Вопрос с утилизацией канализационных стоков в загородном доме можно решить несколькими способами. Мощный аэробный септик заводского изготовления зачастую оказывается избыточным вариантом. Если стоков немного, с ними в состоянии справиться простой выгреб с дренажом на дне. Сделать его можно из покрышек или бетонных колец, но дольше всего прослужит сливная яма из монолитного бетона, которая и обойдется дешевле всего при самостоятельном монтаже. Рассмотрим подробнее, как забетонировать выгребную яму.
Особенности конструкции выгребной ямы ↑
Сливной выгреб известен частным домовладельцам в России не первое столетие. Эффективность этого очистного сооружения проверена годами, а внутреннее устройство предельно просто. Классическая выгребная яма – это резервуар в земле с фильтрующим днищем.
Бетонный септик можно сделать самостоятельно
Попадающие в выгреб из монолитного бетона стоки осветляются при помощи анаэробных микроорганизмов, а затем дренируются сквозь песчано-гравийный дренаж в грунт. Внутри остаются твердые фракции, которые не гниют по определению, и образующиеся в результате жизнедеятельности бактерий илистые отложения. Донная фильтрация гарантирует достаточно высокий уровень очистки канализационных вод и отвод очищенной воды в почву. Но постепенно такая емкость заполняется осадком. Рано или поздно ее придется чистить либо закрывать, а рядом делать новую. С одной стороны, выгребная яма из монолитного бетона дешева в изготовлении и обслуживании, но с другой – она не способна справиться с большим объемом стоков из домовой канализации. Водопоглощающие характеристики грунта конечны, за час он сможет принять лишь определенный объем вод,а остальное остается в выгребе, что при повторном сбросе нечистот может привести к переполнению ямы.
Совет! Выгреб за раз способен утилизировать ограниченный объем сточных вод. Этот способ очистки лучше всего применять на дачах, где стоков не так много.
Размеры двухкамерных выгребов из бетона
Для повышения мощности выгребную яму можно разделить на две камеры. В первой будет производиться осветление вод, а во второй – дренирование их в почву.
Есть ли смысл укреплять обваливающуюся сливную яму ↑
Прежде чем приступать к укреплению выгребной ямы, необходимо выяснить причину обвала. Если промоина образовалась в результате карстовых явлений, то о ремонте выгреба лучше вовсе не помышлять. Бороться с природой бессмысленно. Надо искать новое место для туалета и полноценного септика.
Укрепить выгреб из покрышек можно только путем их полной замены
В остальных случаях нужно оценить степень обрушения и то, насколько будет затратным упрочнение стенок. Нередко лучше засыпать существующий выгреб, а рядом выкопать новый. Зачастую ремонтировать сложнее, нежели строить с нуля.
Монтаж выгреба из монолитного бетона ↑
Двухкамерное очистное сооружение намного эффективней однокамерного. При этом технология монтажа в обоих случаях идентична:
- Роют котлован нужных размеров.
- Обустраивают опалубку.
- Заливают бетон.
- Гидроизолируют.
- Делают крышку.
- Организовывают вентиляцию.
- Утепляют.
- Закапывают конструкцию.
Если камер запланировано две, то первую придется забетонировать герметично, она выполняется с монолитными стенами и дном. А во второй в этом случае вместо ж/б плиты на дне делают дренаж из гравия с песком.
Схема бетонного выгреба из двух камер
Совет! Перегородку между секциями можно выложить из кирпича или блоков,но проще всего сделать ее из монолитного бетона, как всю остальную конструкцию.
Выемка грунта под очистное сооружение ↑
Прежде чем начинать бетонировать выгребную яму, под нее необходимо выкопать котлован. Лучше поработать вручную лопатой. Экскаватором будет быстрее,но края колодца тогда получатся неровные, придется опалубку делать как изнутри, так и снаружи. А так достаточно лишь опалубочной конструкции внутри, с другой стороны бетонный раствор будет удерживаться землей. В секции с дренажом котлован должен получиться на 20–30 см глубже. Дно ямы выравнивается и утрамбовывается. Затем на дно насыпается гравийно-песчаная подушка толщиной 15–20 см, а на месте дренажного фильтра — 35–50 см.
