Копка колодцев своими руками: как пройти плывун, приспособления и инструменты

Отсутствие центрального водоснабжения рядом с участком вынуждает домовладельцев самостоятельно решать проблему. Одним из вариантов обустройства автономного источника является копка колодца.

В отличие от скважин сооружение такого водозабора не потребуется дорогих инструментов и недешевых услуг бурильщиков. Вместе с тем трудоемкая технология копки требует соблюдения определенных правил. Изучение тонкостей позволит самостоятельно соорудить колодец с помощью простого шанцевого инструмента.

Что нужно знать перед началом копки колодца?

Прежде чем приступить к сооружению колодца, нужно не только запастись инструментами и материалами, но и найти подходящее место на участке. О поиске места воды для колодца мы писали здесь. Важно предусмотреть все неприятные случайности, связанные с этим процессом, выбрать оптимальное время для проведения работ.

Когда лучше рыть?

Чтобы колодец всегда был наполнен водой, строить его надо в то время, когда грунтовые воды опустились на свою максимальную глубину. Обычно этот период приходится на конец лета и заканчивается поздней осенью. Возможен вариант копки через пару недель после наступления морозов. Если работы проводить весной, то в засуху и зимой из-за понижения уровня грунтовых вод шахта будет пуста.

Все земляные работы необходимо закончить до начала сезона дождей.

На плывунах оптимальным сроком проведения земляных работ считается середина зимы. В этот период нестабильные пласты грунта под воздействием отрицательных температур укрепляются.

Какие могут быть риски?

Перед началом работ по рытью колодца, стоит оценить и исключить связанные с ней риски. Если заранее позаботиться о своей безопасности, можно успеть принять необходимые меры предосторожности.

При подъёме грунта наверх, верёвка, удерживающая ведро, может оборваться. Его содержимое высыплется на тех, кто находится на дне шахты.
Бывает, что в процессе копки колодца внутри ствола начинает интенсивно выходить газ. Он способен вытеснить необходимый для дыхания воздух. Если человек трудится один, он не всегда способен заметить постепенное повышение концентрации газа. В результате возможен обморок. В очень глубокой шахте иногда бывает мало кислорода просто из-за его затруднённого поступления с поверхности.
Прохождение плывуна обязывает быть осторожным. В таких условиях работы лучше выполнять с напарником, готовым в экстренном случае поднять партнёра наверх.

Техника безопасности

Копка колодцев будет безопасной, если заранее принять меры для своей защиты.

Зная строение грунтов и особенности водоносного слоя на участке, где будут проводиться работы, нужно просчитать вероятность наличия верховодки, плывунов, газовых выделений.
Если водоносный пласт состоит из очень рыхлых пород, на дне колодца на время проведения работ делают деревянный пол. Сверху него насыпают фильтр из гравия.
Необходимо ежедневно перед спуском осматривать состояние креплений и верёвок. Работать лучше в каске.
Чтобы проверить качество воздуха в шахте, в неё опускают ведро со свечой. Если огонь не гаснет, можно спускаться. Если же потух – нужно сделать подкачку воздуха с поверхности.

Копаем только вниз и вручную

Другой способ копки – «закрытый», без использования техники, хотя без лебедки будет и не обойтись, ведь вес колец больше 500 кг (в зависимости от размеров).

Ход работ

Ход работ также вполне предсказуем:

Сначала размечаем круг будущего размещения колодца, который также должен быть на 20 см больше кольца.

Сначала делают шахту под первое кольцо, а затем проводиться докопка колодца

Вырываем круглую яму, чтобы в неё можно было погрузить первое кольцо, но не полностью – пусть до 10 см останется над грунтом (стандартная высота колец для этих целей – 90 см, таким образом, яма должна быть первоначально глубиной в 70-80 см, учтём просадку грунта под кольцом).
Устанавливаем над ямой лебёдку.

Для спуска вниз колец нет необходимости пригонять кран, стоимость копки колодца можно значительно уменьшить, если создать такое приспособление своими руками

Подаём первое кольцо, крепим к стропилам и опускаем в яму.
Сказать, что тщательно выравниванием положение кольцо, это ничего не сказать – положение должно быть просто идеально и по вертикали и по горизонтали, здесь ни в коем случае не обойтись без уровня.
Сверху устанавливаем второе кольцо и бетонируем его соединение с первым.
Углубляем яму по центру сантиметров на 80.
Продолжаем извлекать грунт уже ближе к краям ямы, чтобы кольца спустились вниз самопроизвольно под собственным весом.

Полезный совет! Общепринято извлекать грунт именно так – от центра к краям. Но советуем изменить тактику, если грунт твёрдый советуем тактику поменять и начинать работы с места под кольцом, постепенно переходя к центру. Так будет удобнее, как говорят опытные мастера.

Работы по наращиванию такой стойки из колец продолжаются, пока внизу не появится вода.

Стоимость копки колодцев во многом зависит от своевременности выполнения всех работ – очень важно не затягивать с бетонированием стыков

Первую воду вместе с самым нижним грунтом удаляют и пока работы приостанавливают часов на 12, чтобы колодец наполнился водой.
По прошествии этого времени дно снова очищается.
Вполне вероятно такую очистку придётся повторить не раз, пока на дне шахты не будут явно проступать настойчиво проникающие, так называемые, «водные жилы».
Когда это замечено, колодец уже оставляют на 20-30 часов.
Затем откачиваем воду, очищаем дно и приступаем к организации дна сооружения в виде многослойной структуры следующего вида:

слой мелкого песка;
слой крупного песка;
слой шунгита сантиметров в 30 – минерала, обладающего очень высокими абсорбирующими и обеззараживающими свойствами, он издавна применяется при обустройстве колодцев;
затем укладываем слой из кусков угля среднего размера;
сверху – кварцевую щебёнку;
ещё выше – кремниевую крошку.

