Сливные трубы: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности подключения стиральной машинки к канализации, как прочистить слив для раковины на кухне, цена, фото

Ни одно строение, пригодное для жилья или длительного пребывания человека, не может правильно функционировать без канализации. Это наиболее подходящее изобретение, позволяющее комфортно жить.

Канализация призвана отводить жидкость различного происхождения: бытовую, промышленную, излишек талых вод и т.д. Обустраивают эти конструкции повсеместно, если раньше канализация была доступна лишь жителям многоквартирных домов, то теперь в частном секторе ни один дом не обходится без канализационной системы.

Специалисты классифицируют канализации на внутреннюю и внешнюю. Первая находится в строении, вторая – магистраль уличного отведения отходов.

Обустройство канализации – ответственное мероприятие, чтобы объект функционировал правильно, следует уделить особое внимание каждой детали, но лучше нанять на работу профессионала.

Рассмотрим указанные виды водоотводных систем.

Общие сведения

Строительство частных домов переживает настоящий подъём. По этой причине будущие владельцы таких строений нуждаются в обустройстве удобной канализационной системы, смонтировать которую будет под силу даже не специалисту в этой сфере. При этом стоки должны быть наделены хорошей производительностью, потому что многие собственники значительно увеличили число подключаемых сантехнических приборов. В первую очередь, это связано с появлением в свободном доступе разнообразных современных стиральных и посудомоечных машин, набирающих популярность душевых кабин и джакузи. Указанные приборы увеличивают привычный объём водопотребления на двести литров в течение суток.

Рост количества устанавливаемой сантехники становится причиной для усложнения всей системы водоотведения. К счастью, для обустройства хорошей системы можно воспользоваться ПВХ трубами, имеющими в комплекте дополнительные фасонные части, позволяющими провести сборку инженерной конструкции за несколько дней. Кроме того, пластиковые детали продаются вместе с уплотнительными кольцами, без проблем меняющимися при появлении механического дефекта или иного повреждения.

В сборе внутренняя сточная система представляет собой большое количество труб из пластика. А также фасонных элементов, предназначающихся для соединения основных труб. Вся инженерная система предназначается для отведения стоков от сантехники, установленной в доме или квартире. Стоит помнить, что монтаж канализационных труб с нарушением установленных правил монтажа приводит к нарушению исправной работы и другим неприятным последствиям.

Какие трубы лучше выбрать

Конструкции могут состоять из меди, чугуна, стали, бетона, железобетона, асбеста, ПВХ. Особой популярностью для применения в быту пользуется продукция из пластика.

Важно знать, что каждый материал имеет свои достоинства и недостатки. Следовательно, для выбора необходимого вида труб нужен индивидуальный подход. Иначе есть риск, что затраты на установку будут неоправданно высоки, а результат вас разочарует.

Поэтому мы рекомендуем вам наиболее тщательно подходить к выбору конструкции, обладающей свойствами, которые будут вам действительно необходимы. В последнее время клиенты отдают предпочтение сливным деталям из пропилена. Важнейшим нюансом при выборе трубы будет оценка её прочности. Конструкции из металлопластика отличаются повышенной прочностью. Однако при этом они могут быстро утратить свою пропускную способность, так как внутри конструкции образуются наслоения.

Достаточной жесткостью отличаются керамические, бетонные и металлические конструкции. Однако стоит помнить, что повышенная жесткость сливных труб – это не всегда положительное качество. В некоторых случаях высокая жесткость может спровоцировать возникновение различных проблем.

На современном рынке имеется большой ассортимент выбора конструкций для организации слива. Каждый человек может выбрать то, что соответствует его требованиям.

Правила обустройства

Основным элементом, выполняющим отвод стоков, принято считать стояк. Это деталь может быть одна на все помещения. Однако есть ряд важных нюансов:

Если площадь жилого комплекса большая, любо туалетные комнаты располагаются на расстоянии, тогда владельцу придётся продумать обустройство сразу нескольких стояков. Этот элемент представляет собой установленные в вертикальном положении трубы, начинающиеся с подвала, и заканчивающиеся на крыше.
В подвале стояк необходимо соединить с трубой идентичного или большего размера, располагающейся под определённым углом. Такая труба должна выводить накопленные стоки в специальную ёмкость, либо в станцию очистки.
Часть стояка на крыше должна быть открытой, либо оснащаться клапаном обратного давления. Важно помнить, что возвышаться стояк над кровлей должен на высоту не меньше 50 сантиметров.

Стояк канализации

Основные правила:

(вернуться к основному содержанию)

Данные правила сформулированы на основе принципа работы самотечной (безнапорной) канализации, и если какие-то из изложенных ниже положений будут не достаточно понятными, то за разъяснениями можно обратиться к указанной статье.

Чем меньше стыков и поворотов вы сделаете при прокладке труб, тем надежнее будет работать система.

Каждый стык или поворот это потенциальное место протечки канализации при некачественной стыковке и кроме того, дополнительное сопротивление для жидких и особенно для твердых отходов.

Раструбы вертикальных труб (стояков) и горизонтальных труб должны быть направлены навстречу движению сточных вод.

Это делается для того, чтобы минимизировать риск протечки канализации. Да и вряд ли у вас получится проложить горизонтальные трубы по-другому. Иногда в случае ремонта канализационной трубы допускается установка соединительных(надвижных) муфт, у которых один патрубок (раструб) направлен вдоль движения сточных вод, но вообще желательно избегать использования соединительных муфт, если вы неправильно отрезали трубу, лучше купите новую.