Формирование опалубки для заполнения бетоном ↑
Котлован изнутри обкладывается геотекстилем с пропусканием воды в сторону грунта, чтобы уменьшить воздействие почвенной влаги на бетонную конструкцию. Затем по его периметру и в месте перегородки формируется армирующий каркас из стальных или стеклопластиковых прутов.
Важно! После заливки арматура должна быть полностью скрыта бетоном, выход элементов жесткости из монолита недопустим, иначе они начнут коррозировать и долго не прослужат.
Опалубку для выгребной ямы из монолитного бетона можно сделать из:
- досок;
- металлических щитов;
- ламинированной фанеры.
В данном случае делают съемную конструкцию, после застывания бетонного раствора ее придется снять.
Опалубка для бетонирования выгребной ямы делается с распорными вставками
Стенки монолитного выгреба делают толщиной 15–20 см. Между закладных щитов внутри ямы прокладываются распорки, чтобы бетонная масса не сдавила опалубку. В месте ввода канализационной трубы и перелива устанавливаются закладные.
Заливка бетонного раствора и засыпка конструкции грунтом ↑
Бетон заливать можно по полметра в высоту либо всю опалубку сразу. Второй способ быстрее, но раствор придется заказывать готовый в бетономешалке. Сразу такой объем своими руками замешать будет сложно. Чтобы внутри стенок не образовалось пузырьков, бетонную смесь в опалубке следует утрамбовать. На отвердевание ей потребуется до пары недель. Верхнее перекрытие монолитной выгребной ямы лучше всего сделать из того же бетона. Для этого на стены выгреба укладываются уголки с шагом 30–40 см, а между ними – плоский шифер. Далее поверх получившейся конструкции крепится арматура, а потом заливается бетон.
В перекрытие выгреба вставляют люки и вентиляционную трубу
Важно! Все бетонные поверхности внутри и снаружи резервуара следует промазать битумной мастикой, чтобы максимально обезопасить их от воздействия влаги.
В крышку очистного сооружения перед заливкой вкладывается труба вентиляции и люк из пластика или металла. На этом бетонирование выгребной ямы практически завершено. В холодных регионах выгреб сверху утепляют пенопластом, но в большинстве случаев достаточно просто засыпать бетон сверху слоем почвы толщиной 30–50 см.
Способы возведения
При выборе нужно ориентироваться на условия местности и возможности владельца. Главным требованием, которое предъявляется к материалу изготовления ямы для сточных вод, является предотвращение попадания стоков в окружающую среду. Материал, используемый для устройства сливной ямы, должен выдерживать воздействие агрессивной среды, в качестве которой выступают стоки канализации. По этой причине использовать для устройства выгребной ямы металла или дерева не целесообразно.
Ямы из бетонных колец
Наиболее трудоемким и тяжелым будет вариант с использованием бетонных колец. Для одной ямы стандартно хватает 2 -3 кольца. Размер кольца 1 м на 1,5 м и может вмещать в себя до 1,5 кв. м. Строительство из бетонных колец состоит из следующих этапов:
- Роется яма, размеры которой больше диаметра используемых колец на 80 см. Дно ямы нужно утрамбовать. После чего дно необходимо залить бетоном. Для упрощения можно использовать кольцо с уже существующим дном.
- Спустя 7 дней с момента заливания дна бетоном устанавливаются бетонные кольца. Места соединения колец нужно скрепить цементом и гидроизолировать жидким стеклом.
- Пустоту, появившуюся между наружной стороной колец и стенами ямы нужно заполнить оставшимся грунтом. Если в месте установки резервуара зимой достаточно низкая температура, то необходимо утеплить стенки конструкции. Укладку труб необходимо производить на глубину превышающую точку промерзания почвы.
- Последнее бетонное кольцо необходимо перекрыть армированной бетонной плитой с отверстием под крышку. Обязательно нужно устроить вентиляцию для вывода из резервуара метана и серного газа.
- На плите перекрытия устанавливается крышка. Она не даст распространиться запаху из ямы. Наверх всей конструкции насыпают грунт до уровня крышки.