Полезный совет! Приведённые шесть слоёв на дне колодца являются идеальным вариантом оформления, всегда стремитесь именно к такому. Но если появляется желание сэкономить, ускорить и упростить процесс, можете объединить два самых нижних слоя, не пожертвовав толщиной, также как объединить и два верхних. В качестве самого верхнего слоя советуем добавить кварцевые отложения в виде скруглённых камней средней величины.

Вода и камни – две главные причины ситуации, когда при копке колодца зависли кольца

Как выбрать правильное место?

В первую очередь необходимо найти, где на участке расположен подходящий водоносный пласт.

Вода в колодце должна находиться на глубине не меньше 10-15 метров, чтобы в неё не попадала грязь с поверхности почвы.

Минимальная дистанция между объектами на участке

Для водозаборного сооружения требуется выбрать место, где исключается опасность загрязнения его стоками. Хозяйственный двор с домашними животными, помойная и компостная ямы, свалки и септики должны находиться от будущего колодца не ближе, чем за 20-30 метров, причём располагаться ниже его по уровню рельефа.

Не стоит устраивать источник ближе, чем за 5 м от жилого дома, чтобы не нарушить устойчивость его фундамента.

Как определить, когда хватит копать?

Согласно технологии грунт вынимается внутри кольца и под ним. Из-за чего он оседает под собственным весом. Грунт, который вынимается и будет являться ориентиром. Обычно вода находится между двух водоупорных слоев. Зачастую это глина или известняк.

Водоносный слой, как правило, это песок. Он бывает как мелкий, вроде морского, либо крупный с вкраплениями мелкой гальки. Чаще всего таких слоев несколько. Как только пойдет песок, это означает, что нужно скоро ожидать воду. Как только она показывается на дне, нужно еще какое-то время копать, вынимая уже мокрый грунт.

В том случае если идет сильный приток воды можно остановиться. Водоносный слой бывает не очень большой, так как есть шанс пройти его насквозь. В этом случае придется копать до следующего. Чем глубже, тем чище будет вода, но насколько глубже, этого ни кто не может сказать точно.

После этого колодец прокачивается – закидывают погружной насос и выкачивают воду. Таким образом, его чистят, немного углубляя, а кроме этого определяют его дебит. Если вас устраивает, с какой скоростью прибывает вода, на этом можно остановиться. Если нет – нужно быстро пройти этот слой. Грунт продолжают вымывать работающим насосом до тех пор, пока не пройдут этот слой. Далее копают до следующего водоносного слоя.

Если вы довольны прибывающей водой и ее качеством, можно соорудить донный фильтр. Он состоит из трех слоев камней разной фракции, которые укладываются на дне. Это необходимо для того, чтобы как можно меньше ила и песка попадало в воду. Для работы такого фильтра нужно правильно выложить камни:

На самый низ кладутся самые крупные камни. Это достаточно большие булыжники. Но чтобы не очень сильно отбирать высоту водяного столба лучше использовать наиболее плоские камни. Их нужно выложить в два слоя, при этом не нужно укладывать их вплотную, а с небольшими зазорами.
Среднюю фракцию насыпают слоем 10-20 см. Их размеры должны быть такими, чтобы галька или камни не проваливались в зазоры нижнего слоя.
Самый верхний наиболее мелкий слой. Галька и камни небольших размеров слоем в 10-15 см. Они необходимы для оседания песка.

При такой насыпи фракций вода будет более чистой: вначале на крупных камнях оседают наиболее большие включения, по мере продвижения наверх все мельче.

Типы шахтных колодцев

Шахтные колодцы считаются наиболее распространенными. Они рассчитаны на пласты грунтовых вод, залегающие не глубже 25 м. Конструктивно источник состоит из следующих основных элементов:

Оголовок.
Ствол.
Водоприемная часть (крепь шахты).

В зависимости от расположения крепи колодцы делят на следующие типы:

Несовершенные. Крепь не упирается в водоупорный подстилающий пласт. Вода поступает в шахту через боковые стенки и дно. Безнапорный водоносный слой при строительстве этой разновидности проходят не более чем на 2/3 его высоты. Большее заглубление неполного колодца не изменяет дебит.
Совершенные. В таком колодце водоприемная часть упирается в водоупорный пласт. Приток жидкости происходит только через боковые стенки.
Совершенные с зумпфом. В данной разновидности колодца крепь шахты оснащается дополнительным резервуаром для воды. Что позволяет углубить шахту за пределы водоносного слоя в подстилающий водоупорный пласт и тем самым увеличить дебет. Питьевые запасы при таком водозаборе существенно больше, чем в предыдущем.

Колодец на даче своими руками

Сборка колодца

Вариант колодца из бетона

Такой колодец собирается двумя способами. Первый вырывается шахта диаметром 1,25м круглая или квадратная и в нее опускаются кольца одно за другим. Этот вариант подходит для устойчивой почвы. Если же происходит осыпание грунта, то используем второй вариант.