Резка и укорачивание фасонных частей (раструбов) запрещается. К монтажу не допускаются:

все трубы, патрубки и фасонные части, имеющие сколы, трещины или надрезы;
фасонные части, имеющие внутренний облой с острыми кромками;
резиновые кольца и манжеты, имеющие разрывы, раковины и неудаленную выпрессовку, а также кольца, в которых отсутствуют предусмотренные конструкцией пластмассовые распорные вкладыши;
металлические крепления, элементы которых имеют острые грани и заусенцы в местах соединения с трубами и фасонными частями.

Логично и без комментариев.

Диаметр труб зависит от количества подключенных санитарных приборов и от уклона.

Конечно, существуют формулы, позволяющие рассчитать диаметр трубы в зависимости от уклона, количества стыков и поворотов, с учетом количества санитарных приборов или, говоря проще, умывальников, ванн, раковин и унитазов. Но на практике эти формулы для внутриквартирной разводки применяются редко, да и нет в этом большой необходимости. Да и кроме того, точный расчет необходимого диаметра трубы — тема не одной научной диссертации.

На стояк и на участок подключения стояка к колодцу ставят трубы диаметром 100 или 150 мм, а если у вас была чугунная труба диаметром 200 мм (хотя это большая редкость — на стояки трубы такого диаметра ставят только если количество подключаемых санитарных приборов более 1200, не думаю что это ваш случай, хотя все возможно), то новую пластиковую трубу нужно ставить такого же диаметра. Исключение составляют свои дома. Там канализация прокладывалась не из тех труб, которые нужны по техническим характеристикам, а из тех, что удалось достать.

При внутренней горизонтальной разводке обычно ставят трубы диаметром 100 мм при подключении унитаза к стояку, все остальные трубы диаметром 50 мм (иногда 40 мм).

Если у вас какая-то невероятно сложная разводка, и вы сомневаетесь, что диаметра 50 мм будет достаточно для нормальной работы канализации, то тогда вам необходим гидравлический расчет трубопроводов. А чтобы разобраться в хитросплетениях движения сточных вод и отходов жизнедеятельности по канализационной трубе, иногда одного высшего технического образования недостаточно. Если вы все-таки сами хотите попробовать, то загляните в СНиП 2.04.01.85, или ознакомьтесь с основными положениями гидравлического расчета канализационных сетей. Там же можно узнать расход воды и количество стоков от любого санитарно-технического прибора и соответственно минимальный диаметр подключаемой канализации, и определить, соблюдаются ли главные условия: скорость потока не менее 0.7 м/с и наполнение трубы (отношение высоты воды к диаметру) не менее 0.3; что делать если эти условия не соблюдаются, и еще много всего интересного, что я пытаюсь в краткой форме изложить в этой статье.

Горизонтальные канализационные трубы должны прокладываться с уклоном к стояку.

Так как канализация является безнапорной, а потери напора из-за сопротивления воздуха и трения стенок труб происходят, то для сохранения скорости потока необходим некоторый уклон труб. А чтобы трубы не заиливались (происходило самоочищение канализации), скорость потока должна быть не менее 0.7 м/с — для обеспечения турбулентного течения жидкости, а наполнение труб при этом должно составлять h ≥ 0.3d. Как и диаметр, уклон канализационных труб определяется расчетом. Когда объема сточных вод не достаточно для соблюдения обоих условий, на первое место ставится турбулентность течения. При выполнении стандартной внутриквартирной разводки или устройстве канализации небольшого частного дома нужно соблюдать следующие требования:

Минимальный уклон канализационной трубы i=0.025 для труб диаметром 50 мм, рекомендуемый уклон i = 0.035

Минимальный уклон канализационной трубы i=0.015 для труб диаметром 100 мм, рекомендуемый уклон i=0.02

i — это отношение перепада высоты центра диаметра трубы к длине трубы. В переводе на нормальный человеческий язык это означает, что если у вас канализационная труба длиной 1 метр, то если низ одного ее среза касается пола, то низ второго должен быть выше уровня пола на 2 см, конечно при условии, что пол у вас горизонтальный и увеличение диаметра на раструбе для стыковки труб учитывается. В данном случае уклон трубы принимается равным гидравлическому уклону течения жидкости, таким образом обеспечивается постоянная скорость течения.

Максимальный уклон для горизонтальных канализационных труб i=0.15

При больших уклонах скорость значительно увеличивается, что в свою очередь увеличивает силу гидравлического удара и может привести к засорению трубы на участках с высокими местными сопротивлениями (изменения траектории движения жидкости — повороты канализационных труб, точка подключения к стояку). Хотя такое ограничение условно — вряд ли вам удастся проложить трубу длиной 10 метров с таким уклоном (наружные работы не в счет). При длине трубы менее 1.5 м это ограничение не действует, так как на таком относительно коротком участке трубы сточные воды не успеют развить большую скорость.

Рекомендуемый уклон канализационной трубы i=0.04-0.07

Полы могут быть не горизонтальными и определение уклона канализационной трубы по уровню пола может привести к ошибке, фундаменты домов могут проседать, из-за чего уклон труб может измениться не в лучшую сторону. Чтобы избежать проблем с работой канализации, желательно делать уклон 4-7 см на метр (для труб диаметром 50 мм). Чем больше на трассе канализации будет поворотов и стыков (см. п.1), тем больше должен быть уклон для компенсации местных сопротивлений.