Кирпичная яма
К плюсам использования кирпича для изготовления резервуара для канализационных стоков относятся долговечность использования и возможность ремонта конструкции.
Изготовление состоит из следующих этапов:
- Нужно рассчитать количество материала, которое понадобится для изготовления. Для правильности расчетов необходимо заранее подготовить план. Нужно посчитать количество кирпичей и количество рядов. Нужно высоту стены поделить на высоту кирпича. Важно не забывать учитывать толщину цемента в 6 мм. При строительстве резервуара для соединения кирпичей используют раствор цемента и песка в пропорции 1 к 4.
- Следующим этапом выкапывается котлован любой формы. Важно не забыть сразу подготовить траншею для прокладки труб канализации на глубину в 55 см. Дно необходимо залить раствором цемента на глубину в 10 см. Стены из кирпича штукатурятся и покрываются битумной мастикой. Сверху яму закрывают армированной стяжкой из железобетона. Послы высыхания стяжку необходимо накрыть любым гидроизолирующим материалом и засыпать грунтом.
Автомобильные покрышки
Главным плюсом такого варианта выгребной ямы является большой срок использования и низкая стоимость материала используемого для изготовления. Использовать такое сооружение можно свыше 3-х десятилетий. Чтобы проще было уложить покрышки, и для избегания скопления отходов необходимо обрезать покрышки с торца. Процесс обустройства ямы из покрышек состоит из следующих этапов:
- Определяется диаметр ямы. Ориентироваться нужно на размер покрышек.
- Выкапывается яма. Если копать самостоятельно, то процесс может затянуться на несколько суток.
- Обустраивается дно. Изготавливается отверстие на дне ямы для дренажа. С помощью трубы установленной в это отверстие будет задерживаться осадок.
- Дно ямы засыпается щебнем на 15 см в глубину и сверху 85 см песка.
- Шины устанавливаются друг на друга и закрепляются. В самой верхней покрышке с боку необходимо устроить отверстие для сливной трубы.
- Места соединения покрышек и трубы необходимо обработать герметиком.
- Засыпаются грунтом наружные стороны покрышек.
- Полученную яму необходимо закрыть сверху. В качестве крышки хорошо подойдут доски. Не лишним будет крышку из досок защитить рубероидом.
Видео: как самостоятельно забетонировать выгребную яму ↑
Сделать выгребную яму из монолитного бетона несложно. Достаточно выкопать котлован, установить в нем опалубку и армирующий каркас. Раствор можно заказать готовый либо приготовить самостоятельно. Главное, после заливки не забыть про гидроизоляцию. Со всеми работами по устройству такого выгреба реально справиться даже в одиночку. Но, прежде чем бетонировать выгреб, следует грамотно подобрать для него место на придомовом участке, проконсультировавшись с экспертом в данной области.
Очистка выгреба перед ремонтом ↑
Если осыпался только край выгребной ямы, то его можно укрепить и без удаления нечистот. При серьезном обвале выгреб придется очищать в обязательном порядке. Работать в непосредственной близости с фекальными массами не только малоприятно, но и опасно для здоровья.
Вычистить стоки из сливной ямы дачного туалета или дома можно:
- вызвав ассенизаторов;
- при помощи специального насоса;
- вручную ведром и лопатой.
Ручная чистка сливной ямы – занятие малоприятное
Первый вариант самый быстрый, но за вызов илососа заплатить придется немало. При применении двух других способов нужно заранее подготовить емкость для откачиваемых нечистот, а также выяснить, куда их следует вывозить.
Лучше не скупиться и пригласить специалистов, нежели самому “погружаться” в канализационные стоки, особенноесли укреплять приходится выгребную яму дачного туалета. Здесь отнюдь не воды из стиральной машинки и умывальника, придется откачивать малопривлекательные и благоухающие далеко не фиалками фекалии.
Совет! При вызове ассенизаторов стоит учесть, что они берут плату за заявку, а не за откачанный объем. Яма в дачном туалете имеет небольшие размеры, машину с большой бочкой заказывать будет не экономно.
