Как правильно наточить нож для рубанка в домашних условиях

Как определить необходимость заточки ножа рубанка

И ручные, и электрические рубанки время от времени требуют переточки, особенно при интенсивном применении. Контакт с древесиной затупляет лезвие, и инструмент начинает хуже работать.

Понять, что для рубанка пора провести заточку под определенным углом, помогают следующие признаки:

• древесная стружка при снятии часто ломается и обладает рваными краями;
• при обстругивании заготовок приходится прикладывать больше усилий;
• на поверхности древесины после нескольких проходов остаются выступающие бугры или зацепки.

Если речь идет об электрическом инструменте, то о необходимости заточки свидетельствуют и другие признаки. А именно:

• изменение звука при работе;
• появление лишней вибрации;
• быстрый перегрев исправного инструмента.

При использовании электрического рубанка оценивать состояние режущей части нужно в первую очередь по качеству обработанных заготовок. Вибрации и нетипичные звуки могут свидетельствовать о поломках, не связанных с углом заточки.

При обработке твердой древесины рубанок тупится быстрее, чем при строгании мягких заготовок

Ножи для рубанков: какие можно заточить

Основным элементом рассматриваемого механизма являются ножи. Их режущая часть может быстро изнашиваться при определенных условиях

При эксплуатации рубанков следует уделить внимание тому, что выделяют два вида приспособлений:

1. Ручные сегодня встречаются крайне часто. При изготовлении основной части может применяться пластик, металл или дерево. Лезвие изготавливается при применении специальной стали, которая характеризуется повышенной устойчивостью к износу.
2. Электрические рубанки применяются при обработке большого количества материала. За счет встроенного двигателя можно существенно повысить скорость и эффективность проводимого процесса.

Нужно учитывать тот момент, что у электрического инструмента может быть сразу несколько резцов. За счет этого существенно повышается эффективность проводимого процесса. Основная часть изготавливается из инструментальной стали или вольфрама. Стоит учитывать, что режущая часть из вольфрама не поддается заточке, после сильного износа он должен замениться. При этом поверхность может различаться по форме и некоторым другим параметрам.

Какой угол заточки ножей ручного и электрического рубанка в градусах

Если инструмент затупился, то недостаточно просто заточить ножи рубанка в домашних условиях до острого состояния. Необходимо соблюдать определенный угол, иначе лезвие даже после обработки не сможет качественно снимать с древесины стружку.

Показатель зависит в первую очередь от типа применяемых в мастерской заготовок. Согласно правилам, угол заточки ножа рубанка равен:

• 20-25 градусов — для обработки сосны, осины, лиственницы, липы или другой мягкой древесины;
• 30-35 градусов — для обстругивания дубовых, кленовых, грушевых, грабовых и иных твердых заготовок.

Чаще всего режущая железка инструмента уже имеет четко выраженный угол заточки. Формировать его заново не приходится, достаточно просто придерживаться хорошо различимого скоса на металле.

Внимание! При проведении домашней переточки инструмент очень важно твердо фиксировать в процессе, иначе четкость угла пострадает.

Профили заточки

Профиль лезвия ножа увязан со свойствами материала и структурой клинка, а также со свойствами материалов, для обработки которых инструмент предназначен. Заточка на простой тупой клин (поз. 1 на рис.) дает стойкое, но грубое лезвие: сопротивление резанию велико, а достаточно вязкие материалы нож рвет. Острый клин (поз. 2) быстро тупится или выкрашивается, на вязких и/или волокнистых материалах сопротивление резанию может быть и больше, чем тупым клином из-за трения отрезаемого о клинок.

Профили заточки лезвия ножа

Идеальным во всех отношениях является оживальный (плавно сбегающий) профиль, поз. 3. Специалисты до сих пор спорят, какая его образующая лучше – эвольвента, гипербола или экспонента. Но бесспорно одно – сделать оживальное лезвие в производственных условиях сложно и дорого, а направить его самостоятельно невозможно. Поэтому ножи с оживальной заточкой используются только в спецоборудовании, напр. микротомах – биологических приборах для получения тончайших срезов тканей.

Для одноразовых клинков, напр. лезвий безопасных бритв, используется граненая заточка, поз. 4, т.е. оживальная образующая, как говорят математики, аппроксимируется отрезками прямых. Количество граней заточки указывается в сертификате или на сайте производителя. Для толстой грубой щетины лучше подойдет 3-4-гранная; для нежных волос не на лице – 8-гранная. Универсальной считается 6-гранная.