Если трубы проложены без уклона или даже с контруклоном то забиваться такие трубы будут довольно часто. Правильным решением проблемы будет устранение контруклонов или других причин, приводящих к засорению канализации, однако это не всегда возможно, в таких случаях поможет обратный запорный клапан.

Вопросы по уклону канализации собраны в отдельную статью.

Для нормальной работы канализации трубы нужно крепить к полу или к стене.

Пластиковые трубы в отличие от чугунных легко деформируются и длинные незакрепленные участки могут проседать, что приведет к изменению уклона. Чтобы этого не случилось, трубы нужно крепить к стене или к полу специальными креплениями (продаются там же, где и трубы) через каждые 50-100 см в зависимости от диаметра трубы. Крепление труб стояка к стенам также обязательно для снижения нагрузки собственного веса. Кроме того, рекомендуется крепить трубы в местах поворотов, подключений для частичного восприятия нагрузки от гидравлического удара.

Наличие фановой вентиляции.

Вентиляционная труба, которая выводится на крышу здания или на чердак, предназначена для выравнивания воздушного давления в сливных трубах, которое может резко падать, если по стояку сбрасывается большой объём воды, например из унитаза. Резкое снижение давления воздуха в стояке высасывает воду из сифонов сантехнических приборов, тем самым уничтожая водяной затвор. А это приводит к свободному доступу в квартиру канализационных газов с крайне неприятными запахами. Кроме того эти газы могут стать причиной опасных заболеваний. Как правило, во всех домах с количеством этажей больше двух и часто даже в двухэтажных сталинках фановая вентиляция есть. Более того, если Вы, проживая на последнем этаже, захотите при перепланировке (а изменение трассы стояка — это перепланировка) убрать трубу, ведущую на крышу, то никто Вам этого официально не разрешит, а неофициально — возможны варианты.

При небольшом объеме сточных вод допускается использование невентилируемого канализационного стояка. Т.е. на чердак или на крышу стояк не выводится. В этом случае в месте подключения горизонтальной разводки к стояку (согласно строительных норм и правил) необходимо сделать «прочистку» и закрыть ее заглушкой (чтоб сточные воды не вытекали). А если вы кроме прочистки сделаете еще и вертикальный отвод под обратный воздушный клапан стоимостью 4-10$:

(конечно при желании можно купить фирменный клапан и за 100$), то в будущем сэкономите время, деньги и нервы, необходимые для прочистки канализации.

Если у вас по какой либо причине нет возможности поставить обратный клапан непосредственно на стояк (такое иногда бывает при ремонте канализации в своих домах), то обратный клапан диаметром 50 мм можно поставить на любом участке горизонтальной трубы, но при этом желательно, чтобы клапан располагался на высоте 30-50 см от оси канализационной трубы. Варианты установки обратного воздушного клапана могут быть следующие:

Вариант А -самый правильный. Вариант В — допустимый в своих домах, так, например, на даче я устанавливал обратный клапан по варианту В года четыре назад. Вариант С — также допустимый в своих домах, когда нет возможности поставить обратный клапан на стояк, так например я ставил сестре, проживающей в своем доме лет 5 назад, обратный клапан диаметром 50 мм по варианту С, сам отвод под обратный клапан я разместил под ванной (дело в том, что канализацию сестре делали другие люди и вентиляцию не предусмотрели, а потом вставить отвод для воздушного клапана проще всего было под ванной). На схемах отводы для прочистки не показаны.

Суть работы обратного воздушного клапана в том, что он пропускает воздух только в одном направлении — в канализацию, когда смывается вода в унитазе то в канализационной трубе на участке до унитаза и в стояке (если есть) понижается воздушное давление и клапан открывается. При воздушном давлении в канализационной трубе таком же как и в помещении и большем, чем в помещении, воздушный клапан закрыт — это препятствует выходу газов из канализации, так что при правильной установке никаких запахов в помещении, где установлен воздушный клапан быть не должно. Ставить воздушный клапан на канализационные трубы после унитаза не имеет смысла, в этом случае клапан будет работать неправильно. Когда спускается вода в унитазе, а унитаз — это сантехприбор, создающий максимальный поток сточных вод, то в канализационной трубе после унитаза воздушное давление будет повышенным. Чем выше обратный воздушный клапан от оси канализационной трубы, тем меньше риск засорения клапана сточными водами при засорении канализации, поэтому вариант А самый правильный.

Вопросы по поводу обратного воздушного клапана собраны в отдельную статью.

Необходимо устанавливать «прочистку» в местах поворотов, изменения угла наклона и подключения санитарного прибора к канализационной трубе.

Хорошее правило, но соблюдалось оно давно, при монтаже чугунной канализации. В старых домах еще можно увидеть где-нибудь под раковиной аппендикс канализационной трубы с торчащим из нее на добрых 20 см деревянным чопом. Сейчас сантехники, занимающиеся монтажом пластиковой канализации, «прочистку» не устанавливают (я во всяком случае не встречал) по нескольким причинам. Во-первых канализационные трубы очень часто зашивают из эстетических соображений. Во-вторых современная пластиковая канализация в отличие от чугунной довольно легко разбирается и при необходимости всегда можно отсоединить какой-нибудь санитарный прибор, например, стиральную машинку или раковину, и через образовавшееся отверстие вводить трос для прочистки.

Ревизия (смотровой лючок) должна устанавливаться не более чем через 15 м.