Устройство дачного туалета с выгребной ямой
При самостоятельной очистке выгреба следует позаботиться о защитных средствах: перчатках, противогазе и резиновом костюме. Только надев все это, можно смело приступать к процессу откачки нечистот.
Какой вариант выбрать?
Тут надо ориентироваться на стандарты, рассчитанные СанПиН. Согласно санитарным правилам и нормам, один потребитель в сутки расходует 150-200 л воды на разные нужды. Канализационные ямы делятся на негерметичные и герметичные сооружения. Какую конструкцию выбрать, решать хозяевам. Многое зависит от грунта на участке, от количества сточных вод в сутки, от желания «пожертвовать» на комфорт ту или иную сумму.
- Если суточный расход воды менее 1 м3, то допускается возможность обустройства простейшей канализационной ямы, не имеющей дна. Она не потребует откачки, потому что частично вода будет отводиться в грунт, а доочищаться благодаря фильтрации почвой. Однако СЭС может запретить создание такого сооружения. Причина — опасная близость водоносных горизонтов.
- Когда ежедневный расход жидкости превышает 1 м3, единственным логичным решением будет изготовление (приобретение) септика, имеющего несколько секций. В этом случае крайне важно правильно определить объем конструкции. На качественную переработку необходимо дать как минимум 3 суток. Поэтому первая камера не только должна вмещать трехсуточный объем воды, но и иметь резерв не менее 30%.
Большое количество сантехнических или бытовых приборов-потребителей воды, их частое использование сильно влияет на окончательную цифру. К самым большим «транжирам» относится ванна, душевая кабина, стиральная и посудомоечная машина.
Опалубка и заливка бетоном
Опалубку для заливки бетоном сливной ямы делают обычно дерева, либо возможен вариант несъёмной опалубки из блоков. Для армирования используется арматура, она может быть старой, может быть ржавой – это не принципиально. А вот заливка бетоном – это уже сложнее. Многим людям кажется, что профессия каменщика-бетонщика – сущий пустяк, но это не так, разумеется. Если у вас нет опыта самостоятельной заливки бетона, то на этом этапе лучше позвать специалистов. Хотя бы чтобы они вам помогли или посоветовали (показали) как правильно залить яму.
Дно ямы заливается слоем раствора в 15 сантиметров. Пропорции нужны следующие: цемент м-400 — 1 часть, песок — 4 части и наполнитель — 4 части. В качестве наполнителя можно взять щебень с фракцией 1-3 см.
Опалубку для стен следует делать так, чтобы их ширина была не менее 15 сантиметров. Заливать лучше в 3 захода, чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на опалубку.
Место расположения – санитарные ограничения
Некоторые домовладельцы считают, что на своем участке они могут делать что угодно, и глубоко ошибаются. Санитарные службы не дремлют — они требуют строгого соблюдения действующих в государстве норм и правил независимо от вида собственности.
Строго регламентируется и расположение сливной ямы в частном доме: нормативы оговаривают минимально допустимые расстояния от накопителя стоков до инженерных сооружений, жилых домов и границ участка:
- до водовода (центрального) – 10 метров;
- до подземного газопровода – 5 метров;
- до питьевого колодца: 20 метров — на глинистых почвах, 30 м – на суглинках, 50 м – на песчаниках и супесях;
- до жилого дома (собственного и соседнего) – 10-12 метров;
- до забора (границы участка) – 1 метр.
Регламентирована также и максимальная глубина сливной ямы: она не должна превышать 3 м, если это позволяет уровень грунтовых вод. Данные ограничения содержатся в СанПиН 42-128-4690-88 и СНиП 30-02-97.
Важно: Домовладельцы должны знать, что несоблюдение санитарных требований может грозить не только штрафом — в случае нанесения ущерба здоровью окружающих может быть возбуждено уголовное дело.
Кроме того, делая сливную яму на даче своими руками, ее надо располагать на участке таким образом, чтобы можно было организовать беспрепятственный подъезд к ней спецтехники в момент выкачки.
Совет: Практика показывает, что от окон жилых помещений сливную яму лучше размещать на расстоянии не менее 15 метров.
