму. Теперь ее нужно соединить с колодцем на центральной магистрали. Роют котлован глубиной ниже точки промерзания почвы.
Из траншеи убирают все острые предметы, способные повредить трубу. Дно засыпают щебнем и песком, которые образуют амортизационную подушку. Через нее также дренируются почвенные воды, магистраль не подвергается обледенению. Теперь требуется к крану в колодце подключить трубу и завести другим концом в дом.
Особое внимание уделяется месту, где проводится вода в дом.
Иногда невозможно выкопать траншею необходимой глубины. Тогда используют различные варианты предохранения водопроводной магистрали от замерзания:
- обогрев специальным электрокабелем;
- обмотку теплоизоляционными материалами;
- засыпку керамзитом.
Особое внимание уделяют месту ввода в дом, если отверстие в фундаменте. Тогда труба находится выше глубины промерзания — понадобится тщательное утепление.
Траншею сразу не засыпают: сначала делают внутренний монтаж, затем проверяют на отсутствие утечек.
Ввод водопровода в дом под фундамент
Необходимо продумать заранее, на этапе проектирования, расположение технических отверстий в фундаменте. Как правило, такие отверстия необходимы для следующего:
- водоснабжение
- канализация
- под электричество
- резервное
Резервное отверстие рано или поздно вам пригодится для обеспечения бытовых удобств: например, вывод трубы водоснабжения для вновь построенной бани или гаража, для вывода кабеля наружного освещения. Дополнительное отверстие незначительно повысит стоимость всей работы, зато позволит существенно сэкономить времени и сил в будущем.
Если заранее не учесть расположение технических отверстий под коммуникации, то строители это сделают на свое усмотрение. В результате этого узел может располагаться, не возле стены, а, например, посередине помещения. Это мало того, что неудобно, так в дальнейшем потребует дополнительных финансовых и физических затрат, чтобы все переделать.
Чтобы такого не происходило, необходимо еще на этапе проектирования разметить расположение технических отверстий с учетом ширины стен, включая внутреннюю отделку.
Правила разводки труб в жилище
Для разводки в доме используется 2 основных способа — последовательный и параллельный. У первого преимущества в экономии материалов. Подключение каждого сантехнического прибора осуществляется к основной трубе с использованием тройников. Недостаток метода — в падении давления на каждом последующем потребителе. Это наиболее ощутимо при одновременном включении нескольких приборов, потребляющих много воды.
Параллельный способ лишен этого недостатка, но расход труб больше, схема сложнее. Используется распределительный узел — коллектор. От него к каждому прибору прокладывают отдельную ветку. Применение смешанного способа уравновешивает недостатки и преимущества основных методов разводки в чистом виде. В одно ответвление коллекторной линии последовательно подключаются несколько расположенных рядом потребителей.
Существуют правила, которых необходимо придерживаться при любом виде внутренней разводки:
- строго горизонтальное или вертикальное расположение труб без пересечений;
- доступность к запорной арматуре и фитингам;
- в начале каждого отвода устанавливают кран;
- обязательно наличие фильтра грубой очистки на входе в магистраль жилья;
- для ответвлений от основной линии используют трубы меньшего сечения — поддерживается давление.
Разводка труб в частном доме.
Специалисты рекомендуют выполнять разводку с наименьшим количеством прямых угловых соединений, которые сильно снижают напор в системе. По возможности избегают стыков — наиболее вероятных мест протечки.
Сколько может стоить подключение к водоснабжению
На итоговую стоимость работ по монтажу и подключению водопровода в частном доме влияют следующие факторы:
- длина трассы;
- используемый материал;
- глубина расположения;
- площадь дома;
- ценовая политика организации, проводящей монтажные работы.
В среднем по стране комплексная услуга по составлению проекта, монтажа труб и подключения системы обойдется собственнику в 40–60 тыс. рублей.
Рекомендуем: Подключение частного дома к центральной канализации.