В пятиэтажных домах ревизии устанавливались на первом и последнем этажах. Если на вашем канализационном стояке на высоте примерно 1 м от пола есть какая-то железная пластина, прикрученная мощными болтами и вызывающая неприятные ассоциации с кингстонами, то это — ревизия. Ревизия для пластиковой канализации выглядит намного эстетичнее:

Если вы собираетесь зашивать стояк, то сделайте смотровой лючок для доступа к ревизии.

Пластиковые канализационные трубы можно стыковать с чугунными.

Если у вас чугунный стояк, совсем не обязательно менять чугунные трубы на пластиковые, если стояк в хорошем состоянии. Кроме значительных физических усилий вам потребуется еще и много моральных, чтобы убедить соседей несколько часов не пользоваться канализацией и, как водится, обязательно кто-нибудь забудет. Но даже если вы будете полностью менять чугунный стояк на пластиковый только в своей квартире, вам все равно придется стыковать пластиковые и чугунные трубы.

При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90о.

(СП 40-107-2003, п. 4.16)

Рекомендуется делать переход 2 отводами по 45о, 3 по 30о или 4 по 22.5о.

Хорошее правило, соблюдение которого позволяет снизить силу гидравлического удара, турбулентность потока жидких отходов и тем самым избежать частых засорений канализации. Если в вашем многоэтажном доме часто забивается канализация, спуститесь в подвал и проверьте, не нарушили ли данное правило строители при монтаже канализации.

А если у вас свой дом и к канализации подключено 5-6 санитарных приборов, то можете не обращать на это правило внимания.

Допускается укладывать пластиковые трубы в землю при отсутствии дополнительных внешних нагрузок.

Смотровые колодцы устраиваются на расстоянии не более 50 м, а также в местах поворотов, изменения угла наклона и перепада высот трубопровода.

Первый смотровой колодец устраивается на расстоянии не более 8 м от оси стояка — при диаметре выпуска 50 мм, 12 м — при диаметре выпуска 100 мм, 15 м — при диаметре выпуска 150 мм и более. В общем-то последних два правила актуальны для владельцев частных домов, занимающихся прокладкой канализации. Обычно это люди сообразительные и им дополнительные комментарии не нужны. Но на всякий случай дам ссылку на статью, где кратко описывается устройство канализационных колодцев.

UPD: был не прав, вопросов по прокладке наружной канализации накопилось очень много, вынес их в отдельную статью.

Правила гидродинамики при обустройстве и монтаже канализационной системы

Отказ от использования законов гидродинамики может стать причиной появления самых распространенных оплошностей при обустройстве сливной системы.

Первая кроется в игнорировании обустройства надёжной вентиляции. Фановая труба, идущая на чердак от стояка, предназначается не только для отведения вонючего аромата стоков, но и исполняет роль компенсатора давления. При отсутствии такой важной детали пониженный уровень давления, образующейся над водяным поршнем, удалит жидкость из сифонов. Это приведёт к отсутствию воздуха и проникновению канализационного аромата в дом.

вентиляция — фановая труба

Монтаж сантехнических приборов

Ещё одна ошибка кроется в том, что каждый сантехнический прибор подсоединяют к стояку, расположенному ниже унитаза при помощи подводящих труб. Такой монтаж недопустим, потому что непременно приведёт к появлению нечисто в ванной или раковине после каждого смыва. Аналогичная ситуация возникнет и в случае, когда длина трубы подводки будет больше, нежели установленная правилами.

Чтобы избежать неприятностей при ежедневном использовании сточной системы следует ознакомиться и соблюдать важные правила монтажа канализационных труб.

Правила монтажа пластиковых труб для водопровода

Водопровод из пластиковых труб
После подключения канализации, подводится водоснабжение.

Рисуется схема соединения всех элементов. Для горячего водоснабжения оставляют технологический зазор 10 мм, так как пластик от нагрева расширяется. После, подсчитывается общая длина магистрали, необходимые фитинги. Число запорных, крепежных элементов. Для последующего добавления новых устройств, рекомендуется оставить несколько отводов с заглушками.

Планируя водопровод важно знать, что пластиковые трубы изготавливают серого цвета. Их маркировка:

PN10 – холодная вода;
PN16 – горячая и холодная;
PN20 – горячая вода с отоплением;
PN25 – отопление.

Там, где температура воды ниже 60о, подойдут первые два пункта. Если температура, выше, то используют третий, четвертый варианты, так как они армированы.

Чтобы сэкономить время, обеспечить контроль над состоянием водопровода, лучше применять открытую схему соединения. Трубы устанавливаются на уровне пола, по углам помещений. Типовой вариант, он наиболее простой – последовательная подача воды ко всем потребителям. Чтобы провести ремонт, не отключая всех, перед каждым, устанавливают запорный вентиль.

Пошаговая инструкция пайки пластиковых труб

Детали закуплены, инструмент подготовлен, сталось решить вопрос, как монтировать водопровод. Согласно схеме, специальными ножницами нарезаются участки трубы. Они соединяются при помощи фитингов или сварки. Технология простая:

производится зачистка, обезжиривание торцов;
выбираются насадки нужного диаметра для паяльника, его нагревают;
вставляют соединяемые элементы, выжидают определенное время (определяется поперечным сечением изделий);
после сварки фиксируют детали до полного остывания.

Элементы конструкции закрепляются к стене клипсами. Стояки – при помощи хомута и резиновой прокладки.