Выкапываем шахту на высоту одного кольца, опускаем его. Подкапываем снизу.

Кольцо само опускается. Когда опускание произойдет до очередного уровня, ставим второе кольцо. Снова подкапываем. Кольца под своим весом сами легко погружаются. Повторяем процедуру до грунтовых вод.

Для лучшего погружения колец стоит приобрести башмак, что оснащен резцом по нижней кромке. Работать стоит только с уровнем. Что бы кольца опускались плавно, оставьте желоб на краю грунта и используйте доску. Для более удобного поднятия грунта и воды используйте треногу.

Когда колодец собран, делаем дно. Лучше всего использовать щебень. Он поможет избежать загрязнения воды грунтом.Швы между колец уплотняем льняным канатом. Канаты замазываем раствором из песка, жидкого стекла и цемента.

Вариант колодца из дерева

Монтаж колодца из сруба очень сложный и дорогостоящий.Перед началом основных работ выкапываем яму глубиной в средний человеческий рост. Затем следуем намеченному плану
На дно образовавшегося котлована устанавливаются венцы из лиственницы.Приготовленный сруб собирается по порядку. Щели стыков нужно обрабатывать герметизирующим веществом с применением пакли.

Это нужно делать для нижних слоев высотой до 3 м.После выкладки первой части , нужно выкапывать землю из-под средины брусьев начальной конструкции.Когда вся земля вычищена, устанавливаются распорки и очищается земля из углов колодца.

Далее зафиксируем страховочные тросы к основанию сруба в колодце. Для этого можно использовать лебедку.Убираются распорки, в результате чего конструкция начинает под собственным весом погружаться в колодец. Если при этом образовываются перекосы, можно сверху постучать кувалдой, чтобы выровнять конструкцию.

Таким методом, наращивается сруб сверху и опускается к низу. Так можно осуществлять монтаж сруба на глубину 6 метров. На этом уровне конструкция заклинивается распорками, которые делаются на 50 см длиннее. Их нужно вставить в подготовленные углубления снизу.

Появление повышенной влажности воздуха и грунта говорит о близком нахождении водоносного слоя Строительство колодца из сруба не предусматривает ни каких укрепительных элементов. Она очень прочная и долговечная .

Не считая того, что со временем вода станет горьковатой.

Защита колодца от поверхностных вод

На уровне первых двух колец вырываем котлован. При помощи жидкой битумной мастики гидроизолируем внешнюю поверхность колец. Используя любой вспененный полимер, создаем термоизоляцию. Засыпаем котлован глиной (глиняный замок).

Внешний вид

Оборудовать колодец из бетона или дерева лучше спустя месяц, когда грунт осядет. На метр от колодца делается отмостка. Ее заливают бетоном или утрамбовывают щебнем.

Так же сооружаем навес, чтобы мусор не попадал в воду. Если используется водный насос, то идеально накрыть плотной крышкой, оставив место только для шланга. Если же используется ведро, то тут множество вариантов. Можете выбрать любой понравившейся.

Повышение морозоустойчивости

Для утепления и избежания замерзания воды следует построить утепленный домик. Если у вас насос и шланг, то его лучше убирать с улицы во время сильных морозов.
В случае проложенного трубного водопровода из колодца, стоит учесть, на какую глубину промерзает грунт. При укладке утеплить трубы.

Так можно уберечь себя от лишних хлопот связанных с замерзанием. Какой колодец на даче решите собрать, не имеет значение. Соблюдайте инструкцию и технику безопасности. У Вас все получится.

https://youtube.com/watch?v=jlGxI-7byYY

Необходимые инструменты

Перед проведением земляных работ потребуется подготовить следующий инструментарий:

лопаты с укороченными черенками (штыковая для рытья, совковая для выемки породы);
лестница;
кирка и лом для разрушения плотных пород;
ведра и верёвка для подъёма грунта;
тачка для вывоза извлечённой породы от колодца;
стропы или канаты для установки железобетонных колец;
тренога с лебедкой;
строительный ватерпас или отвес для контроля вертикали шахты;
дренажная помпа;
средства защиты – перчатки, страховочный канат, защитная каска, очки.

Помимо этого для самостоятельного строительства колодцев из ЖБ колец потребуется приобрести следующие материалы:

Железобетонные кольца.
Герметизирующий состав или мастику.
Крепёжные скобы.
Гравий средней или крупной фракции – необходим для формирования донного фильтра.

Учитывая вес и крупные габариты железобетонных колец строительство колодцев лучше осуществлять совместно с помощником.

Безопасность при работах

Сооружение колодца ручным способом считается тяжелым и трудоемким трудом, требующим соблюдения техники безопасности. Сохранить жизнь и здоровье рабочих поможет выполнение следующих правил:

Все виды работ, производимых в шахте колодца, выполнять в защитной каске. Это предохранит голову от возможного падения земли, камней, строительного оборудования.
Использовать только добротное и качественное оборудование — лебедки, блоки, ведра с надежными ручками, крепкие канаты и веревки, карабины с надежной фиксацией. Постоянно следить за его состоянием.
При подъеме ведер с грунтом нельзя стоять под грузом. Следует придерживаться противоположной стороны шахты.
Нельзя длительное время находиться в шахте из-за вредных условий — холода, сырости, возможности попадания метана, действующих губительно на здоровье рабочего. При выполнении работ необходимо соблюдать сменный режим.