Угол α

Угол заточки дается всегда в половинном значении α, т.к. многие инструменты и, напр., штык-ножи, затачиваются на одну сторону. Для ножей различного назначения угол α выдерживается в след. пределах:

• 10-15 градусов – медицинские скальпели, опасные бритвы, ножи для художественной резьбы.
• 15-20 градусов – кондитерские (для тортов) и овощные ножи.
• 20-25 градусов – ножи хлебные и филейные.
• 25-30 градусов – охотничьи, походные, ножи выживания.
• 30-35 градусов – бытовые ножи общего назначения.
• 35-40 градусов – столярный инструмент, сапожные ножи, топоры.

Полуторная

Заточка ножей, кроме специальных, делается почти исключительно полуторного профиля, слева на рис. Полуторная заточка названа так потому, что пологая грань лезвия (спуск) формируется в процессе изготовления клинка и заточке не подлежит. Фактически, направка ножа с полуторной заточкой не сложнее заточки на простой клин. Полуторная заточка оптимальна для ножа, которым работают с самыми разными материалами, и сделать точилку для ножей с полуторной заточкой гораздо проще, чем на заточку граненую.

Заточка лезвия бытового или походного ножа

В центре и справа на рис. показаны стадии заточки лезвия и номера используемых на них абразивов. Номер абразива соответствует количеству его зерен на 1 кв. мм поверхности. Стадия доводки имеет некоторые особенности:

1. Охотничьи и походные ножи не доводятся. Так ими легче резать твердое (напр., кости) с протяжкой (с подпиливанием). Кроме того, если случайно порезаться, то слегка рваная рана быстрее перестает кровоточить, легче заживает и опасность проникновения инфекции в нее меньше.
2. Лезвия опасных бритв, ножей сапожных и для художественной резьбы после абразива доводятся до зеркальной гладкости на кожаном оселке с пастой ГОИ.
3. Направку и доводку лезвий кухонных ножей можно свести в одну операцию с абразивом №№ 800-1100.

Способы и приспособления для заточки ножей ручного и электрического рубанка

Заточку под нужным углом проводят стандартными способами. Использовать можно те же самые приспособления, что и при обслуживании кухонных ножей.

Заточка при помощи бруска

Самый простой способ заточить лезвия электрорубанка или ручного инструмента под выбранным углом предлагает использовать брусок, который есть практически в каждом доме. Алгоритм выглядит следующим образом:

1. Точильный камень устанавливают на ровной столешнице или зажимают в тисках для исключения вибраций и скольжения.
2. Затупившуюся железку строгального приспособления фиксируют в специальном зажиме или просто крепко сжимают в руке за заднюю часть.
3. Точильный брусок смачивают водой, а затем устанавливают лезвие на его поверхности под выбранным углом.
4. Плавными движениями с легким нажимом нож передвигают по зернистому камню, не допуская резких рывков и соскальзывания.
5. Время от времени брусок снова смачивают водой для повышения эффективности заточки и удаления образующейся пыли.

Через несколько минут лезвие проверяют на остроту. Если переточка прошла успешно, железку можно устанавливать обратно в рубанок и пробовать в работе.

Ручная заточка рубанка удобна тем, что позволяет снимать минимальное количество металла

Заточка при помощи станка

Провести переточку строгального приспособления под необходимым углом можно при помощи специального электрического станка. Способ более быстрый и кажется очень простым, но на самом деле использовать его рекомендуется при наличии опыта. Для новичков станок окажется сложнее, чем ручной точильный камень. В процессе обработки можно случайно деформировать лезвие или снять с него намного больше металла, чем необходимо.

Заточку рубанка по правилам на специальном станке проводят так:

1. Извлекают из ручного или электрического приспособления затупленный нож.
2. Смачивают водой металлическую поверхность лезвия и выставляют самые малые обороты для станка.
3. Запускают двигатель устройства.
4. Приставляют лезвие к вращающемуся абразивному кругу под нужным углом с небольшим нажимом.
5. Обрабатывают кромку до тех пор, пока она не станет равномерно острой.

При переточке на электрическом приспособлении рекомендуется пользоваться защитными перчатками, чтобы не поранить руки быстро вращающимся абразивным камнем.