Дополнительные элементы, как вентили, счетчики имеют резьбовое металлическое соединение, его герметизируют на паклю. Профессиональные сантехники предпочитают использовать фторопластовый уплотнитель.

Немного поэкспериментировав, любой домашний мастер своими руками подсоединит систему водопровода, которая будет функционировать, как часы.

Особенности монтажа

Строение пластиковых водопроводных труб
Это относительно новое устройство. Объединяет свойства металлических и полимерных труб. Напоминает слоеный пирог: полиэтилен, клей, алюминий, клей, полиэтилен. Эксплуатационные характеристики отличные: при давлении 9,8 атмосферы они выдерживают температуру 95о. С кратковременным перегревом до 130о. Морозоустойчивы, легко сохраняют заданную форму, гнутся даже руками.

Их используют в системах транспортировки жидкостей, газов, системах отопления, кондиционирования, для теплых полов. Схема подключения аналогична полипропиленовым трубам. Но так как они больше подвержены механическим повреждениям, воздействию УФ лучей, укладка производится внутрь специальных коробов, стен, полов.

Для соединения выпускают специальные фитинги:

разъемные;
компрессионные (под зажим);
пресс-фитинги (под пресс-клещи).

Монтаж не требует дорогостоящего оборудования, специального образования. При сборке водопровода своими руками, знайте: соединение последними – неразъемное, его можно «запаковать» внутрь пола или стены. Первые два в специальные короба, для доступа при возникновении аварийной ситуации.

Подготовительные работы

Перед тем, как сделать разводку канализации в комнате:

необходимо наметить схему прокладки труб канализации. Можно маркером на полу или стене нанести места их укладки;
раскладываются кронштейны, которые используются для их закрепления. Для длинных труб используют крепежные элементы, которые устанавливаются между собой на расстоянии не больше 40 см;
в начале работы необходимо определить, из какого материала планируется проводить монтаж разводных каналов;
подготавливается набор инструментов. Понадобится труборез. Он облегчит работу;
останавливается подача воды в ванную комнату;
убирается старая разводка в комнате.

Приготовленные для монтажа трубы прикладываются к месту их укладки. Но резку рекомендуется проводить перед их стыковкой, чтобы не совершить ошибку в выборе длины.

После выполнения этих пунктов необходимо приступать к установке новой канализационной разводки.

Разработка схемы монтажа разводки канализационных труб

Разрабатывается схематическая разводка канализации в ванной на листке бумаги. Четко указывается расположение всех потребителей воды в комнате, разводка трубопровода к ним и от них.

Проектирование выполняется с учетом создания оптимального пути. Разводка представляет собой монтаж единых коллекторных каналов. Такая система способна управлять потоками воды одновременно для всех потребителей. Выполняется последовательное подключение труб с использованием специальных тройников. Этот вариант экономии на расходных материалах.
Соединительные места создаются в меньшем количестве. Но такую схему невозможно воплотить в жизнь, если в ванной большое количество удаленных потребителей. Оперативно переключить поток воды сложно из-за большого количества тройников. Поэтому переключатель потока жидкости устанавливается перед точкой потребления.
Если ванна не демонтируется, то замена сливной трубы в ванной будет затруднена. Поэтому система слива составляется из нескольких деталей. Соблюдается герметичность на стыках элементов.
Рекомендуется подсоединение ванны через сифон. Близко установленная ванна с умывальником подсоединяются через тройник.
При создании проекта разводки канализации в ванной, на кухне, в туалете рекомендуется предусмотреть дополнительное подключение нового прибора сантехники (например, посудомоечной машины). Для этого устанавливаются дополнительные отводы стояков.

Расчерчивая на листке схему укладки канализации и продвигаясь к главному сливу, трубы увеличиваются в своем диаметре, что позволит избежать засора в местах стыка.

5 ошибок, связанных с обустройством внутридомовой канализации

Очень часто оплошности при проведении канализации связаны с неверными расчётами параметров используемых труб. Чтобы обеспечить бесперебойную работу сточной системы, монтаж трубопроводов канализации обязан учитывать такие нюансы:

Угол наклона

Подбираемый угол наклона горизонтальных труб будет зависеть от размера их внутреннего сечения. Согласно нормативным данным, труба пятидесятка должна опускаться на три сантиметра с каждого метра. Труба с диаметром от 100 до 110 наклоняется на два сантиметра. Деталь от 160 миллиметров может иметь наклон, не превышающий 0,8 см на метр изделия.

Вам также может понравиться: Уклон канализационных труб по СНиП

Перепад высоты

Монтаж канализации из пластиковых труб своими руками подразумевает соблюдение такого показателя, как перепад высоты. Его значение должно быть равным одному метру. Для остальной сантехники он составляет три метра. Если необходимо превысить нормативное значение, тогда придётся продумать обустройство вентиляции на каждом конце подводки.

Подбор угла

Очередная распространенная ошибка кроется в неверном подборе угла. Если он будет прямым (90 градусов), тогда при отскоке начнёт формироваться засорение. Избежать проблемы можно путём создания плавного перехода в угловом месте при помощи фасонных деталей с углом в 135 градусов.

Вывод фановой трубы

Ошибкой считается вывод фановой трубы в общую систему вентилирования помещений. Подобный вариант позволит канализационному аромату мгновенно наполнять все комнаты. Важно помнить, что поток воды создаёт большой уровень шума. Чтобы избавить себя от дискомфортного звукового сопровождения следует продумать шумоизоляцию. Использовать можно минеральную вату, которой обматываются трубы. Дополнительно можно соорудить специальные короба при помощи гипсокартона.