Только соблюдая правильную технологию производства работ и технику безопасности, можно быстро и качественно самостоятельно вырыть неглубокий колодец.

Способы копки

В зависимости от грунтов на участке, где будут проводиться работы, строительство может вестись как открытым, так и закрытым способом.

Закрытого типа. Если грунт сыпучий, с песком, заранее вырытая шахта будет осыпаться. В таких случаях колодец роют из-под колец, которые, скользя по стенкам ствола, опускаются вниз под собственным весом.

Открытого типа. Если в составе грунта много глины, то стенки шахты будут прочными, деформаций можно не опасаться. В этом случае следует применять открытый способ строительства. Сначала роют шахту, затем устанавливают кольца, скрепляют их скобами, если они без замков, замазывают раствором швы.

Технология с поочерёдной установкой колец

Перед началом строительства нужно ответственно отнестись к выбору колец. От них зависит не только вкус и качество воды, но и долговечность всей конструкции. Лучшими считаются бетонные элементы с замковыми соединениями. Их проще монтировать. В случае строительства колодца на участке с подвижными грунтами такие кольца не будут смещаться друг относительно друга.

Весь процесс рытья закрытым способом представлен следующими этапами:

С помощью лебёдки и треноги на заданное место опускают первое кольцо.
Далее подкапывают его, вынуждая проседать под собственным весом.
После просадки первого кольца на 1 м, сверху на него ставят второе, соединяя с первым в замок или скрепляя с помощью скоб.
Замазывают цементным раствором шов.
Подобным образом производят установку остальных колец. Последнее ставят, когда впервые появится вода.
На дне делают фильтр около 50 см из камней и щебня.
В качестве гидроизоляции верхние три кольца снаружи обмазывают битумной мастикой и обматывают рубероидом.
Вокруг верхней части делают глиняный замок глубиной 2 м и шириной 1 м.
На оголовок ставят ворот и крышу.

Из преимуществ закрытого способа копки колодцев с железобетонными кольцами выделяют следующие:

Визуальный контроль над монтажом.
Своевременное выявление и устранение погрешностей.
Качественная герметизация колец.
Предотвращение осыпания грунта в шахте.

Из недостатков выделяют всего два момента:

Ограниченное пространство в стволе.
Необходим помощник.

Технология с установкой колец по достижению водоносного пласта

Копка открытым способом подразумевает под собой выемку грунта на полную глубину колодца. По достижении подземного источника в шахту опускают железобетонные кольца. Метод пригоден для плотных, стабильных грунтов, не склонных к осыпанию.

Порядок выполнения земляных работ следующий.

Подготовка шаблона. Из двух реек, длинной равной диаметру шахты, сколачивают приспособление в виде крестовины.
На поверхности почвы производят разметку и снимают плодородный слой.
Далее осуществляют выемку и подъём грунта.
Опустившись на 1 м, устанавливают треногу с подъёмным механизмом и продолжают земельные работы.
По мере углубления ствола, посредством шаблона и отвеса регулярно контролируют его размер и вертикальное расположение.
По достижению водоносного слоя в шахту опускают колодезные кольца, соединяя их между собой скобами. Стыки двух первых колец герметизируют специальными составами.
Для осадки ствола на одно-два кольца в водоносный пласт производят откачку воды с последующим удалением грунтовых масс.
Последнее кольцо ствола устанавливают так, чтоб оно выступало над уровнем почвы на 0,5 м.
На завершающем этапе промежутки между бетонной стеной шахты и грунтом засыпают и утрамбовывают.
Наверху шахты формируют гидроизоляционный замок из глины, поверх которого укладывают щебень.
Завершают строительство установкой ворота и крыши.

Из главных преимуществ открытого метода выделяют:

Неограниченную глубину шахты.

Вместе с этим способ не лишен и недостатков:

Сложно контролировать качество монтажа и герметичность стыков.
Высока вероятность осыпания стенок шахты.
Способ непригоден для сооружения колодцев на неустойчивых грунтах.
Большой вес конструкции не позволяет корректировать положение бетонных колец внутри ствола.
Высока вероятность попадания загрязнений из-за неплотной засыпки пространства между внешней стеной и грунтом.

Передний план: техника безопасности

Технология копки колодца начинается с выбора места и проведения первоначальных замеров под выбранный материал остова

Во-первых, вы твердо определились с уровнем залегания вашего водоносного слоя. Для колодца он должен быть не глубже 20 метров.

В противном случае:

лучше остановиться на бурении скважины, на которую необходимо будет оформлять паспорт;
кроме того, если колодец глубже 20 метров, на него также придётся оформлять разрешительные документы, меньше 20 – документов не требует.

Во-вторых, сразу скажем, советуем пойти по очень простому и гораздо более безопасному пути – рытью колодца открытым способом. Другое дело, что этот способ не всегда применим с самого начала, и практически никогда не удаётся ограничиться открытым рытьём до самого конца, углубляться вниз лопатами всё равно придётся.

Копка канализационных колодцев ничем не отличается от копки колодцев под воду, отсутствие же воды значительно упрощает весь процесс

Открытый способ

Одно неудобство – здесь проводится копка колодца экскаватором. Если у вас слишком тяжёлый грунт или достаточно площади вокруг, чтобы превратить в перепаханное поле, то открытый способ будет и гораздо более быстрым и значительно более безопасным.