Внимание! Рубанок нельзя обрабатывать при помощи станка на большой скорости. Это повышает вероятность повреждения режущей кромки, после чего придать ей нужный угол будет сложно.

При заточке рубанка на электрическом станке важно следить, чтобы лезвие не перегревалось

Заточка рубанка при помощи мусата

Если под рукой нет специального станка или простого точильного бруска, восстановить остроту лезвия можно мусатом. Обычно приспособление применяют для кухонных тесаков, но и с железкой рубанка оно справится хорошо.

Мусатом называют длинный точильный стержень с рукоятью в верхней части. Инструмент может быть керамическим или алмазным. Алгоритм правки угла режущей кромки на мусате выглядит так:

1. Приспособление устанавливают на ровную столешницу вертикально — рабочей частью вниз, рукоятью вверх.
2. Кромку ножа приставляют к поверхности в соответствии с таблицей углов заточки рубанков по дереву.
3. Легким дугообразным движением перемещают железку по стержню сверху вниз.
4. Процедуру повторяют несколько раз подряд, пока лезвие не станет острым с одной стороны.
5. Нож переворачивают и при необходимости повторяют алгоритм для противоположной поверхности режущей кромки.

Чтобы мусат не скользил по столу и сохранял ровное положение, под его кончик рекомендуется подложить мягкое полотенце. Сильно нажимать на строгальный инструмент в процессе переточки под углом не требуется, иначе на режущей кромке могут остаться дефекты.

Удобнее всего точить нож на алмазном мусате — для придания лезвию остроты хватает нескольких движений

Какими приспособлениями можно пользоваться

Самый простой и доступный способ провести такую работу своими руками – это использовать приспособление в виде деревянного бруска. В его верхней части закрепляется сам нож рубанка. Установив брусок на один угол, вы наклоняете его в сторону абразива. В результате получается еще одна точка опоры – сама кромка ножа, которую и будем затачивать.

Простое приспособление в виде бруска для заточки ножей рубанка

Стоит помнить, что работа должна проходить так, чтобы лезвие получилось заточенным под углом в 30 градусов. Только в этом случае ваш рубанок будет работать так, как надо.

Чтобы получить такой угол, необходимо правильно подобрать высоту деревянного бруска и положение самого ножа на нем.

Кроме этого, простого и самодельного способа существуют и другие, не менее эффективные. Чтобы заточить ножи для рубанка своими руками достаточно специальной колодкой. Сам процесс нужно выполнять в несколько этапов:

• первым делом необходимо подготовить абразивный камень. Его на несколько минут помещают в воду. Такая процедура позволяет камню набрать побольше воды, а значит, при работе будет меньше пыли и искр. После такого «купания» абразивный круг устанавливают на точильный станок;
• теперь необходимо зафиксировать нож для рубанка в специальной колодке. Такое приспособление позволяет делать заточку под нужным углом. Специальные колодки выпускают многие производители, поэтому подобрать подходящий вариант не составит большого труда. Нож устанавливается на отведенном для него месте и фиксируется гайками;
• далее, проводится сама заточка. Здесь больших сложностей возникнуть не должно. Самое главное, чтобы во время этого процесса не нарушалась балансировка ножа. Если такое произойдет, то электрорубанок будет работать некачественно.

Приспособление с зажимом для заточки ножей рубанка

Некоторые производители рубанков и другого столярного инструмента выпускают специальные приспособления для их заточки. Например, в продаже можно встретить специальную точилку. Такое приспособления способно натачивать лезвия от рубанков и фуганков практически от любых производителей.

Для выполнения заточки необходимо установить нож в специальное крепление. Далее, при помощи шаблонов выставить необходимый угол. Само крепление оснащено роликом, с его помощи можно легко выполнять поступательные движения, тем самым натачивая лезвие.

Но при использовании такого приспособления, как и при любом другом способе заточки, необходимо особое внимание уделять надежности фиксации ножа. Его плоскость должна оставаться на своем месте (под определенным углом к точильной поверхности) на протяжении всей процедуры. Если это требование не будет выполнено, то нож будет заточен неравномерно. А это значит, что при работе о высоком качестве говорить не стоит.