Не оборудована обратным клапаном

Труба, служащая для соединения септика со сточной системой, не оборудована обратным клапаном. В указанной ситуации при переполнении уличной ёмкости стоки вернутся в дом и зальёт подвал.

Подробно в статье: Обратный клапан для канализации — что, где, когда?

Ошибки, касающиеся подключения сифонов

Подключение унитаза или любой иной сантехники к стоку проводится при помощи сифона, изготавливаемого в форме буквы U. Такой внешний вид изделия способствует постоянному нахождению воды в нём, что, в свою очередь, ведёт к образованию гидробарьера и не позволяет неприятным ароматам поступать в помещение. Если не учесть следующие недочёты, то система не сможет выполнять свои функции:

отсутствие вентиляции. В такой ситуации вакуум просто высосет воду, и запах будет свободно поступать в комнаты.
Запах может появиться и в случае испарение воды. Такая ситуация возникает при редком использовании унитаза по назначению.

Устройство канализационного трубопровода

Ассортимент канализационных труб

Осуществляя монтаж труб канализации, нельзя забывать об особенностях эксплуатации канализационного трубопровода. Во-первых, в эту систему попадает не только жидкость, но и различные твердые включения, во-вторых, система, в большинстве случаев, строится самотечная, то есть жидкость по трубам перемешается благодаря силе тяжести, а не искусственно создаваемому давлению.

Диаметры и уклоны труб

Таким образом, при сооружении трубопровода очень важно правильно подбирать диаметр труб и выдерживать угол их уклона. Выбор диаметра трубы во внутренней сети осуществляется в зависимости от того, какой именно сантехнический прибор будет подключен на этом участке трубопровода:

Фитинги для монтажа канализации

При подключении умывальника разрешается использовать трубы, имеющие диаметр 32-40 мм.
При присоединении к системе мойки на кухне и ванной рекомендуется брать трубы с размером сечения 50 мм.
При одновременном подключении нескольких приборов сантехники применяют отводящие трубы размером 70-85 мм.
Для организации отвода от унитаза и сооружения общего стояка применяют трубы с сечением 100-110 мм.

При необходимости выполнить поворот трубопровода, сборка канализационных труб осуществляется путем установки отводов с углом более 90 градусов. Так как наличие резких перегибов в трубопроводе может привести к возникновению засоров в этом месте.

Крайне важно выдержать правильный уровень уклона трубопровода. Понятно, что если уклон будет недостаточным, то система не будет эффективно работать, поскольку стоки по трубам будут перемещаться слишком медленно. Но и слишком крутой уклон выполнять запрещается, поскольку в этом случае, вода будет уходить чрезмерно быстро, не успевая смывать твердые отходы.

Совет! Уклон канализационных труб выбирается с таким расчетом, чтобы скорость движения жидкости в трубах составляла 0,7 -1 м/с. Точное значение уклона зависит от диаметра труб и составляет, как правило, от 2 до 15 процентов.

О способах резки труб

Укладка труб канализации

Перед тем, как монтировать канализационные трубы, их необходимо подогнать по длине. Производить резку можно следующими способами:

Если необходимо выполнить резку большого количества труб, есть смысл использовать специальный труборезный станок. Он выполняет срезы чисто, последующая обработка торцов не требуется.
Качественный срез можно получить и при использовании специальной пилы для пластиковых труб с широким лезвием.
При отсутствии специального инструмента для резки можно использовать ножовку по металлу с мелким зубом.
Если необходимо выполнить резку труб в ограниченном пространстве, то в качестве инструмента используется тонкий трос, оснащенный с двух сторон ручками.

Совет! Какой бы способ разрезания труб не был использован, необходимо, чтобы срез был выполнен строго перпендикулярно, а на торцах отрезков не имелось заусениц.

Методы соединения труб и фитингов

Смонтированная система канализации

Если осуществляется установка канализационных труб своими руками, то соединение отдельных элементов трубопровода осуществляется раструбным способом. Это метод соединения достаточно надежен и, вместе с тем, прост.

Для его осуществления не требуется применения специального оборудования и инструментов. Конец трубы просто вводится в раструб, а герметичность соединения обеспечивает наличие уплотнительного кольца из резины.

В том случае, если осуществляется монтаж канализационных пвх труб, иногда применяют метод соединения, который носит название химической сварки. Для осуществления этого способа соединения используют специальные клеевые составы.

Инструменты для работы

Как было отмечено ранее, монтаж систем канализации начинается с оформления подробной схемы, включающей в себя отметку мест установки будущей сантехники, а также параметры используемых деталей. Так как в оборудовании стока участвуют ПВХ трубы, имеющие определённое устройство концов, соединять детали между собой стоит путём помещения конца одной трубы в раструб следующей. Монтаж труб канализации, а точнее центрального стояка, проводится с использованием детали, имеющей внутреннее сечение не менее 100 миллиметров. Для подключения наружной канализацией необходимо использовать гофру, так как такие трубы лучше сопротивляются движению почвы.

Монтаж канализации из пластиковых труб подразумевает наличие следующего инструмента:

пила для нарезки труб из пластика;
хорошо наточенный нож (потребуется для выравнивания срезов и фасок);
уплотнителя для монтажа из резины (вставляются в раструбы).