от самой поверхности и до водоносного слоя все работы проводятся сначала с грунтом, который нет опасения, что обрушится;
создаваемое углубление будет иметь форму воронки, но её углубление, уже в воде, должно быть на 20 см минимум больше железобетонного кольца, которое ляжет на самое дно;
при помощи лебёдки опускаем вниз первое кольцо и самым тщательным образом выравниванием;
на это кольцо для колодца сверху опускаем последовательно все остальные, выравнивая их и производя засыпку грунтом по бокам;
перед засыпкой швы между кольцами бетонируются как изнутри, так и снаружи;
если все работы проводить последовательно, для работы на швах использовать специальные герметики, а засыпку тщательно утрамбовывать и выполнять крупным песком с добавлением щебёнки, то алгоритм приведёт, в конце концов, на самый верх, к оголовку колодца;
по завершении только потребуется забетонировать стык между самым верхним кольцо и грунтом.

Независимо от того, какие слои грунта при копке колодца встретятся, вся работа должна с самого начала выполняться предельно точно и аккуратно

Полезный совет! Утрамбовка внешнего грунта вокруг колец очень важна, но не советуем её выполнять слишком активно. В любом случае избегайте избыточного давления на стыки между кольцами. Смещение колец друг относительно друг может произойти совершенно неожиданно, а вот исправление этой ошибки может потребовать слишком больших затрат, тем более если стык уже не последний.

Как пройти плывун при рытье колодца?

Плывун – это герметично закупоренная в толще грунта и находящаяся под давлением смесь песка, супесей, коллоидных и глинистых частиц с водой. Толщина такого пласта, залегающего на глубине нескольких метров от поверхности, может быть 2-10 м. Признаком присутствия плывуна можно считать внезапное появление провалов в стволе шахты, её медленное или быстрое заполнение текучей пластичной мокрой песчаной массой.

Почему нельзя трогать плывун?

Плывуны обладают огромной разрушительной силой. Вязкая кашеобразная песчаная масса может очень быстро поглотить человека, находящегося внутри шахты, полностью.

Ни в коем случае нельзя откачивать мокрый песок. Это вызовет изменение давления внутри плывуна. Из-за нарушения стабильности грунтов, возможны множественные обвалы почвы внутри ствола колодца. Заполнение плывуном шахты в чём-то схоже с движением жидкости в сообщающихся сосудах. Оно прекращается только тогда, когда давление в полости, где находилась песчано-коллоидная смесь, уравновешивается с давлением в стволе.

Защита от плывуна

Колодец с плывуном можно достроить, если сразу внутрь шахты опустить бетонное кольцо чуть меньшего диаметра, чем ствол. Дальнейшие работы надо проводить с постепенным осаживанием элементов стены, подкапывая их снизу.

Стыки, во избежание разрывов по швам и деформации шахты, нужно усиленно скреплять металлическими скобами.

Можно при помощи съёмной передвижной опалубки сделать монолитную заливку бетоном.

Чтобы вовремя оказать помощь копателям в случае необходимости, работать нужно бригадой.

Что делать при оползне?

Когда при копке образовывается мощный плывун, шахта почти мгновенно разрушается. Невозможно преодолеть такую полость в грунте даже при помощи промышленного бурения. Лучше, если площадь участка позволяет, попробовать выкопать колодец в другом месте.

Единственный способ пройти такой плывун – построить абиссинский колодец. В землю забивают оцинкованную стальную трубу малого диаметра с остриём на конце и отверстиями по бокам в нижней части. По мере углубления навинчивают с муфтовым соединением дополнительные отрезки труб. По окончании работ подключают насос.

Подготовка к работе

Как гласит старинная пословица: победа любит подготовку. Это в полной мере относится к такому трудоёмкому процессу как рытьё колодца. Ошибки в первоначальной оценке объема работ и смена плана в ходе процесса приводят к дополнительным тратам, переносам сроков или даже просто созданием глубокой ямы без функционального назначения. Чтобы избежать их, следует качественно подготовиться.

Оценка водоносного слоя земли

Для исключения бессмысленных трат финансов и усилий, перед принятием решения, как выкопать колодец на даче своими руками, проводят гидрогеологическое исследование местности. Наилучший вариант для изысканий – это бурение. Впрочем, тогда лучше заняться созданием водозаборной скважины. Менее затратный и более быстрый вариант – банальный опрос владельцев соседних участков, где есть свои колодцы.

Общая схема водоносных горизонтов и используемых конструкторских решений для получения воды Источник remont-rz.ru

До того, как вырыть колодец своими руками, следует узнать ответы на следующие вызовы:

Глубина зеркала воды на периоды паводков и засухи.
Сколько метров следует копать для водозаборного источника и причины этого решения.
Нет ли у воды «привычки» уходить из источника, если лето изнуряет жарой и не радует дождями две или три недели.
Какой из колодца извлекался грунт: глиняный или песчаный.
Приходилось ли во время осуществления работ поднимать вверх большой камень или разбивать с долотом валун.

Обычно проблем с тем, как выкопать колодец своими руками, не возникает. Дачные участки размещаются преимущественно на равнинной местности, где не наблюдаются выраженные структуры рельефа. Колодцы копаются в легко разрабатываемых осадочных отложениях.

Оценка геологических условий местности

На равнинной местности грунтовые слои залегают преимущественно горизонтально. Вода между ними находится почти на одном уровне в разных точках. Иными словами, геологические условия будут совпадать с положением дел у соседей.