После проведения заточки желательно поправить лезвие. Даже при использовании современных устройств все равно могут образовываться мелкие дефекты. Чтобы они не мешали при работе желательно пропустить нож через бочкообразный ролик. Такое приспособление позволяет за два-три прохода избавиться от всех небольших «дорожек» и других дефектов.

Из видео вы узнаете как заточить ножи для рубанка при помощи самодельного станка.

Как правильно наточить нож для ручного рубанка

Заточить железку рубанка ручного типа проще всего. Алгоритм выглядит следующим образом:

1. На инструменте раскручивают прижимные болты и извлекают лезвие из колодки.
2. На столе размещают точильный брусок крупной зернистости и смачивают его водой.
3. Нож приставляют к поверхности камня в соответствии с нужным углом.
4. В течение нескольких минут выполняют круговые медленные движения по абразивному бруску.
5. После черновой переточки берут камень с мелким зерном и повторяют на нем ту же самую процедуру, чтобы как следует отшлифовать обработанную кромку.

Совет! Править остроту ножа лучше при первых признаках затупления. В таком случае процедура не займет много времени, и восстановить нужный угол будет проще.

При переточке железки можно совершать движения не только по кругу, но и в направлении от себя

Обзор видов

В зависимости от качества ножей для рубанка, определяется скорость работы инструмента, а также окончательный результат.

Также тип лезвия влияет на способ обработки поверхности и форму, которую можно получить по окончании работ. Производители станочного оборудования выпускают несколько видов рубанков, каждый из которых отличается в основном по типу предусмотренного в конструкции лезвия.

Если классифицировать рубанки по способу обработки поверхности, то выделяют следующие типы ножей.

Прямые

С их помощь удается обработать заготовки небольших размеров. При желании можно выбирать четверть для проведения необходимых работ. Лезвия имеют классическую прямую форму и располагаются под определенным углом для создания нужного результата.

Закругленные

Востребованы для обработки поверхностей большой ширины. Такие лезвия задействуют, когда необходимо между строгальными плоскостями организовать аккуратный и плавный переход.

Фигурные

К этой категории относятся рубанки, ножи которых позволяют добиться сложных геометрических форм при обработке деревянной поверхности. Конструктивно лезвия напоминают ножи классических рубанков, однако, у них есть ряд особенностей. Посредством использования фигурных ножей создают волнообразную форму поверхности, выполняют имитацию «состаренного» дерева.

Спиральные

Обеспечивают максимально точный срез. Устанавливаются преимущественно в легкие модели рубанков, которые отличаются простотой в эксплуатации. Преимуществом является возможность настройки глубины строгания. Ножи, встроенные в конструкцию деревообрабатывающего оборудования, отличаются не только по форме заточки поверхности, но также по ряду других параметров.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Сиреневая кухня 58 фото особенности использования кухни сиреневого цвета в интерьере Варианты дизайна кухонного гарнитура в лавандовых тонах

Как правильно наточить ножи на электрорубанке

Наточить ножи на электрорубанке своими руками не сложнее, чем поправить остроту лезвий в ручном инструменте. Но перед проведением процедуры нужно осмотреть устройство и понять, к какому типу относятся его режущие части.

Электрическое строгальное приспособление может быть оснащено:

1. Одноразовыми ножами. Такие лезвия сделаны из твердосплавного материала и обладают обоюдоострой кромкой. Если одна сторона ножа затупилась, его нужно просто перевернуть и установить на обычное место противоположной частью наружу. После того, как износится вторая кромка, лезвие придется выбросить — заточке на абразивном камне оно обычно не подлежит.
2. Многоразовыми ножами. У лезвий этого типа режущая сторона только одна, и ее можно править вручную или на станке под нужным углом неоднократно.

Точить ножи электрического рубанка нужно по следующей простой схеме:

1. Из прижимной пластины выкручивают фиксирующие болты и аккуратно извлекают лезвия, следя за тем, чтобы они не соскользнули внутрь инструмента.
2. Режущие части фиксируют в специальном пластиковом зажиме, который прилагается в комплекте к рубанку.
3. Смачивают абразивный брусок с крупным зерном водой и приставляют к нему лезвия под определенным углом в 20-35 градусов в зависимости от типа обрабатываемой древесины.
4. Плавно и с мягким нажимом водят железками по точильной поверхности до тех пор, пока кромки не станут острыми.