Для сбора всех деталей в единую сточную систему могут использоваться фасонные детали:

Отвод или коленья, с помощью которых оформляются углы. Такие детали производятся с углом в 90 или 45 градусов. На обоих концах есть раструбы и уплотнители, создающие достаточно плотную посадку деталей.
Переходной отвод для соединения нескольких труб с идентичными параметрами внутреннего диаметра.
Несколько тройников, выступающих в роли фитингов для обустройства разветвлений в системе.
Переходные муфты, предназначающиеся для создания перехода между деталями с разным параметром толщины.

Зачастую монтажники игнорируют правило нагревания труб перед соединением. Такие действия помогут деталям плотнее сесть. Для нагрева стоит воспользоваться горячей водой.

Порядок работ при монтаже канализации

Чтобы максимально увеличить производительность труда и оперативность, рекомендуется придерживаться следующего порядка:

Определяем места расположения всех сантехнических приборов, если планируем добавлять новое оборудование или изменять старую схему.
Прочерчиваем всю схему канализационной разводки с помощью мела или карандаша. На схеме должны указываться маршруты труб, протяженность, диаметры и уклоны для каждой секции.
Демонтируем старую систему разводки.
Выполняем расчет количества труб, расходных материалов и фитингов, герметика.
Приобретаем все элементы, включая переходные муфты с чугунного стояка на пластиковый.
Монтируем систему в свободном пространстве, примеряя трубы.
Выполняем демонтаж старого оборудования.
Производим монтаж трубопровода, подгоняем его под стыки.
Соединяем трубы и герметизируем стыки.
Монтируем и подсоединяем сантехнику.
Подключаем систему к стояку.
Когда герметик застынет, проверяем систему на предмет протечек.

Теперь на ключевых этапах работ остановимся более тщательно, выяснив некоторые тонкости.

Составление схемы канализации

Если монтаж новой канализации сводится просто к замене труб в туалет и ванной, то придумывать какую-то новую схему не нужно. Все делается в точности, как было. Но если со старой канализационной системой были проблемы и планируется добавление новой сантехники, то необходимо точно выдержать все диаметры и уклоны.

Продумайте перед началом работ подробную схему того, как будет выглядеть готовая канализация и какие материалы для этого нужно приобрести (+)

Чтобы убедиться в правильности составленной схемы канализации в квартире, лучше отдать ее на проверку специалистам. Это существенно дешевле, чем заказывать составление с нуля.

На схеме должны обозначаться следующие элементы:

все помещения, где будет проходить сточная труба;
расположение элементов для каждого помещения с указанием расстояний от стены, указывается длина каждого участка, а также общая протяженность трубопровода;
полный набор фитингов, включая ревизионные и очистные отводы;
место, где располагается центральный стояк.

Схема должна быть максимально подробной, чтобы ничего не забыть и не нарушить технологию.

Галерея изображений

Фото из

Сооружение канализационной системы в квартире

Ревизия на канализационном стояке

Ревизия на отводящей канализационной трубе

Прочистка на отводящей трубе

Демонтаж старой системы

Необходимо проанализировать старую разводку, чтобы выбрать подходящий способ демонтажа. Если меняется пластик, то он, как правило, просто вытягивается из соединений с одновременным прокручиванием.

Иногда чугунные трубы можно демонтировать таким же способом, но при этом нужно выбить зубилом заделку стыков.

Во всех остальных случаях, коих большинство, нужно выполнить надпил чугунной трубы алмазным кругом с разных сторон. В полученное отверстие вставляет клин, по которому нужно несколько раз ударить килограммовым молотком, пока труба не разделиться на две части.

Начинать стоит с отсоединения трубопровода от стояка, а непосредственный демонтаж производится, начиная с самого дальнего участка канализации. Нужно предупредить соседей, перекрыть воду по стояку и приступить к демонтажу.

Используйте электроинструмент, чтобы сделать два пропила в чугунной трубе для демонтажа – другим способом прикипевшие трубы отсоединить крайне сложно

Отсоединяем разводную трубу, которая примыкает к стояку. Это делается через два пропила на расстоянии 150 мм друг от друга. Сначала выламывается фрагмент трубы со стороны квартиры с помощью клина, а затем – обрезок со стороны стояка.

Далее нужно оббить молотком старую заделку возле отвода стояка, чтобы вынуть оставшийся фрагмент трубы. Отверстия нужно плотно заткнуть тряпками. Теперь можно разрешить соседям пользоваться водопроводом, пока вы будете демонтировать остальную часть трубопровода в квартире.

Затем снова вводим запрет на использование канализации. В последнюю очередь срезаем старый стояк, чтобы перейти к его замене.

Замена канализационного стояка

Это крайне ответственная задача, которую лучше доверить матерым специалистам, иначе цена ошибки может быть слишком большой.

Если вы уверенны в своих силах, то вам понадобится следующий набор инструмента и расходных материалов:

два переходника-манжеты – пластик/чугун и чугун/пластик;
две трубы соответствующей длины и диаметра;
два пластиковых 45-градусных поворота;
компенсатор для пластиковых труб;
металлические хомуты со шпильками для крепления;
пластиковая крестовина с отводом 50 мм в требуемую сторону;
пластиковая вставка с ревизионным люком.

Сначала нужно укрепить старый стояк в самом верху. Сделать в середине чугунной трубы два пропила посредине на расстоянии 150 мм друг от друга. В нижний распил вставить два клина с обеих сторон трубы под углом 45° к горизонтали.