Классификация подземных вод по условиям в земной коре Источник banyabest.ru

Оценка предполагает учёт возможных отклонений из-за движения грунтовых вод. Например, если на расстоянии до нескольких километров находится овраг с родником. Сильно будут отличаться значения, если планируется рытьё колодца на склоне холма. Дополнительно в этом случае естественный дренаж существенно уменьшает объем получаемой воды из-за её оттока от склона.

Отдельного внимания заслуживает верховодка. Это небольшое скопление грунтовых вод, находящиеся на глубине 2-4 метра от поверхности. Её стараются миновать, если «повезло» встретить, то перекрыть. Её водная обильность и уровень залегания периодически меняются, к тому же, верховодка очень часто загрязнена различными бытовыми стоками.

Ориентиры для безопасной эксплуатации Источник www.ddm-stroy.ru

Определение места

Рассматривая, как правильно выкопать колодец, чтобы получить максимум возможного и минимум проблем, уделяем внимание следует таким положениям:

Исключить загрязнения. Колодец нужно удалить от потенциальных проблемных точек дачи. Загрязнению воды способствуют бытовые и хозяйственные сооружения, скотные загоны, выгребные ямы, кучи компоста – если они расположены в радиусе, как минимум, 20 метров. Если планируется рытьё колодца с водой для питья, вблизи вообще не следует располагать подобные объекты. Увы, для маленьких земельных участков это представляется возможным не всегда.
Оптимальное расположение. Расстояние между фундаментом дома и создаваемым колодцем должно составлять, как минимум, 5 метров. Водозаборное сооружение к себе затягивает воду как омут, а вместе с нею и частицы грунта. Постоянно идёт процесс пополнения вычерпанных запасов, что в долгосрочной перспективе ведёт к подмыванию фундамента при близком расположении колодца.
Сокращение расходов. Если планируется прокладка системы водоснабжения, рекомендуется делать максимально прямую трассу – позитивно сказывается на простоте обслуживания и размере потраченных средств.

Оптимальная прокладка водоснабжения к дому Источник vodoprovod-klin.ru

Особенности конструкции колодца

Для традиционных колодцев максимальная глубина составляет 30 метров. Рыть на большую глубину тяжело и опасно, к тому же, часто нецелесообразно. Если вода залегает глубже, лучше остановиться на скважине. При условии, что позволяет глубина, желательно делать столб с запасом.

В роли материала стен и одновременно их предпочтительной формы активнее всего обращаются к бетонным кольцам. Но, независимо от конечного выбор, конструкция должна иметь водоприемную часть (обеспечивает поступление жидкости), ствол и венчает сверху оголовок. Чтобы понимать, как сделать колодец на даче, необходимо разбираться в функциональном предназначении разных частей:

Водоприёмная часть. Так называется участок шахты, расположенный в водоносном пласте. Этот элемент обеспечивает попадание жидкости в источник.
Ствол. Часть сооружения от водного зеркала и до поверхности земли. Создаётся для укрепления стен источника и его защиты от возможных обвалов грунта.
Оголовок. Это часть колодца, расположенная над поверхностью воды. Основа поднимается на 0,7-0,8 метра. Чтобы вручную поднимать воду используется журавль или ворот. Для обеспечения защиты от влияния атмосферного негатива строится колодезный домик.

Схематическое изображение колодца Источник i.mycdn.me
Зависимо от особенностей водоприемной части выделяют конструкции:

Несовершенные. В водонасыщенный слой водоприёмная часть погружается приблизительно на 70% от мощности водоноса. Колодец на упор не устанавливается. Обеспечивается приток воды и через стенки, и посредством дна конструкции.
Совершенные. Водоприёмная часть заглубляется в водоносный пласт полностью. Основание шахты подпирается водоупорным слоем. Приток воды идёт только через боковые стены.
Совершенные с резервуаром. Предусмотрено, что водоприёмная часть упирается на водоупорный пласт. Поступление идёт через стенки. Водоприёмная часть дополняется резервуаром, сделанном в находящемся под водоносным водоупорным слоем.

Основные советы по копке

Как соблюдать вертикальность копки?

Чтобы контролировать вертикальность копки к верху шахты крепятся отвесы. Прежде, чем брать в работу следующее кольцо, нужно проверить с помощью уровня вертикальность ствола.

Как выровнять шахту?

Если кольца уже установлены на место полностью, без их выемки ствол не выровнять. Но в процессе работы, когда искривлены только последние 1-2 м шахты, можно подкопать дно ствола в нужном месте и осадить всю конструкцию, нагрузив её сверху.

Куда использовать глину?

Чтобы колодец не загрязнялся стоком воды с поверхности, принято делать глиняный замок глубиной 2 м и шириной 1 м снаружи вокруг верхней части ствола, начиная от поверхности. Эта опалубка защитит колодезную шахту зимой от повреждений, связанных с пучением грунтов в зоне промерзания.

Что делать, если наткнулись на камень или плиту?

В процессе земляных работ случается сталкиваться с препятствиями в виде камней и даже плит. Куски рыхлых пород типа известняка и ракушечника можно попытаться разбить кувалдой или молотком с ручным долотом. Если валун большой, а порода твёрдая, придётся вызывать бурильщиков.

Когда можно пользоваться колодцем?

Сразу же после того, как колодец построен, а установленные для отвердевания цементного раствора сроки выдержаны, из него откачивают воду на 3/4 объёма. Иногда, прежде чем жидкость станет чистой, эту процедуру приходится повторять несколько раз. Теперь колодец готов к использованию.