После успешной правки ножи устанавливают обратно в рубанок и снова прижимают пластиной.

Обе режущие кромки электрорубанка при переточке должны находиться в одной плоскости

Станки с фиксирующимися лезвиями

Станки для затачивания ножей с фиксирующимися лезвиями привлекут к себе внимание тех людей, которые хотят наточить нож не только качественно, но и быстро. Конструкция, жёстко фиксирующая лезвие ножа относительно движущегося под установленным углом точильного камня, позволяет точно выставить угол наклона

Для создания подобного самодельного станка своими руками понадобятся:

1. Основание — прямоугольная деревянная пластина с размерами 440*92 мм и толщиной 18 мм.
2. Деревянная плашка 92*45*45 мм (для фиксирования вертикальной резьбовой шпильки).
3. Деревянный брусок 245*92 мм и толщиной 18 мм (пластина, к которой будет крепиться нож).
4. Железная пластина 200*65 мм и толщиной металла 4 мм.
5. Рояльная петля, длиной 92 мм.
6. Шпилька М8 длиной 325 мм.
7. Гайки и болты с резьбой М8.
8. Сверло 6,5 мм.
9. Метчик М8.
10. Саморезы 50 мм, 4 шт.

Плашку, предназначенную для фиксирования вертикальной резьбовой шпильки, необходимо просверлить насквозь сверлом 6,5 мм. Отверстие должно располагаться на расстоянии 15 мм от края плашки, примерно по центру.

Схема расположения отверстия в деревянной плашке

Далее в получившемся отверстии требуется нарезать резьбу под шпильку М8. Подготовленную таким образом деревянную плашку, необходимо прикрутить к основанию на расстоянии 265 мм от края при помощи обычных саморезов длиной 50 мм, вкрученных с обратной стороны основания.

После того, как брусок и основание будут надёжно скреплены, предстоит вставить шпильку М8 в отверстие в бруске. Шпилька должна проходить по всему сечению бруска и основания; таким образом риск изменения её положения сводится к минимуму. Шпильку у основания бруска нужно жёстко зафиксировать гайкой М8, слегка утопив её при закручивании в древесине бруска.

Вторая часть работы заключена в сборе зажимающего устройства для фиксации положения ножа. Для этого к бруску из дерева 245*92 мм тремя саморезами крепится рояльная петля с торца деревянной пластины, при помощи которой она будет крепиться к основанию приспособления.

Крепление фиксирующего бруска к основанию при помощи рояльной петли

После закрепления деревянной части удерживающего устройства, можно приступить к прикреплению железной пластины. В центе пластины 200*65 мм нужно просверлить продолговатый паз, длиной 90 мм и шириной около 1 см. Паз должен располагаться от края зажимной пластины на расстоянии 60 мм. Дополнительно требуется просверлить отверстие на расстоянии 20 мм от противоположного края и нарезать в нём резьбу под болт М8. Затем нужно прикрепить при помощи этого болта зажимную пластину на подготовленное ранее деревянное основание. При помощи ещё одного болта и подходящей шайбы необходимо зафиксировать зажимную пластину по центру вырезанного паза. Фиксация должна быть чёткой, но при этом аккуратной, чтобы не повредить поверхность клинка.

Прикрепление железной зажимной пластины

Самая сложная часть сборки этого приспособления заключается в подготовке регулирующего устройства, которое будет задавать угол заточки ножа. Для этого понадобится:

• металлический квадратный профиль 40×40 мм;
• мебельная скоба, шириной 40 мм;
• пара заклёпок;
• брусок фанеры 42×25 и толщиной 18 мм;
• болт и гайка М5;
• пара гаек-барашков М8;
• оселок;
• стальной пруток диаметром 0,8 см и длиной 40 см.

На бруске фанеры необходимо просверлить пару отверстий: сквозное отверстие диаметром 8 мм по сечению 42×18 мм (расстояние от края по стороне 42 мм выставить на уровне 15 мм) и сквозное отверстие диаметром 5 мм по стороне с сечением 42×25 мм (расстояние от края 10 мм). Квадратную трубу следует разрезать пополам так, чтобы получилась «П»-образная скоба с шириной 40*15 мм и ушками по 20 мм. В ушках нужно просверлить 8-ми миллиметровые отверстия, в которые в дальнейшем будет вставлена шпилька М8. Соединить получившуюся скобу с мебельной петлёй при помощи заклёпок. К получившейся конструкции, при помощи второй части мебельной скобы, притянуть брусок фанеры болтом М5.