Демонтаж стояка должен производить подготовленный мастер, обладающий достаточным опытом подобных работ, поэтому хорошо подумайте, прежде чем начать этот делать самому

Постукиваниями нужно добиться откалывания трубы. Эта операция требует существенного опыта, так как при неправильном подходе вся колона труб может рухнуть.

Вставить клинья в верхний распил и точно также высвободить еще один участок трубы. При этом помощники должны обязательно придерживать верхнюю часть трубы. Далее зубилом снять всю старую заделку вверху.

Небольшими покачиваниями нужно высвободить трубу из стыка. Теперь тоже повторить для нижнего стыка, устранив заделку и вынув покачиваниями трубу.

Собираем новый стояк по схеме, начинаем сверху и заканчиваем низом:

труба;
регулировочный отвод;
компенсатор;
ревизионный отсек;
труба;
крестовина.

Нижнюю и верхнюю часть нужно соединить с чугунным стояком с помощью манжет.

Проследите за тем, чтобы все элементы были установлены в правильном порядке, а манжеты надежно натянуты на поверхности труб

Подгоняем в процессе черновой сборки размеры нижней трубы. Затем осуществляем чистовой монтаж с применением герметика, подключаем нижнюю разводку и монтируем унитаз. Фиксируем стояк с помощью костылей со шпильками в четырех точках, включая каждый регулировочный отвод, а также на 1/3 длины от нижнего и верхнего края.

Расчет материалов и примерка

Рассчитывать количество материалов нужно таким образом, чтобы в процессе работы пришлось как можно меньше резать трубы, т.к. это все дополнительные расходы. Обращайте внимание на длину секций. В идеальной ситуации обрезку придется сделать только для одной трубы.

После того как все необходимое будет на руках, нужно выяснить несколько моментов с помощью примерки.

Во-первых, нужно понять, как будут размещаться муфты, будут ли за стенами висеть хвосты труб, хватает ли места для установки муфт. Еще требуется отметить места расположения костылей и определить их количество.

Во-вторых, необходимо выявить сложные места, где монтаж может быть осложнен и продумать его последовательность.

Черновая установка трубопровода

Предварительное соединение труб осуществляется без герметизации. Концы трубопровода соединяются между собой только комплектными патрубками. Далее обрезаем трубы со стороны свободного конца.

Резать со стороны патрубка нельзя, так как это нарушит в будущем конструкцию и герметичность соединения.

Для проверки соответствия схеме соберите всю систему из канализационных труб, но не используйте пока герметик, подгоните все соединения

Обрезка выполняется ножовкой по металлу строго под прямым углом. Все заусеницы нужно снять ножом, включая фаски. Если этого не сделать, то оставшиеся волокна будут служить местом засорения. Все поворотные разветвители нужно сразу же повернуть в рабочее положение.

Чистовой монтаж и герметизация

Начиная с отвода стояка, выполняем подключение всей системы по секциям. Отдельное внимание нужно уделить надежности герметизации – для этого используют герметик для труб.

Состав должен быть нейтральным – лучше использовать полиуретановый или силиконовый. На каждую пластиковую прокладку нужно нанести герметик. На резиновые уплотнители не нужно ничего наносить.

Промазывать нужно внешнею часть трубы, которая будет контактировать при соединении, а также внутреннюю часть патрубка. Соединяем по отдельности каждую секцию. После застывания герметика нужно проверить всю систему на герметичность, пустив воду в сток со всей сантехники, включая ванную. При этом на полу не должно оказаться ни капли воды.

Очерёдность работ

Установка канализационных труб при обустройстве канализации проводится в таком порядке:

Монтаж стояка с выводом концов в подвале и на крыше. Важно помнить, что стояк должен располагаться вблизи сантехники. Соединение в подвале делают с наклонной трубой, выходящей в септик. Конец трубы на чердаке следует оснастить обратным клапаном или же оставить открытым.
Проведение подвода от сантехнического оборудования к центральному стояку.
Подсоединение подводки к стояку от остальной сантехники, располагающейся выше входа унитаза.
Монтаж сифонов на каждый прибор сантехники.
Соединение подводки и сифонов.

На этом этапе работа считается выполненной. Далее останется проверить плотность стыков и жёсткость крепления труб на стенах, а также отсутствие расхождений.

Канализация своими руками видео

Канализация собственными руками – сооружение, требующее расчета и подготовительных работ. Намного проще устанавливать элементы на этапе строительства здания, а если дом уже готов, тогда разместить части конструкции будет намного сложнее. Видео – как сделать канализацию своими рукам?

Мы предлагаем видео «как сделать канализацию своими руками». Оно детально проясняет основные моменты, во время которых у неспециалиста могут возникнуть проблемы с установкой канализационной системы. Напоминаем, что профессионал справится с возложенными задачами намного быстрее, поэтому доверьте обустройство канализации мастерам. Такие сотрудники работают в нашей компании.

AR COMPANY – это профессионалы, организация специализируется на всех видах строительных работ. Наши мастера быстро и качественно проведут внутреннюю или внешнюю канализацию, установят септик.

Не знаете, как сделать канализацию?

Видео поможет и прояснит сложные моменты. Например, при обустройстве септика важно знать уровень залегания грунтовых вод, толщину промерзания грунта, рельеф участка. Естественно, не обойтись и без основных понятий по слесарному делу, так как сегодня рынок пестрит строительными материалами и важно не ошибиться при их закупке.