Канализационные колодцы

Данные колодцы являются важными элементами наружной канализации. Поэтому такую проблему, как выкопать канализационный колодец, решить достаточно просто. Это можно сделать и самому, не прибегая к помощи специалистов, услуги которых стоят достаточно дорого.

Различают следующие виды канализационных колодцев:

Смотровые колодцы, которые служат для просмотра и контроля работы всей канализационной сети и прочистки засоров. Сооружаются только при значительной длине трубопровода.
Поворотные колодцы устанавливаются на местах поворотов трубопровода, также могут служить смотровыми колодцами.
Перепадные сооружения монтируются в местах перепада труб из-за сложного рельефа почвы.
Узловые. Сооружение таких водных агрегатов возможно не везде. Как понять, что колодец выкопан в нужном месте? Это достаточно просто – их строят в точках разводки узловых систем.
Накопительные и фильтрационные колодцы, служащие для стоков. Они предназначены для очистки и накопления. Устанавливаются в конце трубопроводной системы в тех местах, где будет оборудован удобный подъезд для ассенизаторской машины.

Материалом для канализационных колодцев может служить бетон или железобетон, кирпич и бутовый камень, пластик или дерево. Процесс работы ничем не отличается от копки хранилища для питьевой воды, поэтому лучше заранее разобраться с вопросом о том, как выкопать колодец.

Основные ошибки при копке колодцев

Если место под водозабор выбрано неправильно, вода в нём может не соответствовать питьевым нормам или вообще отсутствовать.
Использование некачественных материалов послужит причиной недолговечности сооружения.
Из-за плохого соединения в швах кольца часто расходятся, ствол деформируется, а колодец наполняется верховодкой.
Вода мутная с примесью песка поступает в колодец, если во время его строительства не была решена проблема с плывуном.

Желая сделать хороший колодец своими руками, его можно выкопать самому, руководствуясь вышеизложенными правилами. Важно помнить, что такая работа полумер не терпит. В случае отсутствия возможности уделить ей достаточно времени и внимания лучше обратиться к специалистам.

Колодец из бетонных колец

Итак, если место для будущего колодца выбрано, материалы подготовлены, можно приступать к непосредственному процессу рытья. Как правильно копать колодец из бетонных колец? Нужно сказать, что работа это сложная, потому что вес колец весьма приличный. Вручную их устанавливать трудно, но возможно: для этого следует воспользоваться, к примеру, ручной талью, подвешенной на треноге из деревянных брусьев.

Начальный этап — рытье углубления

Процесс строительства происходит следующим образом:

начальный этап заключается в рытье углубления по диаметру бетонного кольца. Дно должно быть горизонтальным и достаточно ровным, чтобы кольцо ложилось туда без наклона. Затем необходимо копать землю внутри кольца, транспортируя грунт на поверхность с помощью ведра. Под собственным весом, по мере подкапывания, кольцо начнет опускаться, когда первое бетонное кольцо достаточно углубилось, сверху нужно установить следующее;

если кольца больше не опускаются под собственным весом, это значит, что произошло отклонение от вертикальной оси. В таком случае необходимо на верхнее кольцо уложить щит, на который потом нужно набросать много мешков с грунтом, камнями. Через некоторое время кольца должны опуститься, тогда можно продолжать копать;

при появлении воды процесс копания продолжается, а вода откачивается насосом. Когда вода прибывает слишком быстро и уже видны водоносные жилы, копание следует прекратить;

Дружно катаем кольца для колодца

Вставляем кольца в углубление

Последнее кольцо пришлось в пору

на дно колодца укладываются хорошо вымытые, большие камни, поверх них засыпается слой промытого гравия, щебня. Подобный фильтр будет предотвращать попадание песка в воду. А вокруг верхнего кольца необходимо сделать глиняный замок, он будет защищать колодец от попадания воды с поверхности;
перед использованием по назначению колодец нужно прокачать, таким образом, происходит промывание водоносных жил. Когда пройдет 8-20 часов, промывку можно прекратить;

Если серьезно и ответственно отнестись к этой работе, вопрос, как копать колодец, не будет казаться непосильным и чрезмерно сложным. А факт личного участия в процессе копания будет всегда радовать.

Поиск воды для колодца: практические рекомендации

Эти рекомендации полностью основаны на физических свойствах. Те, которые не доверяют приметам, прекрасно могут применить и их.

Ставим стеклянные банки

Используем банки для поиска воды

Итак:

Расставляем утром по всему участку стеклянные банки одинакового объема и переворачиваем их горлышком к земле;
На следующий день с утра проверяем, в каких именно местах появился конденсат. Скорее всего, там и проходит водоносный слой.

Раскладываем кирпич или соль

В данном методе вам потребуется то, что есть в каждом жоме:

Выбираем момент, когда почва высохнет после дождей;
Берем сухую соль или красный кирпич, разбитый на мелкие кусочки;
Высыпаем приготовленный материал в глиняный неглазурованный горшок;
Затем необходимо все взвесить и записать показания, после чего замотать в марлю и закопать на полметра в землю;
Выжидаем сутки, достаем горшок, после чего снимаем материал и производим повторное взвешивание. Существенная разница в массе свидетельствует о том, что водоносная жила залегает совсем близко. В качестве современного влагонакопителя вполне можно использовать силикагель.