Расположение на спице направляющего механизма

Оселок соединить с направляющим штоком, в качестве которого выступает стальной стержень с сечением 8 мм. При соединении оселка и направляющего штока следует строго следить за тем, чтобы их осевые линии совпадали. При желании, для удобства пользования точилкой, к оселку с обратной стороны можно приспособить ручку-держатель. Осталось закрепить оселок в направляющем механизме, зафиксировать барашком и самодельное приспособление для заточки ножей готово.

Точилка в сборе

Как проверить качество заточки лезвия

Перед установкой ножей в инструмент рекомендуется проверить качество их заточки. Самый простой тест заключается в следующем:

1. В одну руку берут лезвие, а в другую — обычную бумагу для принтера.
2. Заточенной кромкой проводят по краю листа сверху вниз или пробуют разрезать его поперек, удерживая на весу.
3. Оценивают результат.

Если нож заточен хорошо, то срез будет идеально ровным и аккуратным. Тупая кромка не сможет справиться с бумагой либо разорвет ее грубо и неравномерно. Проверять инструмент в работе после переточки нужно на пробной заготовке, которую не жалко испортить.

Предупреждение! Оценивать остроту металла пальцем не рекомендуется без соответствующего опыта. Качественно заточенный угол может оставить глубокий порез.

Как сделать приспособление для заточки и наточить нож рубанка или стамеску своими руками

Если один угол железки выступает, то его подправляют легким ударом молотка по железке со стороны выступающего угла (рис. 4в).

После правильной установки железки ее окончательно закрепляют клином. Клин не следует забивать очень сильно, чтобы не расколоть заплечики.

Рис. 4 Настройка рубанка: а — правильная хватка; б — прием выбивания ножа (железки); г — исправление перекоса железки (вид спереди)

Настройку металлических стругов производят с помощью прижимного винта. После настройки инструмент следует опробовать на дощечке. Хорошо настроенный рубанок легко снимает стружку, строгает гладко, без задиров и царапин.

Плотничное дело. Уроки мастерства. Содержание

Конструкция ножа

Нож ручного рубанка состоит из рабочей и опорной части. В конфигурации рабочей части ножа различают:

1. Фаску, которая образуется на тыльной части лезвия. Она обеспечивает снижение усилия врезания ножа в древесину за счёт исключения трения тыльной части о материал заготовки.
2. Передний угол, который в большинстве случаев совпадает с принятым наклоном ножа в корпусе рубанка.
3. Задний угол самой фаски.
4. Рабочий угол заострения, который равен разности значений угла фаски и угла наклона ножа в рубанке.

Для долговечности рассматриваемого инструмента наибольшее значение имеет передний угол: именно он определяет гладкость простроганной поверхности, условия удаления стружки из зоны обработки и нагрузку на лезвие.

При выборе оптимального значения для данного угла учитываются следующие факторы:

• Физико-механические свойства обрабатываемого материала. В частности, с повышением твёрдости угол необходимо увеличивать. Для обработки мягкой древесины (липа, осина, сосна, лиственница) рекомендуется устанавливать нож под углом 45±5°, для работ по более твёрдому дереву (граб, дуб, груша) — 60±5°, а при обработке ещё более твёрдых материалов – даже до 80°. Такие рекомендации связаны с абразивным действием, которое производит проход стружки при его подъёме из зоны строгания;
• Вид строгания. Практически каждый вид древесины требует определённого угла наклона рубанка к плоскости обрабатываемой заготовки. Например, сосна лучше всего строгается при наклоне инструмента на угол заточки ножей ручного рубанка 40…50 ° от оси доски. Менее мягкие сорта обрабатываются под углами заточки 25…30°. Этот приём обеспечивает лучшее качество строгания, но нож при этом сильнее нагревается, и, следовательно, быстрее затупиться;
• Материал и твёрдость ножа. Более всего для этих целей подходят быстрорежущие стали Р12 или даже Р18 (по этой причине некоторые домашние мастера для изготовления ножей рубанков используют части пильных дисков фрикционных пил, которые работают в схожих условиях). Менее стойкими будут ножи для рубанков, изготовленные из обычной инструментальной стали типа У7 или У8.