При помощи барометра

Его суть заключается в следующем. В случае, если рядом находится любой водный источник, глубину залегания воды можно узнать по изменению давления.

Итак:

Вам понадобится барометр-анероид. Из курса физики вспоминаем, что каждые 13 метров перепад давления равен 1 мм рт. ст.
Необходимо измерить давление воздуха в двух местах: около берега водоема и в непосредственном месте копания колодца.
Расчет довольно простой. Допустим, что перепад давления составляет 0,5 мм рт. ст., следовательно, вода находится на уровне 6-7 метров под землей.

Разведочное бурение

Это самый основательный и достоверный способ, предполагающий бурение с целью разведки. Гарантированный результат обязателен. На глубине 6-10 метров буравят разведочную скважину.

Пробное бурение для поиска воды

Для этого нужен обыкновенный бур, можете воспользоваться и самодельным, если таковой имеется.
После того, как Вы обнаружите водоносный слой, а наличие воды станет очевидным, прекращайте бурить. Все, готово, осталось решить последний вопрос – колодец или скважина?

Внимание: Подбор метода или способа поиска воды не влияет на продолжительность срока службы. И скважина, и колодец прослужат вам приблизительно одинаково – пару десятков лет, но при аккуратной эксплуатации и соответствующем уходе. Обращаем ваше внимание, что скважина предпочтительней, если вода находится глубоко, а почва пестрит камнями. Камни существенно осложнят работу бура. Если водный пласт расположен на глубине 10-15 метров, то больше подойдет колодец, особенно при небольших объемах потребления воды. Если глубже, делайте скважину.

Индикация при помощи алюминиевых или лозовых рамок

Это пожалуй самые древние методы, ими пользовались монахи, чтобы искать источники воды и для выбора места для постройки монастырей.

Способ №1

Ищем при помощи рамок

Итак:

Находим два куска алюминиевой проволоки по 40 см и загибаем одну часть длиной 15 см под прямым углом.
Вставляем их в полую трубку, которую лучше всего вырезать из бузины, удалив сердцевину.
Убеждаемся, что проволока свободно проворачивается в трубке.
Кладем в каждую руку по трубке и проходим по участку. Концы проволоки следует развернуть влево и вправо. Если под ногами обнаружится водоносная жила, то проволоки сойдутся к середине. В случае если вода проходит слева или справа от вас – концы проволоки повернутся именно в эту сторону. Стоит только миновать водоносную жилу – проволока снова развернется в разные стороны.
Заметив место смыкания алюминия, пройдитесь еще раз, но выберите направление, перпендикулярное предыдущему. Если место смыкания подтвердится, можно начинать копать там колодец.

Способ №2

Поиск воды при помощи лозы

Итак:

Необходимо вырезать из лозы ветку, на одном стволе которой имеется две развилки, расположенные под углом 150º друг к дружке.
Берем с собой домой и высушиваем.
На даче кладем концы веток в обе руки таким образом, чтобы ствол располагался посередине и был направлен вверх.
Проходим по участку. Воду стоит искать там, где ствол наклонится к земле.

Алюминий с лозой подают сигнал о том, что в земле имеется вода. Однако, это может и верховодка, не годящаяся для колодца. Поэтому обнаружив места с повышенной влажностью, следует провести предварительное бурение, чтобы выяснить, насколько глубоко располагается водоносный слой.

И не стоит думать, как найти старый колодец, который возможно был уже на этой территории. Подземные русла воды в процессе времени меняются. Поэтому соберитесь и сами определите место. Инструкция есть. Всю работу можно сделать полностью своими руками и не понести затрат. На нашем сайте вы сможете найти множество статей по этой теме.

Разновидности конструкций

По существу, любое подобное сооружение выполняется в виде глубокой шахты, достигающей подземного водоносного слоя. От глубины разработки напрямую зависит качество питьевой жидкости. Ближе к поверхности располагаются залежи H2O пригодной исключительно для технических целей (полива). Из-за большого количества загрязнений, попадающих под землю вместе с дождями и талым снегом, пить такую воду нельзя. Зачастую даже после дополнительной фильтрации.

Абиссинский

Для его возведения в месте залегания водных ресурсов разрабатывают неглубокую шахту (всего 5-10 метров). Колонна обсадки представляет собой перфорированную трубу. Через небольшие прорези внутрь поступает жидкостная среда. Чтобы поднять ее, используют ручную помпу или поверхностный насос. Живительную влагу из такого вида колодцев нельзя назвать чистой. Для применения в быту требуется установка очистной системы.

Шахтный

Пожалуй, это наиболее распространенная разновидность конструкций, применяемых дачниками на своих загородных территориях. Шахтное углубление выполняется на глубину до 15 м. Для постройки источника задействуют кольца из железобетона или пластика (довольно популярный в последнее время материал). С помощью спецтехники построить такое сооружение не составит труда. Однако можно обойтись и без нее. Конструктивные особенности позволяют выполнить работы, имея в наличии только лопаты, ломы и емкости под жидкость и грунт.

Ключевой

Обычно землевладелец принимает решение оборудовать такое сооружение, когда на его земельном наделе имеется место выхода воды на поверхность — ключ. Происходит подобное, когда водоносная жила встречает на своем пути препятствие (твердые породы) и поднимается наверх. Очень удобно, когда родник есть на дачном участке. Средств и времени на его разработку уходит совсем немного.